резинки для проводов в двери нива

Замена гофры в двери. Резьбовой заклепочник своими руками

Т.к. были сняты и разобраны двери в связи с заменой петель ( в предыдущей записи ), то решил попутно сделать несколько важных доработок. Не устраивали меня гофры или точнее трубки по которым были прокинуты провода в дверь к стеклоподъемникам и к динамикам. А тут еще решил установить электропривода замков и под них прокинуть тоже нужно провод.

Купил две гофры в автомагазине ( вроде от десятого семейства лада )
Нашел ступенчатое сверло. Именно его т.к. коронкой просверлить можно только новое отверстие а сделать из отверстия диаметром 18мм отверстие 24мм коронкой не получится.

Многие рекомендуют сверлить 25мм. Можно. Но и 24 мм тоже плотно сидит. Труднее только вставить гофру. На моем сверле был диаметр 24мм а следующий только 27мм.
Вставляем гофру и отмечаем ответную часть на двери. Я сверлил дверь снятую.

Просверлил, обработал, смазал и вставил гофру
Опять же пока снята дверь решил Поставить несколько резьбовых заклепок.
В креплении одного зеркала сорвана была резьба. И при установке карт двери от новой нивы крепление ручек сделал болтами с гайкой, которую не удобно держать изнутри двери при установке ручек.Заменил гайки резьбовыми заклепками.
Поискав заклепочник в магазинах и на авито и узнав его цену ( ради 4-х заклепок ) решил делать свой.
На драйве много разных приспособ. Я выбрал самую простую.

Источник

Запиливаем гофры в двери. Подробный отчет

Доброе время суток.

На конец-то дошли двери до рук )) а точнее руки до установки гофр в передние двери.
Шарясь по бортовикам и сообществам нашел очень интересную инфу по реализации гибкого проводного перехода между дверью и кузовом. Наткнулся на одну интересную запись в бортовике — цитирую: «На форумах люди часто жалуются на ломающиеся гофры проводки дверей ваз 2109 из за ограничителей или просто потому что они прямые. Решено было отказаться от рассверливания огромных отверстий под стандартные гофры, а подобрать что-то более подходящее не страдающее данной болезнью.
Фото уже установленных, и прослуживших без малого 3 года»

Начнем с того что у меня вообще не было гофр, а провода просто безобразно свисали из под карт и уходили в глубь торпеды.

решено было разобраться с этим недочетом используя кабельный ввод S-образный толстый (КР-19) далее в тексте буду сокращенно обозначать его КВ

нашел такие у нас на местном авторынке. Фишка такого рода КВ (кабельного ввода) в том что он работает не на сгибание-разгибание проводов, а на скручивание что априори дает нам +50% к долговечности данной конструкции и проводов проходящих в ней )))

Сначала делал все на водительской двери и совершил немного мелких ошибок, проанализировав их я уже практически без косяков сделал все на пассажирской передней двери. Фото возможно будут немного комбинированы, то с одной то, с другой двери, но на суть процесса не повлияют.

Пошаговая инструкция по установке:
Все операции лучше проводить в двоем.
1. Снимаем обшивку двери и обшивку возле петель двери в салоне, отсоединяем проводку от ЭСП, ЦЗ и от акустики.
2. Откручиваем фиксатор двери и саму дверь и снимаем ее.
3.Подготавливаем инструмент для того чтобы просверлить отверстие в самой двери — нам понадобятся дрель и фреза корончатая по металлу 24 мм

4. Размечаем место сверловки на самой двери

5. Сверлим отверстие, должно получится приблизительно так. В этом месте металл состоит из двух слоев тонкого и более толстого. По крайней мере у меня так.

7. Далее подготавливаемся к установке КВ. Т.к. в этом месте металл более толстый и состоит из двух слоев, нам необходимо будет приложить усилия для его установки. В этом нам поможет, обычны провод. Заправляем его в канавку КВ.

Затем аккуратно просовываем в отверстие в двери края провода, который мы заправили в канавку и сам КВ и после этого тянем из нутрии двери за провод. Провод, выходя из паза, автоматически расправляет кромки края КВ. Точно так мы делали, когда меняли уплотнитель на лобовом стекле. В итоге должно получится так.

8. Далее устанавливаем дверь на место — прикручиваем петли и фиксатор.

9. Приступаем к разметке второго отверстия в стойке двери. Делаем все на глаз, приблизительно приставив гофру к стойке, намечаем центр нашего бедующего отверстия. Действуем по принципу «семь раз отмерь — один отрежь» Одна из моих ошибок заключалась в том, что сначала я начал сверлить отверстие в самой стойке, а затем просверлил отверстие в снятой двери. Из-за этого получились немного не совпадающие отверстия — при установке гофры оказалось что она находится в небольшом натяжении. Рекомендую начинать сверлить отверстие для КВ в двери.

10. Сверлим. Не забываем обработать отверстие. Должно выйти так.

11. Вводим гофру провод длинной 1,5 м и условно назовем его «телепортом» — в дальнейшем он нам пригодится для протягивания проводов через гофру. Вставляем еще один провод в паз КВ для облегчения установки. Протягиваем в отверстие края наших проводов и выводим их снизу через технологическое отверстие в стоке.

12. Вставляем гофру в отверстие и тянем за провод который находится в пазу КВ. КВ установлен — большая часть работы сделана.

13. Теперь нам необходимо протянуть все провода через КВ. Я решил протягивать по одному проводу. Берем наш провод-телепорт который мы заблаговременно протянули в гофру и где-то на середине этого провода делаем обычный узел. Вводим в узел телепорта провод который будем протягивать через КВ и сгибаем его как на фото

далее протягиваем наш телепорт вместе с проводом через гофру и вот он уже он на верху

отсоединяем провод от телепорта и телепортируем узел назад на низ где повторяем наши телепортации проводов пока не телепортируем все )))

Вот в принципе и все. Далее подсоединяем проводку двери, проверяем подключения, прикручиваем обшивки. На выходе должно все получится так.

Остается установить КВ в задние двери, но туда данный КВ не подходить — прийдется искать другие варианты. Если есть идеи по поводу установки КВ в задние двери — пишите в коментах.

Источник

Протяжка проводов в двери Chevrolet Niva. Змеи часть 2.

Силовые провода протянуты усилитель куплен. Нужно тянуть провода в двери. Искал инфу и честно говоря особо не чего не нашёл. Ну раз не нашёл, будем смотреть по месту.
Ну вообщем с пластиком в принципе все элементарно. У пассажиров снимаем бардачок, а с водительской стороны пластик под которым предохранители. Ну и накладки порогов.
Дальше начинается самое интересное. Раскручиваем фишки проводки в двери. Берём шуруповёрт и сверлим. Провод я тянул 1.5 квадрата. И свёрлышко 4 как раз под одну жилу. Фишку что идёт в салон я рассверливал в одну дырку.

Что бы по салону шёл целый провод а не смотанные изолентой жилы.
А фишка что в дверь сверлил две дырки

и соединял термоусадкой уже протащив в дверь

Что бы протащить провод вытаскиваем резиновую заглушку дырявим её что бы пролез провод.

И в двери резиновую гофру тоже надрезаем. Берём проволоку обжимаем провод.

Ищем отверстие в салоне автомобиля(они за железными кронштейнами небольшие) и засовываем проволоку, пальцем ищем её снаружи в отверстии уплотнителя. Засовываем в дырку которую мы сделали и проталкиваем. Как только можно будет достать пассатижами тянем ими.

Ну и тем же способом в дверь если не получается просто проводом. Места там много. Просто попасть в прорезанную нами дырку может быть не так легко. Ну а дальше все просто. Резинки продырявленные лично я на всякий случай замазал герметиком(не зря же они были сделаны герметично).

Подтягиваем провод что бы не мешался в фишках и собираем все на место. Ну и тянем по салону до усилителя

Источник

Установка гофр для прокладки проводов в двери ВАЗ 21213 «Нива»

Нам ведь руки не для скуки, решил я на праздниках и наконец-то выкроил время на монтаж гофр для прокладки электропроводки в двери.
На прошлой ниве было испробовано 3 варианта их установки:
1 вариант косорукий и жопоголовый выполненный при установке сигнализации на сервисе. Заключался он в прокладке кабеля из стойки в двери через ПВХ трубку, сделанную из такова вот гвоздика

причём основная его тупость заключалось в том что трубка была установлена на излом по вертикали, по принципу S-образной гофры. Итогом такой установки стал обрыв проводов через год эксплуатации.
Второй вариант был уже выполнен моими руками при помощи резиновой S-образной гофры диаметром примерно 10 мм

эта конструкция уже работала на отлично, но её диаметра хватало лишь на аудио провода, да проводку к замкам дверей.
Сейчас же мои требования к вместимости гофры чутка расширились, в неё теперь нужно уместить следующие лини:
1) провода к замкам двери 2 по 1,5 мм2 в оболочке;
2) провода к динамикам 2 по 0,75 мм2;
3) проводка к электрозеркалам 5 по 0,5 мм2;
4) проводка к электростеклоподъёмникам
5) проводка к подсветке двери
Поскольку я не любитель ВПИХИВАТЬ НЕ ВПИХУЕМОЕ, то решил ставить резиновую S-образную гофру диаметром 19 мм

чтобы сделать для неё качественные отверстия в двери и в стойке, купил в Леруа коронку по металлу диаметром 25 мм,

до того как окончательно и бесповоротно лишать девственности металл стойки и двери, решил потренироваться на кошках на куске жести

примерил к отверстию гофру

с виду отверстие больше чем надо миллиметра на 2,
далее вставил в отверстие гофру

села плотно, не слетает, если учесть что её будут изнутри распирать пучок проводов, то вообще отлично села.
Удовлетворённый пробным результатом, приступил к дефлорации кузовни
Демонтировал обшивки дверей

с виду их вообще ни кто не снимал с дверей, но присмотревшись увидел следы какого-то Мовиля,
для демонтажа испробовал купленные на Алишке за 130 рублей пластиковые лопатки

обалденная тема, скажу я Вам.
Далее приложил гофру, по ней отметил места для отверстий и ринулся грызть металл

коронки достаточно лихо справляются со совей задачей,

не смотря на то что они производства гавно-фирмы Matrix
Спустя пару минут получил два отверстия

и собрал обратно двери.

Как-то так, теперь всё готово к установке новых зеркал, сигнализации и свеклоподъёмников, а то уже поднадаело мануальное управление ими.

Источник

Дополнительные уплотнения дверей и капота

Как уже писал в БЖ, задумал я приклеить над дверями и под капотом дополнительные уплотнения, дабы избавиться от лишней грязи (не люблю, когда набившиеся над дверями семена с берёз и снег при открывании сыпятся на сиденья, да и под капот в сырую, дождливую погоду с луж и с под машин больно много грязи летит).
Для этого в минувшие выходные был куплен в строительном магазине дверной уплотнитель D-образного профиля размера 12х14 (размер был написан на образце). Взял с хорошим запасом, аж целых 5 метров!
Ну и так как судя по прогнозу погоды со следующего вторника уже похолодание и дожди, решил с этим делом не тянуть и сегодня занялся приклеиванием этого дела, благо на улице прямо летняя погода и +25°С.
Сначала подготовил всё к приклеиванию, протёр влажной тканью накопившуюся за последние недели пыль и обезжирил.

Отмерил и отрезал кусок уплотнителя подходящей длины, ну и так как он двойной, располовинил.
Начал клеить, но как-то не задалось из-за рейлингов, которые прикручены к местам штатного крепления багажника к крыше.

Что делать, ведь будет дверью зажимать всё это дело, а это совсем не хорошо. Чтобы не резать уплотнитель кусками, решил вырезать с него кусочки, аккурат под стойки рейлингов.

Даже когда дверь закрываешь, ни чего не зажимает, уплотнитель уходит под кромку.

Спереди конец уплотнителя зажал под пластиковую накладку, открутил шуруп, оттопырил, отвёрткой засунул уплотнитель и зажал закрутив шуруп обратно.

Самое не удобное место при наклеивании, это переход от крыши к передней стойке, в этом месте резинка сильно зажимается дверью и норовит с под неё вылезти.

Тоже самое и с задней дверью.

Чтобы хоть как-то избежать подобного, резинку намазал силиконовой смазкой, с баллона пшикал на ткань и тупо промазывал резинку. Если основная часть резинки стала нормально заходить под кромки дверей, то ближе к лобовухе всё равно она вылазит, на парковке пришлось заправлять под кромку двери, надеюсь со временем резинка примет нужную форму и будет сидеть нормально.
Правую сторону делаю по аналогии с левой, тут как-то получилось сразу хорошо, что даже к лобовухе резинка меньше выдавливается на сухую, а после смазывания силиконом чуть ли не сама под кромку двери заскакивает.

На всё это дело ушло примерно 4 метра уплотнителя, то бишь по два метра на сторону.
Теперь лезу под капот. Так же всё подготавливаю, мою, обезжириваю.

Определяюсь с местом приклеивания уплотнителя, отмеряю и отрезаю кусок нужной длины, располовиниваю. Путём многократных прикидываний приклеиваю так, чтобы он едва касался изнутри кромки капота. Заодно приклеил дополнительный уплотнитель над фарой, заправив концы под решётку и крыло.

С левой стороны всё по аналогии.

На решётке резинка приклеенная ещё неделю назад пока держится, хоть местами и норовит отклеиться.

В общем вышло так, что с улицы уплотнитель под капотом не виден.

Что касается того, как приклеенный уплотнитель держится, могу сказать одно — держится, но местами норовит отклеиться, возможно это из-за довольно тёплой, солнечной погоды. Что делать, буду посматривать, подклеивать, где будет отставать, надеюсь с похолоданием будет держаться лучше и клей не будет плыть.
Вот ещё момент, думаю профиль можно было бы взять и чуть меньше, что над дверями, что под капотом, было бы достаточно и на 10 мм.

Тем более, на кромки дверей у меня с Joom’а едет U-образная лента, которая после установки будет защищать кромку от натирания о новый уплотнитель (ну не найти мне резинки от ФАМ’а).
После наклеивания уплотнителя на машину, остался кусок около 2 метров длиной, в хозяйстве сгодится…

Источник