рено колеос разборка задней двери
Ремонт замка багажника.
Мир. Труд. Май.
Как на день труда не поработать да еще и в такую погоду?
Пару недель назад багажник заявил, что закрываться не намерен. И сколько не хлопай крышкой и как язычок отверткой не ворочай – эффекта ноль. Машину запереть не представляется возможным (хотя клемму с замка скинуть если, то скорее всего запрутся хотя бы двери). При движении постоянный писк из-за разомкнутого концевика. На улице дождь, но делать нечего – надо разбирать. Разобрал обшивку (в тот день не фоткал), снял замок. Покрутил в руках, разбирать не стал. При определенном угле наклона виден белый пластиковый хвостик – на него нажимаем отверткой и приводим замок в чувства. Он потом даже работает некоторое время. Звук открывания несколько отличается – стал звонкий.
«Ненадолго…», подумал я.
Так и произошло через пару недель. Симптомы те же. Отличие только уже в полученном опыте снятия обшивки и замка, хорошей погоде и нескольких выходных с массой свободного времени.
Итак, снимаем обшивку (детально всё не фоткал):
1. Чем-то острым поддеваем 4 клипсы-заглушки по нижней пластиковой кромке 5-й двери.
2. Заранее купленным в Китае «гвоздодером» снимаем пластиковую ручку закрывания – это углубленная часть для закрытия 5-й двери, чтоб не пачкаться. Поддеваем сначала с одной стороны (чуть выщелкнув ее), потом с другой аналогично. Всего там 4 крепления – по 2 с каждой длинной стороны. Когда будете ставить ее на место – обратит внимание как она стояла ранее, а то вернуть ее на место можно и повернув на 180 градусов, а закрывать будет не очень удобно.
3. Заранее купленным в Китае «гвоздодером» начинаем в нескольких точках по периметру отгибать сам пластик. См. фото расположения пистон. Они не ломающиеся, многоразовые – бояться не нужно.
4. Скидываем с замка фишку (обесточиваем). Интуитивно нажимаем на белую защелку и она легко выходит.
5. Откручиваем 3 черных винта крепления замка к двери. Все замок в руке.
Сборка в обратной последовательности. Только:
1. Обратите внимание на ручку, о которой писал в п.2 выше.
2. Чтобы не настраивать замок – постарайтесь закрепить в том же положении. На черном корпусе замка должны остаться следы от винтов. Два раза собирал/разбирал – все отлично подошло.
В общем, как временная мера – можете толкнуть опять отверткой белый пластиковый хвостик и жить с этим дальше. Но в этот раз я его решил все же попробовать отремонтировать. Цена на новый замок в Нижнем самая дешевая у официалов 3 850 руб. с поставкой 5 дней. Был уже готов на покупку, поэтому решил сначала окончательно добить свой, чтоб совесть моя была чиста – я сделал все возможное…
Для разбора замка нужно:
1. Открутить 3 самореза.
Беглый осмотр показал, что пациент скорее жив. Все детали в хорошей смазке, нет и намека на пыль/грязь, пластиковая шестеренка без износа. Язычок замка возвращается в исходное положение пружиной, которая имеет 2 резиновых ограничителя, один из которых срезало. По этой причине не было натяжения пружинки, и назад язычок не возвращался.
Вынимайте пружину, белую большую шестерню, только запомните как она стояла. Та самая пружинка одним концом к в нее вставляется (в нижнюю часть). Пинцетом или маленькой отверткой убираем срубленную резинку – она там в масле прилипла в каком-нибудь углу. Из корпуса замка вынимаем вторую часть резинки надавив изнутри (так проще) и видим дырку, пардон отверстие. А если есть дырка, то нужно сразу туда что-то сунуть.
Далее в вас должен проснуться Иван Кулибин, ну или хотя бы русский мастер-гаражник. Посмотрел, что есть в наличии и нашел короткие саморезы (выбрал тот что с более менее плоской шляпкой. Также мог бы подойти винт на 5. Пассатижами укоротил его до нужных размеров – перекусывается хорошо, винт бы точно не перекусил. См на фото – откусанный саморез плоский, второй кандидат (не подошел из-за формы шляпки) и сама резинка срезанная.
Для фиксации намазал резьбу клеем момент, потом шляпку к корпусу тоже им же пролил. Дал подсохнуть минут 20 (параллельно поставив регистратор назад и протянув гайки крепления спойлера (и их на клей посадил) – снимать пластик как уж снимать по полной, но об этом напишу позже) и собрал все в обратной последовательности.
Все работает, звук открытия стал как раньше – глухой. Саморез теперь не срежется пружиной. Понаблюдаю.
Может заодно конечно и вторую резинку надо было поменять, но вроде целая она – без намеков на скорый износ.
И помните, если замок не открывается, то его можно открыть механически через небольшой лючок в 5-й двери (снизу посередине). Скиньте при помощи отвертки заглушку и подвиньте металлический крючок влево или вправо – дверь и откроется.
Разборки с водительской дверью. Серия 1, вопросы.
Зимой перестала открываться водительская дверь. Симптомы классические:
1. Мойка
2. Наружная ручка двери тянется «до середины», дверь не открывается
3. После приложенного усилия, наружная ручка ходит свободно, дверь открывается только с внутренней стороны.
Ну т.е. типа замёрз тросик и шарик выскочил.
Сегодня дошли руки, разобрал дверь. Однако всё не так просто оказалось.
Что увидел:
1. Концевой шарик находится в наружной ручке, всё нормально.
2. Броня тросика никуда не упирается и «гуляет» на полный ход ручки. По-этому, внешняя ручка ничего не открывает. Затем узрел, что верхний жёлто-резиновый колпачок «уехал» вверх над опорной вилкой и тросик тупо ходит вместе с бронёй.
Ситуация вернулась к п.2, т.е. «Наружная ручка двери тянется «до середины», дверь не открывается». И дверь теперь закрывается на замок только после сработки электро-механизма. Т.е. что бы закрыть дверь, я её плотно прижимаю, затем нажимаю кнопку либо в салоне, либо снаружи в зависимости от того, где нахожусь.
2. Так и не понял и в гугле не нашёл, как снять саму внешнюю ручку. Есть где-то описалово?
4. Если таки менять замок водительской двери, то какой у него парт-намбер?
Салон в пленку: Снятие обшивки дверей
Решил не тянуть пока сделаю все что хочу, тем более пленки много идей тем более
Поменял пленку на новую от части из-за того что старая была плохого качества, от части из-за что прошлый раз был пробным и захотелось сделать больше.
Работа началась с очередного дербана салона, все прошлые накладки снялись элементарно под натиском опыта. Но вот внутренняя часть ручки прикручена к карте не только из салона, но и изнутри двери. Соответственно чтоб снять ее надо всю карту оторвать.
Делается это примерно вот так:
Сдергиваем всю шелуху с двери, накладку на ручку (подцепляем снизу и тащим наверх и на себя)
Потом рамку вокруг ручки открывания и заглушку из нее
Дальше выкручиваем 2 винта из ручки (не пытайтесь ее оторвать, там еще 2 винта изнутри)
А так же болт из-за ручки с предыдущей картинки
Снимаем заглушку за зеркалом. Снимается очень тяжело, клопы из двери не выходят в принципе поэтому я ее сдвигал, по фотографии это вправо и вверх, вдоль верхней рамки стекла.
Эта накладка имеет вот такие крепления, поэтому смотрите сами как снимать
После этих махинаций можно сорвать всю обшивку с двери, она на клопах так что просто подцепляется и дергается внутрь салона (но при открытой двери естественно). Не спешите ее далеко уносить, сначала надо отсоединить все разъемы. А именно: стеклоподъемника, подсветки в двери и управления зеркалами у водителя. И отсоединить тросики открывания дверей от ручек. Дальше можно уносить
Т.к. мне нужно было еще ездить на этой машине, а не ждать пока все покрашу, с накладок я снял ручки которые на те же болты прикрутил к дверям, из водительской двери достал блок стеклоподъемников (у меня кпп с магнитными картами и шлагбаумом и вытащил пупырку управления стеклоподъемников. Эти вещи прикрутить некуда и не к чему, поэтому лежали они на торпеде и присоединялись по востребованию.
Снятие ручки открывания двери. Выкручиваем 3 винта и вытаскиваем во внутрь.
Снятие стеклоподъемника. Нажать на защелку и выдавить наружу.
Дальше откручиваем и снимаем часть ручки которая нам была нужна. Выкручиваем 2 болта, нажимем на пару защелок и вытягиваем наружу
Вот так вот выглядит разобранная дверь
И вот так я ездил 2 дня пока все красил и клеил
Собственно все элементы сняты и работа пошла. К сожалению в этот пост не смогу уже добавить подробные фото результата, поэтому ухожу в следующий пост.
Замена замка задней двери
Время идёт, и, как известно, никто не стал моложе, чем вчера вечером… Эта участь постигла и замок моего багажника)
Кто-то ни разу не сталкивался с данной проблемой. Кто-то — напротив. На всякий случай, я сделал пару фото для людей из первой категории, если вдруг проблема, всё же, появится.
Что касается симптомов — багажник просто перестал захлопываться. Если слегка приподнять крышку и нажать на кнопку открывания — вы услышите два последовательных щелчка с паузой секунды полторы. Первый — звук срабатывания электропривода замка. Второй — звук возврата защёлки замка в рабочее положение. Так вот… Второй звук у меня пропал 😐😑
Есть уважаемые граждане, которые снимали замок, разбирали и меняли какую-то там резиновую херобору, за которую держится пружина, на металлическую. Вроде как, эта резинка со временем срезается этой самой пружиной и защёлка теряет возможность кам бэка.(Могу ошибаться, так как данным путём я не пошёл и потроха замка в глаза не видел 🙂)
Что до меня, то я прочитал, что на Хитриле такой пидаристики не происходит и заказал замок от него. Вот здесь: a.aliexpress.com/_ms0r3Ib.
Ну, а далее, по порядку:
Вам понадобится тонкая шлицевая отвёртка и головка на 10.
Снимаете клипсы по нижней кромке накладки задней двери (их там 4)
Демонтируете накладку, предварительно демонтировав углубление для закрывания (куда Вы пальцы засовываете, чтобы захлопнуть багажник), иначе не снимется.
Откручиваете их, протаскиваете его внутрь, скидываете разъём электропривода и меняете старый замок на новый.
Всё встаёт идеально. Ничего я не подгонял, не центровал и не настраивал. Поставил, проверил, и собрал обратно)
Шумоизоляция vl.2 [редакция вторая, дополненная, исправленная]
Про мою шумоизоляцию можно почитать здесь. Я по прежнему ей крайне доволен. Но вот, когда мы подключали блок управления зеркалами мой друг заметил, что виброизоляции на передних дверях вообще нет (как там на задних было не ясно, но оказалось, что и там все печально), мол давай купим пару листов STP Gold, положим вибру и звук в колонках заиграет по-другому сразу. Сказано-сделано, поехали купили 3 листа, но положить в тот раз не сложилось (доча приболела), потом закрутились и так и пролежали эти листы до вчерашнего вечера, пока я наконец-то не выбрался к нему снова. Процесс не сложен, но требует аккуратности. В итоге ушло 5 листов STP Golg (ездили докупали).
Небольшой фотоотчет ниже, а сейчас небольшая ремарка как снять обшивку дверей.
Передняя обшивка:
1. На ручке двери снизу есть паз для съемника, поддеваем, снимаем ручку двери она на защелках:
2. Сверху и снизу ручки 2 винта ТОРКС, откручиваем:
3. Теперь ручка, которую тянешь, чтобы открыть. В ней заглушка, за которой шестигранник, отвинчиваем:
4. Поддеваем съемником блок управления стеклоподъемниками, вытаскиваем его и отсоединяем контакты:
5. Если Вы один, то сначала выньте плафон подсветки двери (просто поддеть съемником) и отсоедините разъем там, затем, начиная снизу, просто дергаете обшивку на себя (она на пистонах) и снимаете ее, отсоединяя тросик стеклоподъмников и провод от колонок. Это можно сделать уже одному. Если Вы двоем, то отдельно плафон можно не вытаскивать, сразу кто-то снизу подлезает и отстегивает. Обратите внимание, чтобы на самой двери не осталось пистонов. Если остались, съемниками вытаскиваете и вставляете обратно в обшивку:
Задняя обшивка:
1. Вынимаем заглушку в самой нише, где блок стеклоподъемника, там откручиваем винт:
2. Вытаскиваем блок стеклоподъемника и отсоединяем его:
3. Аналогично пункту 3.
3. Аналогично пункту 5.
Теперь о самой виброизоляции. Процесс не затейлив. Вырезаем по контуру, клеим и разглаживаем валиком.
ПРОФИТ Забыл самое главное. Результат ОФИГЕНЕН! БОСЕ стал лучше играть даже радио треки… Звук глубже и чище и это слышно сразу, без замеров и тд. Разница разительна! Ну и сами двери стали закрываться еще мягче, за счет того, что немного набрали в весе.