рисунки на карты дверей автозвук

Автозвук ч.19 Изготовление и перетяжка дверных карт

Наконец-то добрался до рассказа о дверях или как их называют дверные карты, так как эта запись делаю значительно позднее, чем они были сделаны, поэтому могу сказать о всех проблемах возникшие во время эксплуатации и косяках студии которая их делала. Плохо конечно, что на себе это все испытал, но для новичка это частая ситуация и ничего удивительного нет, хотя я предварительно читал и смотрел видео про подготовку двереи, но знать путь и пройти его — не одно и тоже. Двери делали AutoSound37 vk.com/autosound37, планировалась делать трехполоску и я дал полную свободу и особо не ограничивал, пилите, варите ), но все глобальные переделки согласовывать.

Кому интересно поглядеть на что способен всего один динамик hertz SV 200.1, то советую глянуть это видео

Двери в Тибуроне большие, но бестолковые, так как за картои фактически сразу металлическая часть, а за неи сразу стекло и между всем этим очень мало место и посередине двери механизм стеклоподъемника. Изначально при выборе компонентов отказался от мидбаса из-за того, что ему надо большеи объем и посадочное место, чем низкоиграющеи середины и его планировалось инсталлировать на место штатного динамика, но проблема оказалась куда сложнее, так функцию мидбаса должен был выполнять Hertz SV 250.1(25см), а он из-за большого диаметра упирался в стекло магнитом, можно было поколдовать конечно и впихнуть куда-нибудь 25см, но объем в любом случае надо было набирать не маленькии и получалась не эстетично, поэтому было принято решение делать 2-х полоску и все динамики будут играть в объем двери, да и магнитола способна была рулить только двушку без привлечения усилителеи.

Источник

[45]-[Автозвук]-Изготовление дверных карт под трехполосный фронт Impreza GH

Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о довольно не простом, на мой взгляд, деле — изготовление обшивок под громкий фронт. Сразу скажу до этого не сталкивался с изготовлением деталей с использование смолы и стеклоткани, максимум до чего руки доходили, так это ламинирование прозрачной эпоксидной смолой. В общем не стоит судить строго об итоговом результате, хотя им я доволен полностью.

Для изготовления использовались следующие материалы и инструменты:
1. Смола полиэфирная с отвердителем (5 кг);
2. Стекломат (плотность использовал 450 гр/м), хотя как по мне лучше было использовать 300 гр/м;
3. Дверные карты передние;
4. Двух компонентный клей Akfix 705;
5. Мебельный степлер (скобы 10 мм);
6. Тянущаяся ткань «Биэластик»;
7. Шпатлевка Novol финишная;
8. Шпатлевка Novol со стекловолокном;
9. Шпатели резиновые, наждачная бумага и шлифовальная машина;
10. Емкости для замешивания смолы (пластиковые стаканы);
11. Шприц для отмеривания отвердителя;
12. Средства индивидуальной защиты кожи и дыхательных путей;
13. Кисти

14. Грунт черный
15. Краска матовая
16. Лак матовый
17. Парочку Кэпов для широкого распыла.

I. Подготовка дверной обшивки.
1. Для начала стоит снять обшивку двери и внимательно изучить ее внутрянку для того, чтобы определить места расположения динамика, постараться определить места в которых магниту динамика ничего не будет мешать. Так же стоит понимать, что после изготовления дверных карт, которые в свою очередь так же изменятся в размере, они не должны будут упираться в бардачок, кресла и т.д.
По компоновке я пришел в выводу следующего расположения динамиков. Как можно заметить momo будут играть в объем двери, СЧ в роли которых выступают DB m60neo будут расположены в непосредственной близости от мидбасового звена, но при этом будут закрыты в свои объем. Т.к. у DB-M60NEO чертовски сильный мотор динамика и непривычно (для автомобильных динамиков) низкая добротность (Qts — 0,27) их можно (и нужно) ставить в небольшие объёмы. На мой взгляд, это как раз то, что и требуется в автомобиле – мидбасы можно будет пустить на объёмы дверей, а объёмы для DB-M60NEO выгородить прямо в самой обивке. Благо им литра по 1,5-2 будет уже достаточно. Твитеры будут расположены на против друг друга, как следствие не будет отражение сигнала.
2. При помощи небольших реек закрепил кольца в нужном положении друг к другу, затем полученную конструкцию закрепил на дверную карту. Для крепления к дверной карте можно использовать как клей, так и небольшие шурупы.
Перед работой дверную карту необходимо вышкурить крупной наждачной, в тех местах где нужно будет обтягивать и клеить ткань.
3. Отрезаем ткань биэластик от общего куска. Я отрезал с запасом, т.к. ее изначально было много. Далее самое главное — растянуть ткань так, чтобы она была максимально натянута на полученную конструкцию. В дело опять вступает клей Akfix 705, которым я промазывал ребра (достаточно небольшое количество клея и отвердителя, клей в свою очередь застывает примерно за 5 секунд)
Для начала необходимо натянуть противоположные углы, затем равномерно растягивать ткань по всей площади. Самыми труднодоступными местами, как потом я понял, оказалось пространство вокруг дверных ручек. Проклеить ткань там помог отборный русский мат и мебельный степлер.
Напоминаю, что делать необходимо пока только одну карту. Если начать сразу с двух, итоговый вариант может получиться не достаточно симметричным.

4. После обтяжки тканью, необходимо пройтись степлером в тех местах, где ткань не прилегает к кольцам или внутри них, чтобы окончательно закрепить форму будущей дверной карты.
II. Работа со смолой и стеклотканью.
Для дальнейшей работы лучше всего подойдет теплый проветриваемый гараж. При работе со смолой и стеклотканью я настоятельно рекомендую использовать средства защиты (перчатки, маску, закрытый рабочий костюм, очки)
Первым этапом является придание жесткости натянутой ткани. Изначально со смолой у меня возникли проблемы т.к. продавец отправил меньше отвердителя чем мне понадобилось. Изначально я добавлял 3-5 мл отвердителя на 100 мл смолы. Но затем по мере увеличения уличной температуры стал добавлять 1,5 мл.
Для тех кто раньше со смолой не работал советую прикупить мерный стаканчик и разводить смолу малыми порциями по 75 мг — 100 мг. В противном случае вы просто не успеете вымазать всю замешанную смолу и просто выбросите ее. Я использовал пластиковые стаканы объемом 150 мл и лил на глаз. Отвердитель необходимо отмерять шприцом.
Стоит помнить, что если неправильно подготовить смолу, то вы можете испортить всю работу.
— Если добавить много отвердителя — смола вскипит и сильно нагреется;
— Если добавить мало отвердителя — смола будет очень долго сохнуть;
— Если плохо перемешать смолу с отвердителем, то она так же будет долго сохнуть.

Лично я подогревал смолу феном, так она быстрее вступает в реакцию с отвердителем. Необходимо тщательно перемешивать друг с другом оба компонента в течение 2-3 мин. Затем дать смоле немного постоять, так же подогревая феном в течение 2 минут, пока смола не поменяет свой цвет со светло голубого на светло-коричневый. С момента изменения цвета есть примерно 10 минут, чтобы отработать с замешанным объем, далее смола начинает превращаться в желе.
Далее необходимо нанести смолу кистью на ткань в 3-4 слоя. Лично я нанес 3 слоя снаружи и затем 1 слой изнутри. Если смола была замешана в правильных пропорциях и с соблюдением технологии, то примерно через 2-4 часа она отвердеет. Поверхность ткани станет похожа на скорлупу и именно в этот момент нужно быть крайне осторожным при дальнейшей работе.

От себя добавлю, что пространство внутри колец промазывать не стоит, т.к. все равно далее эти участки будут срезаны, так же не стоит лить смолу в большом количестве. Процедура заливки ткани необходима для придания формы дверной карты.
Следующим промежуточным этапом будет обрезание лишних частей дверной карты (пластика) с обратной стороны. Данную процедуру я проводил при помощи гравермашины с отрезным графитным диском. Стоит позаботиться о защите глаз т.к. в процессе резки куски горячего пластика могут лететь по абсолютно разной траектории. При резке не стоит прорезать слишком сильно и глубоко, т.к. можно повредить залитую смолой ткань. В принципе если вы сделаете небольшой пропил — ничего страшного, он потом благополучно будет залит смолой. Сильный пропил — может доставить большие неудобства при дальнейшей работе с картой.

Стоит уделить большое внимание местам плотного соприкосновения остатков пластика и ткани. Их можно случайно пропустить и потом, начать заливать смолой не заметив, полученный воздушный карман необходимо будет дополнительно обрабатывать, что повлечет за собой дополнительные затраты на его обработку (как временные так и материальные). О том как от них избавиться я опишу немного позднее.

Итак следующим этапом будет предание жесткости будущей дверной карте. В этом поможет опять же полиэфирная смола и стекломат (как я писал выше, я использовал плотностью 450 гр/м). Вообще я бы посоветовал брать 300 гр/м, т.к. работать с ним гораздо удобнее. Это связано с тем, что для придания прочности необходимо нарастить несколько слоев, пропитывая смолой стекломат, а материал с большей плотностью пропитать гораздо сложнее, поэтому хоть его и понадобится меньше на 30%, смолы для пропитки более плотного материала будет использовано больше, отсюда можно переборщить с количеством смолы и за ненадобностью существенно утяжелить дверную карту.
Необходимо нарезать стекломат небольшими кусочками примерно 10 см на 10 см, а то и меньше, подготовить заранее побольше, т.к. если во время работы со смолой у вас закончится материал и вы начнете его нарезать то потеряете остатки смолы, которая в тому времени застынет в стакане. Именно поэтому повторюсь, не стоит замешивать смолу больше 120-150 мл за раз. После нарезки стекломата его необходимо немного распушить, чтобы смоле легче было пропитывать материал, так же некоторые и вовсе рвут стекломат, а не нарезают.
Приступив к пропитке и закладыванию слоев стоит упомянуть следующий факт, приготовьтесь, что на дверные карты будет улетать достаточное количество смолы и стекломата. В итоге я израсходовал 4 кг смолы и около 2-3 м стекломата, набрав при этом около 5 слоев.
Есть два варианта работы со стекломатом и каждый из них имеет свои преимущества, какой удобнее решать вам.
1. Вначале распределить один слой стекломата по всей поверхности двери и только потом заливать;
2. Пропитывать смолой небольшой участок, а затем малыми кусочками накладывать сверху стекломат и только затем пропитывать его основательно.

При помощи кисти пропитывал слой за слоем стекломат (обязательно кистью нужно утрамбовывать стекломат, во избежания пузырей воздуха), притом пропитке нужно уделить особе внимание, чтобы создать монолитное соединение. После высыхания первого слоя аккуратно убрал, крепежные рейки, которые служили основой для натягивания ткани. Ткань внутри проставочных колец можно срезать или со шкурить крупной наждачной бумагой.

Стоит быть предельно осторожным т.к. застывшая смола и нити стекломата очень острые, поэтому не стоит пренебрегать защитными перчатками, вместе с тем во время затвердевания смолы выделяются едкие испарения — желательно защитить органы дыхания респиратором.

После того как набрали достаточное количество слоев на одной дверной карте, прикладываем кольца и выставляем их на второй для симметрии. После высыхания торчащие куски стекломата можно срезать.
Не стоит забывать про то, что необходимо постоянно примерять дверную карту на двери, для того, чтобы убедиться в том, что она ничего не будет задевать. Так же не рекомендую пропитывать смолой и стекломатом дверную карту снаружи, т.к. это добавит дополнительной затраты на вышпаклевывание и вышкуривание детали.

Дальше необходимо проверить не образовалось ли воздушных карманов на лицевой стороне дверной карты. Для этого необходимо простучать карту и при характерном пустом звуке отметить область, которую нужно будет обработать. Первым делом вышкурить воздушный карман, а затем зашпаклевать стекловолоконной шпатлевкой.

После затвердевания отшкурить и вывести необходимую форму, обезжирить и зашпаклевать уже финишной шпаклевкой, затем так же вывести форму вышкурив деталь. При нанесении стараться уложить шпаклевку тонким, ровным слоем.
Стоит упомянуть, что сами проставочные кольца тоже рекомендуется покрыть смолой.

III. Объем под среднечастотный динамик.
Как известно категорически не рекомендуется оставлять СЧ и МБ динамики в одном объем, т.к. это может привести к очень некачественному, смешанному звучанию. Говоря о правильности расположения МБ динамика я и так пренебрег изготовлением отдельного туннеля под него.
Есть два варианта создания закрытого объема: из стекломата и с помощью смекалки. В связи с тем, что расположение СЧ динамика оказалось крайне не удобным для дальнейшего изготовления ящика из стекломата, пришлось сделать намного проще, но не менее качественно. Были вырезаны небольшие подпорки из фанеры 3 см шириной и 5 см в высоту и приклеены по периметру проставочного кольца. Затем из виброизоляционного материала Bimast Bomb premium были вырезаны круги по размеру проставочного кольца, они выступают в роли задней стенки ящика. По краям полосками этого же материала внахлест были сделаны стенки, предварительно не стоит забывать про небольшое отверстие под провода, которые пойдут на динамик. После изготовления прошла очередная примерка динамика и дверной карты в целом. Получившийся ящик, как оказалось не мешает установке дверной карты.
Конечно такое решение не претендует на качество исполнения, но тем не менее имеет право на упоминание.

IV. Покраска дверной карты.

Здесь все просто грунт, эмаль, лак. Для себя я выбрал все баллоны Montana черный мат и кэп с широким распылом. Данный кэп образует струю, которая наносит краску фактурно, тем самым не только создавая фактуру, очень схожую по внешнему виду с штатным пластиком (но не ощупь), но и позволяя замаскировать небольшие недочеты после шпаклевания и вышкуривания дверной карты.

V. Проводка.
При монтаже был использован кабель фирмы Dynamic State сечением 4 мм (МБ), 2,5 мм (СЧ), 1,5 мм (ВЧ). Длинна каждого 14 м. Клеммы динамиков были обжаты и пропаяны, наконечники для СЧ обжаты, вся проводка помещена в змейку и термоусадку.

VI. Дополнительная подготовка дверей.

Этот пункт тоже распишу вкратце, т.к. статья и без того наполнена большим объемом текста.
1. При помощи материала Bimast Bomb Primium были изготовлены «Т» образные профили, которыми были укреплены двери, так же выступающие в роли рассеивателя звуковых волн для МБ динамиков. До это двери были зашумлены более легким материалом.
Все технические отверстия были закрыты материалом Шумофф BASS + Layer, сверху расположился STP Aero.

2. Был произведен ремонт ограничителей дверей. Куплен графитовый рем. комплект за 960 руб., ограничители сняты и разобраны, после замены произвел сборку в обратной последовательности, смазал сухой графитной смазкой, на которую не прилипает ни грязь, ни пыль и поставил все обратно. Для работы понадобился молоток, шлицевая отвертка, плоскогубцы, ключ (головка) на 10 мм. Кому нужна ссылка на продавца пишите в личку.

Источник

Шумовиброизоляция обшивок дверей материалами StP

После перетяжки дверных карт была отличная возможность сразу же сделать их шумовиброизоляцию, чем я и воспользовался.

Предыстория
Забегая вперед скажу, что самая действенная часть шумовиброизоляции — это именно шумовиброизоляция дверей. При чём как обшивок, так и металла с внутренними полостями. Я начал с дверных обшивок.

Подготовка
О том, как снять дверные обшивки (карты), я уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Вся штатная войлочная шумоизоляция была успешна снята и ликвидирована сложена в укромном уголке «на всякий случай», Плюшкин внутри лично контролировал процесс. =)
Материалы были использованы те же, что и для шумовиброизоляции обшивки пятой двери.

Все материалы фирмы Standartplast (StP):
— виброизоляция — вибропласт StP Aero+ (

4 листа);
— теплоизоляция — Сплэн 3004 (

3 листа);
— шумоизоляция — Битопласт А 10К (

Набор инструментов тот же — прикаточный валик, канцелярские и маникюрные ножницы.

Шумовиброизоляция обшивок дверей
Пенопластовый демпфер (или усилитель жесткости) с карт передних дверей я срезал, т.к. после шумовиброизоляции жесткость обшивки и так станет существенно больше. После того, как ничего больше нам не мешает, всю поверхность можно хорошенько обезжирить.

Далее, используя лекала, все крупные открытые плоскости были вырезаны в двух вариантом — исходном и отражённом, чтобы сразу же потом их клеить на противоположную обшивку, так процесс ускоряется в два раза.

После это, тщательно и неспешно я прикатал вибропласт по всей поверхности дверной карты.

В меня могут полететь «помидоры», мол пустой расход материала, но я отвечу так — это имеет эффект. Проверил лично, простучав всю обшивку до прокатки вибропластом и после, — звук стал глухим.
Далее теплоизоляция сплэном. Скажу честно, сплэн — самый гадкий материал из мной использованных. Работать со сплэном неприятно, он плотный и неэластичный. Форму повторяет крайне неохотно, то и дело норовит отклеиться или расслоиться. Но самый главный его минус — он практически несжимаем, т.е. при нажатии на него он очень мало меняет свою толщину.

По-хорошему, теплоизоляцию нужно клеить одним сплошным листом, ну или хотя бы несколькими крупными, чтобы минимизировать количество «линий холода» — мест, через которые холод может проходить из-за стыка теплоизоляционного материала или непроклеенных ребер. Мне пришлось нарезать сплэн кусками, т.к. при наклеивании его сплошным листом при установке обшивки места для шумоизоляции уже не остается, да и форму обшивки со всеми её изгибам и ребрами сплэн повторяет очень плохо.
Поверх теплоизоляции можно клеить шумоизоляцию, для этого отлично подходит битопласт.

В отличии от сплэна с битопластом работать одно удовольствие — он липкий, тянущийся и отлично сжимается. Повторить сложную форму для него не проблема. Покрывать им лучше всю поверхность целиком.
После финального слоя можно устанавливать обшивки на место и радоваться реальному эффекту.

Итоги
Эффект от шумоизоляции дверных карт однозначно есть, улица слышится уже не так отчетливо, но появляется другая напасть — становятся явственнее слышны все внутренние шумы машины, будь то скрипы обшивок, звук работающего двигателя или звук от колес.
Кроме того, такой трехслойный «бутерброд» уже с трудом удерживается штатными пистонами, которые то и дело норовят выскочить из зацепления. Особенно явно это происходит по низу обшивки в области дверного кармана из-за выделяющейся части под бутылку. Решение, как притянуть обшивки плотнее, есть — пистоны обивки двери с ВАЗ 2108. Заказать их можно по артикулу 2108-6102053 (LADA).

Эти пистоны-ёлочки отлично вгрызаются в отверстия двери и держат намертво, но крайне не любят повторную установку. После снятия часть зубчиков облетает, и пистон уже не в состоянии крепко прижимать обшивку. Проще говоря, снял обшивку — замени пистоны на новые. Ну а в остальном — это отличное решение.

Спасибо за внимание! Успехов в доработках!

Источник

Дверные карты под громкий фронт своими руками

Здравствуйте хочу поделится свой скромной работой и впечатлениями от процесса.
К тому что сейчас имею шел долго, не без препятствий да и желания и потребности постоянно менялись.
началось все с замены штатной акустики на ГЗ серия титаниум, с появлением сабфуре побольше захотелось и фронт погромче))

Задумка была такова 1 пара Hannibal 8p 1 пара Hannibal 6p 1 пар HLG neo25
Ох и научался я с это эпоксидной смолой)) сохнет долго липкая нужный уровень жесткости так и не был достигнут. В общем проездил я так практически весь летний сезон 2014г. Так как опять сменилось сабовое звено, оно стало еще мощнее соответственно фронт должен был тоже расти. В моду стали входить безумно громкие фронты, состав системы немного изменился 1 пара Hannibal 8p 2 пары Hannibal 6F 1 пар HLG neo25.Было установлено третее кольцо под еще одну пару Hannibal 6F. В этот раз в место эпоксидки я уже использовал полиэфирную смолу. Скорость сушки меня просто поразила жесткость придал добавлением стекломата в 3 слоя, обшивы получились очень прочные можно было стоять и ничего им не было.После того как начал шпаклевать я понял что это вобще не мое)) не хватает терпения выведя немного форму на этом все и закончилось

. И вроде бы хватало но опять сменилось сабовое звено для того что бы можно было конкурировать в IDBL и BASS BOXING. сезон 2015-2016 ознаменовался решением все таки закончить обшивки состав был определен следующий 4 пары Pride Saphir 8v1 играют от Pride 300.2 каждый канал в 2 ома. 2 пары HLG 25 neo от старичка Craunch pzn2400

Придав форму и жесткость картам стал вопрос об подготовки к перетяжке. Так как не было времени да помнив как это муторно я отдал обшивы человеку подготовщику из малярного цеха)) 4 дня и мои карты подготовлены как под покраску. Дальше был выбор кожзама, погонный метр биэластика стол 4500 дерявянных мне требовалось 2! цена меня не устривала поэтому я выбрал финиловый кож зам. Изготовление лекала и пошив занял еще неделю В этом спасибо МАМЕ)))

Одна дверь была сделана раньше другой поэтому было время протестировать как ведут себя динамики, изначально они играли в объем двери. Но как оказалось это им было слишком много, дины слишком рано начинали пахнуть и не держали мощность. Параллельно изготовлению второй карты были доработаны двери

Всем спасибо за уделенное внимание))

Комментарии 99

У меня все на штатном креплении, 2 года полёт нормальный.

Штатные крепления держат?
Просто я тоже громкий фронт собираю и думаю либо оставить штатные крепление или вкорчивать болты, у меня 3/20 и 1/16
Как ты считаешь

Дружище, что у тебя по питанию?

Все скромно 3 АКБ exedi 90a/h каждый dc power xp 250 2 протяжки 0ga pride и 2 протяжки кг-35

Всё довольно добротно, но рупоров по моему мнению совсем мало(

ну зачем ты ето выложил(((((я уже смирился что 2е пары дефбонсов 80 х поставлю и все!а теперь((((((((((((

Шикааааарно смотрится, думаю играет не хуже. Хочу!Видимо весной тоже заморочусь

Хорошо получилось, тоже есть в планах и в желаниях такую обшиву сделать на 4х20 но что-то никак не соберусь может ближе к весне:)

Реализация хорошая! Но сама задумка громкого фронта (((

Не то чтобы не так… просто сам выбор «громкого фронта» как схемы построения системы больше не для комфортного прослушивания музыки в автомобиле а из розряда SPL больше для выпендрежа и показушничества где главное чтоб долбило и орало погромче остальное не важно.
Но это так вкратце ИМХО )))

Для этого и делалось, ведь я вроде в соревах учпствую)))

Почему эстрадчики так не любят мидбасы и ставят среднечастотники?

Когда у тебя за спинойпостоянно 147-150 дБ на 32 валит то миды практически никчему. Хотя в будующем возможно будет трешка)) ещё одна проблема это то что 3 полосы больше число проводов дополнительные Усилилители и собственно голова должна уметь всем этим рулить, иначе в багажник прыгать каждый раз вобще не вариант. А если все убрано в фальш то просто невозможно перенастроить при необходимости

Тогда такой вопрос: так слушаться это разве в машине должно или на улицу?

Почему эстрадчики так не любят мидбасы и ставят среднечастотники?

потому что туго у эстрады с нормальными мидбасами

у альфарда вроде есть мидбасы DB-W80 например.
Да и можно к настоящей эстраде обратиться. Туго не с мидбасами, а с тем, чтобы их оформить нормально, а это не многие хотят делать

да есть такие миды, а вы знаете сколько весит один такой мид? как две мои 20)) для того что бы хоть как то их слышать надо пару плюс надо делить объеми самое главное ЦЕНА два мида стоят почти как все 4 пары))

конечно объём делить надо. Можно мидбасы на полость двери сделать, а серединки оставить под обшивку или в объёмы. Ну можно и другие мидбасы поискать подешевле, не обязательно эти. Можно и двухполоску сделать было бы, что проще) В любом случае музыка без мидбаса звучит неполноценно. А тут я вижу лишь бы погромче и подешевле и попроще, и пофиг, что самого смака, самого драйва в музыке не хватает. Хотя сделано внешне красиво))

А вы случайно в этом году не участвовали в финале RASCA в категориях SQ?

Тото я смотрю видел где то я вашу машину))

не слушал?)
так ты так и не ответил, систему планируется слушать в машине или на улице?

В основном слушаю в машине конечно) на улице редко получается повалить. Но когда колитки распахнуты конечно они играют обсолютно подругому)

Какой багажник уважаймый))) его там нет! Там место занято уже давно сабовым звеном))) вы просто смотрите на все это как человек SQ и не понимание зачем ведь это неправильно )) я ещё раз повторюсь уже писал ниже. Кто любит чай кто то кофе кто то SQ кто-то IDBL если вам это не нравится или ваше мнение расходятся то это не значит что мнение и желание другово человека это плохо. Нет оно просто отличается от вашего вкуса и все

я не настаивал, а предложил) Я очень люблю эстрадный звук на самом деле! И нигде не говорил, что это плохо.

Пока меня все устраивает) да и бюджет в нынешнее время совсем уже иной будет на компоненты совсем уже не риальный

у альфарда вроде есть мидбасы DB-W80 например.
Да и можно к настоящей эстраде обратиться. Туго не с мидбасами, а с тем, чтобы их оформить нормально, а это не многие хотят делать

альфардовский мне не очень понравился по цена/качество, сейчас стоит трешка эстрадка на уралах, в раздельных объемах — я даже хз насколько она мне вышла дешевле чем если бы собирать на w80. им бы ценник раза в два меньше))

я чисто как пример привёл. лично мне по душе в эстраде маршалы, беймя, ямаха

Все приходит с опытом, в астре музыка не очень, не ему одному хотелось чтобы наваливало так чтобы народ собирался как в булочные по утрам. Через это надо пройти и это проходит много народу, через несколько инсталлов быть может будут другие у человека соображения по инсталу в свое авто.spl зрелищнее, sq пользуется меньшим интересом со стороны зрителя.

согласен с каждым словом. действительно, интерес со стороны вызывает больше громкая система.
SQ для тех, кто не испытывает недостаток внимания, а кто ценит собственный комфорт.
Хотя не все через это проходят, у меня вот эстрадки никогда не было

Мне интересно стало и строю spl потихоньк. Sq интересно сесть и послушать разные насыщенные жанры музыки, услышать как звучат те музыкальные инструменты которые не услышать отчетливо на эстраде. Среди sq насколько заметил люди преобладают более спокойные. Мне интересно по sq проектам походить, посмотреть, послушать. Но себе при этом хочется spl поставить, чтобы наваливало от души, при этом делаю для себя аине для понтов. СЧ и рупора все направил на себя хоть это и противоречит spl повседневам.

поверь, от души может звучать и SQ))) хотя если ты направляешь АС в салон, то ты как раз SQ и делаешь)

А компоненты эстрадные))) где то я посередине застрял.

у меня у самого компоненты что-то среднее между эстрадой и SQ. по качеству SQ, по громкости почти эстрада)

на холостых мотору не тяжело крутить такой генератор под нагрузкой? холостой не поднимали ход?

Тяжеловато, а трогаться если валиш вобще прискорбно)) хх поднимаются механически путём нажатия на педаль акселератора. Это если с сабовым звеном без саба не чувствуется фронт на полную напряжение 14.3-14.4

Представляю как) у меня 115ампер и то на холстых тяжеловато движку когда гену нагрузишь)

Что бы снять нагрузку на ремень и приводные шкивы на генератор нужно устанавливать обгонную муфту, при резком окончании нагрузки эыект остановки ДВС будет сглаживатся

Ух! Жалко, что дверь короткая ( ещё парочку вкорячить)!

Зачем больше? Это повседневная машина в основном, сделалтак что бы мне было покайфу. Для сорев можно вылепить одну обшиву под 14 16см и 8 рупоров

Кроссовки новые… по сравнению с 2014 годом. А джинсы паходу те же )))
Шучу! Отличная работа, приятно смотреть. Я, зная свой характер, даже не притронусь к обшивкам. Мне проще готовые купить или подиумы простые. Но всегда с восхищением смотрю на такие фотоотчеты.

Дверь еще закрывается?))

Непонятно в чем суть вапроса, но да все закрывает ни куда не упирается

Суть в том что петли провиснут под весом дверей. Или это как то решено?

очень всё нравится, молодец, но тоже интересен вопрос про двери петли (тоже строю музыку в GTS ) ощущение что такие калитки пустые то должны отвиснуть)?

Суть в том что петли провиснут под весом дверей. Или это как то решено?

Провисгут поправим, для этого руки существуют.

Это главное)) вопросов нет!

Вот извиняюсь цель наверно оглохнуть через пару лет. В былые времена у клепальщиков судов до полной глухоты проходил период в 5 лет.
И ещё от чего питать будете. Генератор в масимуме 135А. Из них вычтите заряд акб, работу освещения, вентилятор печки. инжектор. Сколько останется?

Извините но морали читать то вам не сюда. Кто то марки клеит кто-то занимается sq вобем ненадолго осуждать выбор людей если он вам не нравится или не понятен. С питанием все хорошо, стоковыц гена заменен на DC xp250 если вам о чем то это говорит, стоит 3 агм по 90a/h каждый. На зад идёт 2 протяжки 0ga pride и 2 протяжки кг-35 болие чем достаточно и для зарядки и для работы а/м и сабовому звену хватает

Да делайте что угодно только не на дорогах общего пользования. Вы же слепите встречных. Собрать бы всех вас чтобы ездили по кругу навстречу друг другу до полной слепоты.
Да не задумывались почему ваши чудо генераторы выпускают все кроме серьёзных фирм(ни сименс ни бош не замечены с генераторами более 140А)
Что бы генератор выдовал 250 А его внутреннее сопротивление должно быть не более 0,056 Ом И вот провод(вернее проводом намотать это чудо невозможно нужна шина(стартер разберите)
Лох это судьба. Дурят вас но мало. По размерам такой генератор должен быть в 4 раза больше обычного- физика.
Скажу сразу чтобы не копытились электромонтёр 5разряд(как релейщика так подстанционника) 4 гр допуска стаж 30+.

Причём тут ослепление непонятно. Фирма денсо производил генераторы для многих а/м мира, штатный генератор для renge rover имеет мощность 180-240 ампер в зависимости от комплектации. Если вы не знает фирму DC и не сталкивались с её продуктом то не утверждацте что это развод. И опыт ваш в энергетики ни говорит ни очем так как в машиностроении вы можете быть обсолютныи нулем. Ротор у этого генератора 6 фазный намотон прямоугольным проводником увеличенного сечения. Для саморазвития зацдите на сайт производителя почитайте.

за это извиняюсь по соседней ветку про ксенон.
Про генератор бумага всё стерпит. Только обясните почему именитые фирмы не производят оного.
Даже на большегрузы. Количество фаз фаз более 3 уже не имеет значения доказано Доливо_добровольским сотню лет назад. Для меди нужно место.Сравните размер генераторов. Что увидели. Закон Ома для полной цепи это раз второй закон Киргофа это 2. Их никто не отменял. Чтобы увеличить ток в 2 раза в 2 раза нужно уменьшить внутреннее сопротивление. В реале это можно увеличив сечение проводников. Кстати стартер калассики жигуля имеет рабочий ток 200 А Сравните размер сечения проводников статора и ротора.
Бумага стерпит могут написать хоть 300 это не изменит ничего.
На автомобильных генераторах указывается обороты при достижении масимума. Что часто держите 5-6 т об\мин.

Ни к то и не говорит что 250 на холостых, мощность достигается при 2500 оборотах в мину. Про иминитые фирмы я вроде бы написал, denso производит причём генераторы серийные. Если вы зайдете ко мне в блок то там будет запись установка генератора на первом фото можно разглядеть что в место провода используется прямоугольный проводник достаточно большого сечения. Не поверите но почти все стартера потребляют такой ток

Позвольте не согласится Современные стартеры идут с планетарным редуктором и их ток потребления в разы меньше.

Вы видели предохранитель на стартер?
По моему разговор о генераторе сравнение со стартером для того чтобы видеть разницу.
Стартовый (пусковой ток 5-6 номинальных)
Не ставят преды на стартер!

Не только видел я их даже пару раз менял) да мы отошли от темы. Вобщем есть такие генераторы их много знаменитых фирм таких как стингер мехман dc power это асе амерекосовские фирмы, и со своей заявкой они справляются об этом говорят куча тестов на бассклубе

за это извиняюсь по соседней ветку про ксенон.
Про генератор бумага всё стерпит. Только обясните почему именитые фирмы не производят оного.
Даже на большегрузы. Количество фаз фаз более 3 уже не имеет значения доказано Доливо_добровольским сотню лет назад. Для меди нужно место.Сравните размер генераторов. Что увидели. Закон Ома для полной цепи это раз второй закон Киргофа это 2. Их никто не отменял. Чтобы увеличить ток в 2 раза в 2 раза нужно уменьшить внутреннее сопротивление. В реале это можно увеличив сечение проводников. Кстати стартер калассики жигуля имеет рабочий ток 200 А Сравните размер сечения проводников статора и ротора.
Бумага стерпит могут написать хоть 300 это не изменит ничего.
На автомобильных генераторах указывается обороты при достижении масимума. Что часто держите 5-6 т об\мин.

Да делайте что угодно только не на дорогах общего пользования. Вы же слепите встречных. Собрать бы всех вас чтобы ездили по кругу навстречу друг другу до полной слепоты.
Да не задумывались почему ваши чудо генераторы выпускают все кроме серьёзных фирм(ни сименс ни бош не замечены с генераторами более 140А)
Что бы генератор выдовал 250 А его внутреннее сопротивление должно быть не более 0,056 Ом И вот провод(вернее проводом намотать это чудо невозможно нужна шина(стартер разберите)
Лох это судьба. Дурят вас но мало. По размерам такой генератор должен быть в 4 раза больше обычного- физика.
Скажу сразу чтобы не копытились электромонтёр 5разряд(как релейщика так подстанционника) 4 гр допуска стаж 30+.

ну улыбнуло) У меня лично стоял бош 180а и валео, есть бош и по 220а, а есть люди кругозор которых не хочет расширятся)

а есть люди которые верят фактам зайдите на сайт бош и посмотрите.
В области генераторов (да и синхроных машин вообще изобретения закончились давно)

Да делайте что угодно только не на дорогах общего пользования. Вы же слепите встречных. Собрать бы всех вас чтобы ездили по кругу навстречу друг другу до полной слепоты.
Да не задумывались почему ваши чудо генераторы выпускают все кроме серьёзных фирм(ни сименс ни бош не замечены с генераторами более 140А)
Что бы генератор выдовал 250 А его внутреннее сопротивление должно быть не более 0,056 Ом И вот провод(вернее проводом намотать это чудо невозможно нужна шина(стартер разберите)
Лох это судьба. Дурят вас но мало. По размерам такой генератор должен быть в 4 раза больше обычного- физика.
Скажу сразу чтобы не копытились электромонтёр 5разряд(как релейщика так подстанционника) 4 гр допуска стаж 30+.

Скажу больше, штатный генератор на мерседесе W211 2.7 дизель 200А

Источник