рено логан электропривод задней двери
Замена электропривода замка левой задней двери. Логан #1
Буквально вчера общались с okayota на тему ремонта или замены элетропривода дверного замка.
Его вариант мне понравился.
Тут как раз с декабря стал через раз открываться замок задней левой двери. Закрывался хорошо, а вот на открытие только гудел и все, к весне и гудеть перестал.
Сегодня разобрал заднюю дверь,
описание есть в моем БЖ промыл тщательно почистил от пыли и промыл весь узел.
После чистки, смазал все подвижные части и замок заработал. Но в чудеса особо не верю, поэтому собирать дверь не стал, а решил денёк покататься и посмотреть результат.
Примерно через пять-шесть остановок активатор замка опять завис в закрытом положении.
Заехал в автосеть31, да ценник у нас в городе увы ах, привод стоит 299₽, и это со скидкой. Так и до оригинальных приводов цена дорастет)))
Вариантов других не было, купил. Аналог на 7700712901 только под заказ.
Далее зная схему
установки дело выполнено за пол часа, тягу с родного активатора не снимал, снял с него разъем питания и в него же подключил провода от нового привода.
Замок работает. Мне понравилось.
Возможно, возможно потом и куплю электропривод asam, но не факт.
Электропривода задних дверей
Ставил сигнализацию в Угона.нет и сервис-мэны запросили заоблачные цены на установку электроприводов в задние двери. После этого собственно и решил, что сделаю все это сам.
Привод в кол-ве 2 шт. купил в ближайшем магазине БИ-БИ за 150р/шт, и кнопку управления стеклоподъемников* вазовскую с колодкой 135 + 40 р.
Изначально решил, что запитываться на сигнализацию не буду, т.к. гарантия слетит сразу.
Процесс снятия пластика с дверей и протяжки проводов описывать не буду, а вот подключение к кнопке стоит рассмотреть.
Начитавшись всяких мануалов и послушав мнение «консультанта», у меня образовалось весьма двоякое мнение относительно этой кнопки. Многие громогласно утверждали, что кнопка эта не меняет полярность — это полная ЧУШЬ! Меняет, причем справляется на отлично с поставленной задачей.
Итак, наша кнопка имеет 7 проводов, притом все они либо желтые либо синие (вопрос почему так мучает меня до сих пор). Вооружившись мультиметром начал прозванивать провода. Питание лампы (+/-12 В ) были обнаружены достаточно быстро, а вот со всем остальным пришлось помучаться.
Из 7 контактов имеем 4 желтых и 3 синих. (см. картинку)
1 — управление соленоидом (степлоподъемником)
2 — «+»
3 — «-«
4 — «+»
5 — «+»
6 — «-«
7 — управление соленоидом (степлоподъемником)
Соединяем плюсы к плюсам, минусы, соответственно к минусам. В итоге получаем работающую систему со сменой полярности.
Ремонт актуатора замка
В один прекрасный день, поставив машину на сигнализацию, обратил внимание, что передняя правая дверь осталась открытой. Открыл, закрыл снова, всё сработало нормально. Повторил ещё пару раз — опять всё в порядке. Но, из-за врождённой мнительности, стал больше внимания обращать на эту дверь. Проблема повторилась через пару дней, опять также однократно. Потом ещё через день, а потом пошло в геометрической прогрессии, и ещё через день замок уже стал чаще оставаться открытым, чем закрываться.
Причина была понятна, да и способ решения проблемы тоже, благо незадолго перед этим читал хорошую запись на драйве, где всё подробно описывалось, как вытащить и починить актуатор замка — вот здесь. Автор записи, правда, заменил актуатор без ремонта.
Не буду лить много воды, делал всё точно так же, за исключением последнего момента — решил всё-таки починить актуатор. Больше для интереса, конечно, цена вопроса не такая уж большая. Заменить всегда успею.
Извлечение актуатора прошло без особых проблем, повозиться, конечно, пришлось как и всегда, когда делаешь что-то в двери. Тесновато там, в некоторые места подлезть можно только на ощупь.
Затем, с помощью ножа, отвертки и какой-то матери развалил корпус актуатора напополам. Сделано без единого гвоздя, всё на защёлках.
Внутри всё просто, моторчик, контакты, червячная передача.
Разобрал моторчик, опять-таки пришлось повозиться, чтобы разогнуть эти штуки по бокам, которые удерживают металлический корпус, но всё-таки одолел.
На фото видно не очень, но коллектор моторчика весь черный. Зачистил его, зачистил контакты актуатора. Сборка, как известно, в обратном порядке. Вернул актуатор на место, пока что всё работает. Посмотрим на сколько его хватит.
Актуаторы (приводы) центрального замка, колонки в двери, электростеклоподъемники
Поставил актуаторы центрального замка, колонки в передние и задние двери, ЭСП во все двери.
Материалы:
— Колонки компонентные Kicx STC 6.2, 90W (165мм, 61мм глубина)
— Колонки Pioneer TS-1339R (130мм, 55.3мм глубина)
— ЭСП «гранат»
— комплект центрального замка с aliexpress (car door lock system),
— четыре болта М6*40мм, четыре гайки М6 (крепление колонок в передние двери),
— один болт М6*40мм, одна шайма М6, три гайки М6 (организация «минуса» в блоке предохранителей салона),
— ДВП (метр на метр),
— провода ПГВА 1кв.мм по 8 метров два отрезка разного цвета (в дополнение к комплектным)
— хомуты электромонтажные — пачка 20 штук.
— четыры гофры для рено логан 8200336859 (не подходят, потребуется доработать),
— пин «папа» 3мм — самый маленький на авторынке — с проводом на 1мм2,
— изолента (метра три),
— термоусадочная трубка полметра.
Инструмент:
— отвертка торкс двух типоразмеров (20 и 25 вроде),
— съемник пистонов обшивки дверей Jonnesway AB030047 (лучше использовать пластиковые с aliexpress)
— отвертка «плюс» PH2
— отвертка «минус»
— пассатижи
— ключ на 10 рожковый
— нож
— паяльник
— шуруповерт
— сверло на 3мм,
— сверло на 6мм,
— коронка на 22мм,
— болгарка и тиски (болты были длинные — по 80мм, пришлось обрезать)
— переноска со светом (делал в темноте),
— телефон с фонариком (для фотографирования и подсветки),
— полотно по металлу и держатель полотна.
Процесс:.
1. Снимаем с водительской двери треугольную накладку в районе зеркала, поддев в нижней части гипотенузы треугольника съемником пистонов.
2. Открепляем металлическую скобку внутри треугольника, поддев отверткой «минус».
2. Выкручиваем торксом на 20 два самореза из карты двери внутри углубления под руку и с торца.
3. Выкручиваем торксом на 25 саморез из карты двери внутри рукоятки открывания.
4. Вынимаем ручку двери, снимаем её с металлической штанги: повернуть ручку на 90% против часовой стрелки и потянуть вправо.
5. Съемником обшивки поддеть в правом нижнем углу карту и выщелкнуть карту парой резких рывком руками.
6. Поднять карту вверх для вытаскивания из паза в верхней части двери и снять её.
7. Вырезать коронкой на 22мм дырки в резиновых заглушках дырки под гофру, протащить провода всех устройств из салона в дверь.
8. Просверлить два отверстия для пластины актуатора сверлом на 3мм., прикрутить актуатор к пластине и пластину к корпусу двери, с обратной стороны шурупов должны быть ответные прижимные пластинки (я взял и комплекта ЦЗ и «лишние» из комплекта колонок.
9. Выгнуть штангу, прикрутить её к штатному штоку, отпилить остатки (иначе будут мешать закрытию-открытию).
10. Отпилить полотном по металлу кусок одного из четырех «стаканов» в карте двери (там теперь актуатор).
11. Для установки колонки пришлось выпилить два кольца-проставки из ДВП, иначе колонка упиралась в стекло. Колонка прикручена двумя болтами М6*40, отверстия на 6мм в колонке совпадают со штатными местами установки.
12. Задние двери разбираются подобным образом. Расположение актуатора:
12.1. Гофры в задние двери подходят наполовину: в заглушках кузова сверлить 22мм придется, а в двери входят как влитые, без заглушек.
13. Место установки актуатора задней двери. Хвост тяги отпилен после фото.
14. Все провода от ЭСП протянуты через водительское место, чтобы все регулировки были с левой стороны от водителя. Для этого придется штатную проводку ЭСП увеличить проводами ПГВА 1мм2.
15. Вытаскиваем заглушку с заготовкой под кнопку и кругляш неизвестного назначения:
16. Дорабатываем отверстия напильником (в прямом смысле). Вставляю идущие в комплекте вазовские переключатели и получаем вот такую картину:
17. Вывел твиттеры, провода в магнитолу. Купил два переходника в питерской конторе комрад спб ру (comrad точка spb точка ru) за 300+200 рублей. Купил для антенны, но заодно и для всех остальных проводов магнитолы.
18. Так как провода для задних колонок не были предусмотрены в аудиоподготовке, то зачистил и сделал скрутку для них. В общем, установка магнитолы сложностей не вызвала совсем. Единственное — отверстие под металлическую корзину магнитолы Sony пришлось расширить напильником чуть-чуть, иначе не влазила 🙂 Вертикальную часть.
.
19. Убрал все провода, пристегнув хомутами к отверстиям под торпедой. Хомутами же прикрепил блоки разделения частот динамиков передних дверей и блок управления ЦЗ.
20. Подключение плюса и минуса выполнил в блоке предохранителей в салоне. Плюс — в резервное место под предохранитель в третьем сверху ряду в крайней правой ячейке. Туда подходит толстый желтый провод, а предохранителя нет, плюс там всегда (вне зависимости от положения и наличия ключа в замке зажигания). Поэтому я скрутил плюс от блока управления ЦЗ и плюсы от заднего и переднего ЭСП, припаял все к отрезку провода с пином «папа» на 3мм и воткнул в это гнездо вместо предохранителя (на проводе ЭСП и ЦЗ предохранители уже есть на проводах в промежуточных гнездах). Минус — взял болт М6 на 40мм, и продел в сквозь отверстие в железяке (кронштейне) блока предохранителей салона, с шайбами. Так получился болт с минусом, на него накинул клеммы и прикрутил гайкой. Всё.
Цена:
ЭСП — 6815
ЦЗ — 1800 (алиэкспресс текущая цена, у меня лежит уже 3 года, брал за 1100)
Колонки передние — 3000
Колонки задние — 1850
Провода для монтажа — 200 рублей
Пин 3 мм — 10 рублей
Болты шайбы гайки М6 — ноль рублей, были
Гофры — 1740 рублей
Термоусадка — 30 рублей за метр
Провода дополнительные — 480 рублей (два по 8 метров, 1мм2, 30 рублей за метр у нас)
Отвечу на все вопросы.
Электропривод крышки багажника.
Захотелось себе электропривод крышки багажника. Зачем? Да просто так. Активатор уже стоял. Сначала решил сделать его сам из старого стеклоподъемника реечного типа, но все остановилось на управлении этим приводом. Так как в электронике я не силен, а то что получалось на обычных релюшках было очень громоздким. На блоке управления от доводчиков стекол тоже не вышло.
Как-то увидел в продаже готовый б/у, новый стоит очень дорого.
Подключил через кнопку активатора замка,
вторую кнопку ( только закрытие) установил на ручке крышки багажника.
Самое муторное было отрегулировать сам привод, либо не закрывает либо не до конца открывает.
Если нечаянно попала рука или что-то мешает закрытию, привод отключается и потом работает только на открытие. В общем штука прикольная, особенно забавно наблюдать на реакцию окружающих.
Так же работает от сигализации. Открытие/закрытие с брелка и закрытие при постановке на охрану если крышка открыта. Правда тут есть один нюанс из-за алгоритма штатного центрального замка, приходится ставить на охрану дважды так как если одна дверь или крышка багажника открыта то двери не блокируются. Логоноводы поймут.