ролики ограничителя двери рено
Замена роликов ограничителя двери
Как меня одолели уже эти щелчки при открывании-закрывании дверей…
Да, я знаю, что существует новый артикул для ограничителя, в котором ролики уже металлические, даже помню о том, что летом можно было купить его всего за 1400 рублей, но что-то жалко мне таких денег за подобную фигню. К тому же я точно знаю, что замена роликов должна решить проблему, ибо конструкцию самого ограничителя они не меняли.
Найти токаря, который за разумные деньги выточит мне втулки из латуни, я не смог, поэтому сложными путями удалось добыть новые ролики из… меди. Да, мягкая, но на безрыбье… Попробую.
Тёплым днём снял быстро карты дверей да и поменял убитые капролоновые ролики на медные. Ну как днём… 4 дня делал, на каждую карту по 1.5 часа вечером. 🙂
Так я и не понял, капролон мне достался какой-то низкобюджетный или ещё что-то пошло не так, но ролики эти просто самоуничтожились в первый месяц, а потом 1.5 года сношали мне мозг. Всё некогда было…
Ролики из меди сразу заработали нормально, щелчки пропали, но… ненадолго. Для эксперимента я правую сторону брызнул силиконом, левую — нет. В итоге левая защёлкала раньше, правая — позже. Силиконом в итоге брызнул на все ролики, но медь — слишком мягкий металл для подобного узла, нужна латунь.
Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 2012
Renault Megane, 2011
Renault Megane, 2010
Renault Megane, 2012
Комментарии 38
Можно размер роликов?
Есть в прошлой статье и в комментариях ниже: 14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.
Шайбы м6 увеличенные или обычные?
себе купил ролики из капролона. Благо они у нас менее евро за 8 штук
а мне так и не удалось второй заменить, только один поменял по которому ходит неровная часть направляющей, там походу както надо высверливать и клепать
Видео же есть замены: там просто проворачивается пальцами второй ролик и штифт выбивается.
Нужно на свои посмотреть =) А то что то («тьфу-тьфу») не клацают, но скрипят, задние, заразы =)
Был бы титан — сделал бы. У меня были разные ролики, неметалл дохнет раньше.
Что значит разные ролики? И что понимать неметалл?
А если ролик сделать наборной, из оцинкованных шайб?
Попробуйте, нам потом расскажите. 🙂 Как его монолитным сделать?
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Каким образом? Там волнообразное коромысло ходит по поверхности ролика, как его набрать из шайб, чтобы всё это хозяйство легко вращалось? Я хз
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Да, но все равно будет звенеть что то типа бубна
Подскажите размеры втулок?
14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.
Замена втулок ограничителя двери Renault Grand Scenic III
Дааа, наконец и я собрался с силами и поборол свою лень, чтобы заменить эти втулки. Уже совсем было собрался заказывать их у одного из драйвовчан из РФ, но, к своему удивлению, нашел их в Минске у собрата-реновода с форума лагуна-клуба. Ограничители двери у нас одинаковые и проблема щелчков не обошла и лагуноводов. И вот уже сегодня утром втулочки лежали у меня в кармане. По снятию и замене фоток почти не делал, так как всё прекрасно показано в ролике Арбуза:
Единственное, чего у него нету — это замены подпружиненного ролика. Вот об этом я и расскажу.
Снял обшивку, сломал пару клипс.
К такому повороту я был готов и заранее приобрел пакетик реношных дверных клипс IMS 38092160.
Вот такая грязища скопилась в обшивке — вычищаем
Больше всего изношен ролик на неподвижном штифте.
Тот, который скользит по ровной стороне дверной тяги, почти не изношен, но я решил, что раз уж залез сюда, то надо все менять.
Пружину снимать не надо! Выбиваем штифт из одной половины пружины, а затем аккуратно вытаскиваем его, пока не освободится скоба со вторым роликом. Но штифт должен остаться торчать в основном кронштейне.
Ролик в скобе сидит на еще одном штифтике — выбиваем, меняем.
Собираем все в обратном порядке, от души наваливаем смазки, ставим на место и кайфуууем…
Мой мозг до сих пор инстинктивно ожидает щелчков при открытии-закрытии двери. А их нет — шикааарно!
Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек
Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.
Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.
Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.
Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.
Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.
Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.
Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.
Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.
Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!
Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.
Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…
Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…
А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.
С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.
Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.
Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).
Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.
Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.
Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.
А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.
Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.
Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.
#77 Замена втулок (роликов) ограничителей дверей Scenic 3
Всем привет, продолжаем заполнять БЖ разными интересностями, благо их за последнее время у меня насобиралось не мало. Как Вы можете прочесть из заголовка записи, сегодня мы будем «разрушать» дверные ограничители )))
Но перед тем как перейти к работе, давайте чуточку затронем азы самих ограничителей, что же это за полезное приспособление, так вот — дверной ограничитель — это объект или устройство, ограничивающие движение двери, задерживающий дверь в одном положении либо останавливающий дверь от выхода за допустимые границы, что это значит, во-первых, это дополнительное удобство во время открытия/закрытия дверей, которое обуславливается её фиксацией в определённых положениях, обычно на авто таких положений 3, это минимальное открытие двери, среднее положение и максимальное открытие, оно же конечное, нужно оно, например, когда Вы паркуетесь и по бокам от Вашего авто остаётся до соседней машины мало место и мы можем воспользоваться первыми 2 положениями и аккуратно вылезти из своего авто, не повредив свою дверь и чужой автомобиль, во-вторых, данное устройство ограничивает степень открытия двери, это положение наиболее удобное для посадки/высадки в/из авто, а так же в этом случае ограничитель удерживает дверь от открытия на 180 градусов, я думаю многие сталкивались с ветреной погодой, когда открываешь дверь и порывом ветра чуть ли её не вырывает из рук и она с силой останавливается за счёт ограничителя, благо передние стойки кузова, где крепится ограничитель не из фольги и они придают дополнительную жёсткость и удерживают шток ограничителя, а тот в свою очередь дверь.
Как видите это устройство играет так же не маловажную роль в эксплуатации авто, поэтому забывать о его существовании не стоит и следует хотя бы изредка его инспектировать, для начала можно провести визуальный осмотр (имею ввиду механизм с роликами, так как шток и так на виду), сделать это можно если ограничитель открытого типа, как например у нас, потому что есть закрытые, когда все ролики находятся в дополнительном кожухе и увидеть что происходит внутри мы не сможем (в этом случае разбирается сам ограничитель), так вот, если мы обнаружили большое количество грязи, будь это песок, излишнее количество смазки и так далее, нам необходимо его очистить, если всё это месиво находится внутри и нам никак не подлезть, то придётся прибегнуть к разбору самой двери, снять ограничитель, очистить его, проверить на дефекты и установить всё обратно, если этого не делать, грязь постепенно будет изнашивать ролики, а кто знает — в первых авто они стояли ещё пластиковые (капролоновые или фторопласт, точно не скажу) и на долго их конечно же не хватит, в более новых моделях производитель позаботился о их замене на стальные, но всё же лишним проверить их не будет.
К чему же приводит наличие грязи и лишней смазки в ограничителе (в этом случае я не буду брать в расчёт естественный износ, когда втулки уже от времени стёрлись и их нужно менять) — а приводит это к неправильной работе самого устройства, я не раз видел как втулки обмазывают со всех сторон различными смазками, солидолами, литолами и тому подобным, когда оно всё чуть ли не капало и разлеталось в разные стороны при открытии/закрытии двери, причём делалось это постоянно поверх старой смазки, а то и песочка, который будет у Вас красиво шлифовать втулки, первым делом нужно найти информацию, а нужно ли вообще их смазывать, так вот скажу Вам так — НАШИ ОГРАНИЧИТЕЛИ, ТОЧНЕЕ ВТУЛКИ, СМАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО! Так как шток должен не скользить по втулкам и тереть постоянно одну его сторону, а перекатываться, тем самым делая равномерный износ обеих втулок! Максимум где смазка должна быть, это внутри самой втулки, которая одета на шплинт (ось).
Первый признак неисправности ограничителя заключается в затруднении свободного хода открытия/закрытия двери и уже следующий, я даже считаю последний, когда он начинает ЩЁЛКАТЬ. Услышали щелчки, значит в 99% что-то нужно менять, напихивать туда смазки, думая что всё смажется и затихнет вряд ли у Вас удастся сделать, даже если это и поможет, но совсем на короткий срок.
Снятие дверных карт я очень подробно описывал здесь и здесь,поэтому в этой записи зацикливаться на этом не будем и сразу перейдём к разбору и замене втулок непосредственно самих уже ограничителей. Единственное напомню Вам про клипсы, что крепят наши дверные карты, если у Вас получится аккуратно её демонтировать и клипсы останутся целые, то хорошо, если же нет, вот Вам в копилку пару номеров, первые разы я использовал оригинальные клипсы, артикул — 7703077476,далее брал IMS 38092160,ещё подходят CITROEN/PEUGEOT 9345ZN, Asam 70982, Auto-gur AGA581,можно так же найти и на AliExpress,но в этот раз я решил взять клипсы фирмы Автокреп с артикулом AK1114677,устанавливаются они на LADA X-Ray и Vesta, подходят идеально, карта села как влитая и стоят не дорого, беру в сравнении с оригиналом и IMS, сейчас уже точно не скажу, но за 25 штук отдал порядка 12 рублей — 4,62$, то есть за 1 штуку 0,48 коп. — 0,18$.
Чуть не забыл, защёлкало у меня 3 ограничителя из 4, покупать новые нет смысла, поэтому решил заменить лишь сами втулки, сначала выбор пал на капролоновые, но узнал, что у жены брата моей супруги отец работает на заводе и может на токарном станке выточить необходимые мне втулки из СТАЛИ. Почему же из стали, решил проверить на сколько их хватит, сначала конечно были сомнения, мало ли он сотрут сам шток, но потом всё же решился и заказал сразу 8 штук, что за сорт стали, были ли какие-то отжиги, закалки я конечно не знаю, но визуально сделаны они были качественно. Кстати, делал я их вот по этим РАЗМЕРАМ (внешний диаметр 13 мм, внутренний диаметр 5.4 мм, внутренний диаметр с углублением под выступ в скобе и смазки 7.2 мм, высота 14 мм).
Аналоги дверных ограничителей — Tork TRK0720, LEX AD3048, BSG BSG75975007, NTY EZCRE038 ну и сам оригинал Renault 80 43 035 43R или 80 43 081 39R.
Согласно epcdata номера ограничителей следующие:
перед слева и справа — 804310008R
зад слева и справа — 824310005R
1. И так, дверные карты мы сняли, откручиваем сами ограничители. Начинаем с ограничителя водительской двери. Как видите он у нас открытого типа, весь механизм на виду.
3. Для выбивания используем выколотку или что-то похожее на неё. Обязательно почистите ось втулки, как видите на фото она вся в окислах и коррозии.
4. Затем необходимо снять жёлтую пластиковую деталь, её так же очищаем от грязи.
5. После чего можно извлечь первую втулку. Это втулка, которая ходит по ребристой части штока ограничителя, они зачастую имеют больший износ, в связи с прилагаемой нагрузкой и постоянным перекатом по «ямкам-горкам» штока. На фото справа, кстати, хорошо виден износ, около 1 мм внешний диаметр был сточен.
6. ДАННЫЙ ПУНКТ МОЖНО ОПУСТИТЬ, КАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ, В 1 СЛУЧАЕ РАЗБИРАЕМ ВСЁ.
Теперь нам надо выбить шплинт (ось) пружины, чтобы добраться до маленького кронштейна со второй втулкой, для этого снова фиксируем ограничитель в тисках и выбиваем ось выколоткой. В момент выхода оси будьте внимательны, чтобы пружина не «стрельнула» куда-нибудь.
7. Небольшой кронштейн со второй втулкой освобожден, просто вытягиваем его в сторону.
8. Грязе-смазочной «каши» как видите хватает, износ присутствует, но он меньше.
9. Не забываем очистить и сам ограничитель.
10. Приступаем к выбиванию шплинта (оси) второй втулки. Зажимаем кронштейн в тисках и выбиваем его выколоткой, до конца можно его не выбивать, задача лишь высунуть втулку. Но и не забываем зачистить саму ось от загрязнений.
11. Втулка извлечена. Если присмотреться, то износ есть, но он минимальный, не так как у первой втулки, потому что это ролик ходит по прямой части штока ограничителя и он постоянно находится под натиском пружины.
12. Ограничитель разобран, приступаем к его очистке.
13. Изготовленные новые стальные втулки.
14. Для смазывания оси втулок я использовал многоцелевую смазку Teroson VR 500 (Plastilube — Пластилюб).
Информация с сайта производителя:
Teroson VR 500 ранее известен как Plastilube.
Описание:
Plastilube — синтетическая высококачественная смазка на основе суперрафинированных минеральных масел и не содержит металлических частиц и жирных кислот.
Универсальная многоцелевая смазка Plastilube обеспечивает превосходную подвижность трущихся поверхностей и стабильность в работе на долгое время.
Plastilube — это высокоэффективное универсальное смазочное средство на основа минерального масла с бетонитом.
Смазка Plastilube не содержит металлических частицы, которые не устойчивы к щелочам. Plastilube pH-стабильна и не подвержена коррозии.
Преимущества:
— Универсальная
— Не содержит металлических частиц и жирных кислот
— Устойчива к ударным нагрузкам
— Влагостойкая, не вымывается водой
— Не растапливается
— Долго сохраняет свои свойства
15. Как видите смазки нужно совсем не много, наполнить ею надо лишь внутренний диаметр под ось и в торцевые углубления. После чего забиваем шплинт обратно и проверяем втулку на вращение. Двигается она легко и без каких-либо люфтов, что говорит от точных замерах в выше указанной ссылке.
16. Вставляем небольшой кронштейн с первой втулкой в ограничитель, делаем соосность и забиваем шплинт.
17. Если шток ограничителя Вы доставали, не забудьте его сейчас вставить, иначе после внедрения второй втулки, сделать это не получится.
18. Крепим пластиковый кожух, так же смазываем вторую втулку небольшим количеством смазки и, вставив её в ограничитель, забиваем штифт (ось), в конце слегка подгибаем ус, что мы отгибали в самом начале.
ВНИМАНИЕ — ШТОК ОГРАНИЧИТЕЛЯ РОВНОЙ СТОРОНОЙ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ К ПРУЖИНЕ!
19. Ограничитель собран, втулки заменены, как видите никакой поверх смазки нет!
20. Теперь переходим к ограничителю задней левой пассажирской двери. Начало аналогичное, отгибаем усик, выбиваем штифт, снимаем пластиковый кожух, вынимаем втулку. Здесь мы тоже видим износ порядка 1-1.5 мм, втулка эта так же ходит по ребристой части штока ограничителя.
21. И ВОТ ТЕПЕРЬ МЫ ИДЁМ ПО 2 ПУТИ, ШПЛИНТ С ПРУЖИНОЙ НАМ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, ТАК КАК ЭТО ЛИШНЯЯ РАБОТА!
Для этого мы зажимаем ограничитель в тисках, берём плоскую отвёртку и просто поднимаем снизу вверх небольшой кронштейн со второй втулкой, который мы доставали в прошлый раз в 7-8 пункте.
22. Далее как и в 1 случае выбиваем шплинт (ось) втулки выколоткой. Износ на этом ролике меньше, как был и у предыдущего, напомню, они ходят по ровной части штока.
23. Предварительно ограничитель был очищен, втулки заменены, заложена смазка и всё собрано. ПОВЕРХ ОПЯТЬ ЖЕ НИЧЕМ НЕ МАЖЕМ!
24. Снимаем и разбираем ограничитель передней правой пассажирской двери.
25. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
26. Снимаем и разбираем ограничитель задней правой пассажирской двери.
27. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
28. Отработали своё, родненькие. Если до меня никто в ограничители не лазил, то защёлкали они примерно прошлой весной (2020 года), ну может один ещё в 19 изредка давал о себе знать, заменил я их в начале августа (того же 2020 года), получается что хватило их почти на 11 лет ежедневного открытия/закрытия дверей.
Данную запись решил сделать лишь только сейчас, для того чтобы дать время поработать новым втулкам, так как писать сразу в день замены о них нет смысла, а вдруг они защёлкают сразу, я же выждал почти 7 месяцев, они повидали остатки лета, теплых, пыльных дней, после чего прошли дождливую осень, и вот — зима, грязь слякоть, соль… двери открываются замечательно, никаких посторонних звуков, я бы даже сказал, что со стальными втулками дверь стала будто тяжелее, ты прямо чувствуешь что двигаешь её, а не держишь в рук листок бумаги, буквально недавно проверял их внешне, износа на втулках нет от слова совсем, шток целый, рытвин на поверхности нет, поэтому с полной уверенностью могу Вас сказать, что стальные втулки работают, тьфу-тьфу конечно, но результат на лицо, поэтому советую обратить внимание именно на стальные ролики, если есть возможность их сделать, проходят они однозначно дольше.
Заранее прошу прощения, я не кинооператор, постарался сделать видео открытия/закрытия водительской двери, кроме внешнего шума звуков от ограничителя нет никакого, плавность хода двери есть, положения фиксируются, работой я доволен.