ремонтные вставки дверей ваз 2109
Бюджетное восстановление дверей, или как сэкономить на heineken)
Всем доброго времени суток!)
В одной из прошлых записей я уже упоминал, что двери на моем подопытном чуде уже конкретно устали, и с этим нужно было что-то делать…Когда покупал пороги, в магазине кузовного железа, спросил у продавана сколько стоят двери на 2109, на что он мне ответил: «2500 за штуку»…Цена меня конечно не порадовала, но куда деваться, не ездить же с дырками в дверях, было решено откладывать денежку. Но в связи с последними непредвиденными расходами, вся моя наличка была безвозвратно потрачена на другие цели(
И вот сижу я в гараже и прикидываю дальнейший план развития событий…Покупать двери со следующей з/п(через 2 недели) как-то не варик, т.к. нужно будет ехать в Питер за 16-ти клапанной ГБЦ, а машину перегонять к дому нужно уже сейчас, т.к. гараж не мой и человеческой добротой бесконечно пользоваться нельзя)
И как всегда выход был найден…При полном осмотре дверей было выявлено, что безвозвратно умерла только одна дверь(передняя-пассажирская), ее нижняя часть просто рассыпалась от хорошего удара! Было решено оставить ее в роли расходного материала…
Водительская дверь была более-менее живой, т.к. предыдущий хозяин уже менял ее, но все равно ржавчина затронула и ее(походу у всех тазов этого семейства такая болезнь).
В общем ничего заумного тут нет, кромсаем старую дверь, вырезаем заплатки, зачищаем объект восстановления и варим-варим…
С задней дверью было уже веселее, т.к. низ прогнил насквозь и форма была потеряна…
Та же история что и с передней дверью, зачищаем, срезаем гниль, и привариваем новый металл…Я приваривал с запасом, чтобы затем придать форму…
Затем выравниваем нижнюю кромку…А вот угол двери желательно выводить уже на самой машине, тогда точно получится ровно)
С третьей дверью повторяем все те же процедуры…
И вот, у нас три нормальные, целые, ровные двери(правда осталось только зашпаклевать)…и самое главное 7.5 сэкономленых киллорублей…
Так-же проварил хлопушку…
Зачистил всю ржавчину болгаркой, заварил все прогнившие места…И чтобы не откладывать на потом решил сразу заварить дырки от шильдиков, дворника и замка…В общем сделал крышку ровной и в скором времени гладкой…Гладкая это хорошо)))
Облицовка дверей на саморезы, ВАЗ 2108-99. Возможные варианты и свой путь.
Доброго дня владельцы ВАЗов.
Наш отечественный автопром очень сильно беспокоится о клиентах, которые покупают его продукцию. Все знают что многие узлы ВАЗа частенько выходят из строя. И магнитола тому не исключение. И для того, что бы водитель не ехал в тишине, заботливые инженеры позаботились и учли эту особенность, снабдив свои «творения» прекраснейшими и очень мелодичными обшивками дверей.
На этот раз я решил отказаться от дополнительной опции предоставляемой АвтоВАЗом «отсутствие тишины, как повышение пассивной безопасности водителя, направленную на продолжение бодрствования». Буду вандальничать с картами дверей.
Ну как всегда, вначале, в инете рассмотрел возможные варианты, и их оказалось несколько.
Конструктивно, облицовка дверей крепится на клипсы, которые одной частью вставляются в карту двери, а второй в филенку. Стоит отметить, что при снятии облицовки двери, при повторной ее установке, клипсы нужно ставить новые, так как старые деформированы и уже не будут фиксировать пластик должным образом.
Первый вариант решения, это замена стандартных клипс на евро. Но по сути принцип крепления остается тот же, только фиксатор разделяется на две части. Особо не спасает.
Второй, более интересный вариант, это подкладка резиновой прокладки под клипсу между ней и обшивкой двери. Это частично решает проблему, так как дребезг создается из за того что замок клипсы имеет люфт на самой облицовке. Т.е. помимо возможного люфта клипсы в филенки двери, мы еще получаем люфт с другой стороны, замка клипсы в облицовке.
Вот это как раз то зло, которое заставляет «оживать» карты дверей.
Спасает но не на все 100%
Следующий метод, вандальный но очень эффективный. Это крепление облицовки дверей на саморезы.
И тут тоже есть несколько вариантов. Варианты заключаются лишь в применяемых вспомогательных деталях для самореза и влияют на внешний вид.
Вариант 1
Как можно увидеть, внешний вид отличается кардинально, но по цене этой доработки будет тоже отличаться.
Я давненько увидел запись на драйве DRIVER-6307 и недавно вот у этого человека kindet
и решил, что как нибудь я себе такое тоже сделаю. Но при подсчете суммы на базаре, цена за это все, начала кусаться. Очень дорогой оказалась «Вкладыш (заглушка) облицовки низа и боковины бампера ГАЗЕЛЬ. Комплект (она продается только в комплекте, а мне нужна была только заглушка) стоит 8 грн., а один комплект это только одно отверстие…
Я решил пойти своим путем, что бы и красиво и не так сильно било по кошельку.
Купил саморезы с глубокой шлицевой, заглушку головки самореза с длинным хвостовиком и крепление обшивки багажника с ВАЗ 2108-99. С последнего нужна будет только мама.
Монтаж этого всего крайне прост. Снял облицовку двери, в штатные места крепления клипс, поставил мамы от «крепление обшивки багажника с ВАЗ 2108-99», зафиксировал их на клей из термо клеевого пистолета. Было мнение что при закручивании мама начнет проворачиваться и не удастся закрутить саморез. По этому я маму приклеил (хотя клей крайне не сильно держит). При заворачивании самореза, клей фиксирует маму и не дает ей проворачиваться и выскакивать, когда саморез уже вошел в маму, ее начинает распирать (принцип строительного монтажа) и саморез без проблем вкручивается до конца.
Карты сверлил с внутренней стороны, ровно по центру глухого отверстия крепления клипс. Т.е. карта будет закреплена в тех же самых точках что и на заводских клипсах. Единственный нюанс, это я не стал сверлить отверстие, где находиться подлокотник, т.к. там нужен очень длинный саморез и спрятать красиво его не получится.
Но просто закрепить карты это не интересно, я помимо крепления карт поставил новые защитные резинновые трубки для проводов, провел ревизию замков и фиксаторов. Смазал все, ну что бы не лазить туда ближайшее время.
Сделал только задние двери, и причем правую пару месяцев назад, а левую недавно. Ну что могу сказать, Звук от неплотного прилегания облицовки двери исчез, но по скольку изнутри карта не проклеена, если по ней хорошенько гупнуть, она звучит, но при езде я звука от них не наблюдается.
Впереди более крупная работа с передней облицовкой, но как нибудь в свободное время.
Ремонт стойки двери
Решив отодрать абсолютно весь гудрон из подкрыльевого пространства, я понимал, что не всё будет гладко в датском королевстве) Левая сторона порадовала, только поверхностная ржавчина, а вот по поводу правой возникла тревога…
Для того, чтобы не тратить время на поиск микротрещин, беру увеличительное зубило))
Ну что, придётся снова брать в руки болгарку, зубило и заниматься кузовной хирургией(
Сняв дверь, оставляю салон беззащитным перед пылью-грязью-металлическими опилками; не порядок. Заклеивать проём плёнкой-плохая идея, всегда понадобится что-нибудь взять, посмотреть во время ремонта, именно с этой стороны. Я сделал надёжную, но легкоразборную защиту проёма: картон и кусок брезента на магнитах.
В общем-то ничего сложного-шей да пори. Но я никуда не спешил, резал и рубил металл нежно. Обшива тонкая-зарубиться или сделать пропил труда не составляет… Срезав большой участок стойки, обнаружил, что обшива под ней в хорошем состоянии, ржавчина поверхностная, больше от самой стойки. Кое-где была видна грунтовка…
Чтобы полностью удалить внутреннюю стойку, пришлось частично порезать порог. Делал вырез минимальных размеров, с прицелом вварить потом обратно, т.к. металл очень хороший.
Из-за стремления делать вырез в пороге как можно меньших размеров, пришлось повозиться, но всё удалил. Порадовало то, что вместо хлипкого усилителя порога при прошлом ремонте добрый человек вварил туда 2мм полосу, которую практически не тронула коррозия))
Зачищаю ржавчину кард-щёткой на болгарке, наждачкой и всеми возможными способами; двукратно обрабатываю преобразователем ржавчины… Вид протравленной поверхности начинает вселять надежду, что ещё не вечер)))
Перед покраской кислотным грунтом Body 960 нужно обязательно пройтись наждачкой по всем поверхностям, которые обрабатывались преобразователем ржавчины. Желательно зачистить поверхности до металлала, тогда 100% будет надёжная адгезия. После кислотного грунта покрыл поверхности двухкомпонентным акриловым грунтом JetaPro.
Однако для вварки новых деталей готово ещё не всё. Нужно разделать верхний участок старой стойки, участок корой я срезать не стал, т.к. металл там был годный, даже грунтовка сохранилась. Сложность была в том, что стойка представляет собой «матрёшку» из двух деталей: силовой (толстой) внутренней детали, на которой и держится дверь и тоненькой наружной. Болгаркой можно было подлезть только с фронта, справа и слева без шансов…
Попробовал зубилом, стойка «играет» и не получается хорошо зарубиться.
Врёёёшь, не возьмёёёшь)))
А может перфоратором?! Других идей не было, поэтому пошёл в магазин и купил зубило SDS+. Для рубки металла оно не годтся, нужно переточить и сделать острей. Попробовал, приноровился немного и результат мне очень понравился! Затраты времени минимальны, но торопиться не нужно-можно срубить лишнее)
Самый простой этап замены стойки был закончен, самые вилы были впереди…
Замена стойки передней двери
Итак, столкнулся с проблемой. Необходимо заменить усилитель стойки передней двери, но! В продаже их нет. Просто ВАЗ прекратил их производство. На рынке говорят, что уже лет 5 в продаже не было этих усилителей. От сюда вопрос: где брать?
Поиски на разборках пока не увенчались успехом. Как правило, эта часть всегда гнилая.
Может у кого есть опыт в этом вопросе? Может от другой модели похожие варианты есть?
P.S. 01.10.20 Итак, нашел на разборке более-менее живые усилители. Самое сложное — это достать его. Т.к. на разборке отпилили тупо часть стойки. Теперь нужно расшить эту стойку, что б достать усилитель. А как известно, он находится между кузовом и накладкой. Причем точек сварки на нем не мало. По периметру, с торцов, сверху, вокруг петель… Короче на это ушел целый день.
Теперь зачищаем и подготавливаем место на машине, куда будем ставить усилитель.
Тут обнаружилось, что снизу сгнила часть кузова.
Заменяем метал и усилим его.
Далее, как обычно, метал закрываем кислотным грунтом и обрабатываем антикоррозийным средством.
UPD 03.10.20
Итак, все готово! Основное правило: «7 раз отмерь, один раз отрежь» Я примерял и отрезал гораздо чаще. Ориентиром служила верхняя петля двери.
— прикручиваем к ней дверь
— прикручиваем к нижней петле двери нашу часть усилителя
— закрываем дверь (висит на верхней петле и замке. Проверяем зазоры. Все ок! Значит это и есть идеальное расположение двери
— ставим метки, где должен стоять новый усилитель.
— снимаем все и прихватываем сваркой наш усилитель.
— навешиваем дверь опять и проверяем. Если все ок, то обвариваем усилитель. Если нет — корректируем положение
— обваривать начинаем с того, что прихватываем усилитель в разных местах (что б не потянуло метал)
Не забываем про порог. Его я тоже включал в примерку. Итого, нужно совместить: усилитель, накладку усилителя, порог и саму дверь. Что б зазоры везде совпадали, что б ничего не подклинивало и не мешало закрываться/открываться.
После того, как обварил усилитель еще раз накидываем дверь и снова сверяем все зазоры.
Так же проводил установку накладки. Примерил. Накинул дверь и проверил. Прихватил. Накинул дверь проверил. Обварил. Накинул дверь проверил.
Так же делал и порог.
Завтра переходим на заднюю дверь. Там тоже нужно что б сошлись: порог, заднее крыло, металлический подкрылок и зазоры двери.
Замена водительской двери
Ну вот мою новенькую дверь покрасили и можно наконец приступать к ее установке. Так как у машины цвет уже совсем матовый, мучиться с подбором цвета я не стал, а выбрал тот, который был у маляра. Да и подешевле так. Новая дверь 3500р., покраска еще 3000р. Можно начинать разбирать старую дверь. Целью было переставить все механизмы из старой двери в новую.
Сначала я снял дверную обшивку, как ее разбирать описывать не стану, думаю многие как и я делали это уже сотни раз. Ну а если нет, то в интернете полно информации с картинками по этому поводу.
Затем я вытащил внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Потом поднял стекло до того уровня, при котором стали доступны болты крепления стекла к механизму стеклоподъемника. Открутил их, и все остальные гайки, которыми стеклоподъемник крепился к двери. Далее поднял стекло вверх и вытащил стеклоподъемник.Теперь нужно вытащить само стекло, для этого его переднюю (относительно движения автомобиля) часть нужно опустить, а заднюю приподнять, и вытаскивать как бы наружу.
Теперь можно переходить к снятию замка. Для этого откручивает два болта на торцевой стороне двери (может потребоваться ударная отвертка), я обошелся большой трещеткой с большой крестообразной насадкой. Откручиваем внутреннюю ручку открывания двери и отщелкиваем от замка тяги внешней ручки, я использовал для этой цели плоскую отвертку, и откручиваем болт фиксации активатора к тяге запирания замка. Далее толкаем механизм во внутрь и вытаскиваем через большое отверстие двери. Далее нужно открутить болты держащие внешнюю ручку и вытащить ее, потянув на себя (как будто открываете дверь).
Теперь пришла пора снять активатор. Отсоединяем клеммы активатора (запомните их подключение), у меня цвета мам и пап не совпадали, вывинчиваем два самореза крепящих активатор к двери, и можно его вытаскивать.
Также я снимал и динамик: две клеммы, два самореза. Снимаем зеркало, для этого вывинчиваем три болта и вытягиваем ручку калибровки на себя. Осталось только снять направляющую. Для этого понадобится головка и трещетка с удлинителем. Выкручиваем нижний болт, находится он в нижней передней части двери, в круглом отверстии, и тянем направляющую вниз, она должна выпасть из паза. Вытаскиваем провода из двери. Ну вот и все, дверь пустая. Бархотку я снимать не стал, так как купил новый комплект, старый уже совсем задубел.
Теперь петли. Головка на тринадцать, короткий удлинитель и большая трещетка, ну и побольше веса, так как болты идут весьма туго. Отвинчиваем их, снимаем дверь и любуемся пустым дверным проемом. Если машина старая, а дверь вы купили новую, то советую сначала сверить все отверстия, так как я на этом подкололся.
Начинаем ставить дверь, первая примерка, и петли не сходятся на пару миллиметров. Ну ничего, это же автоваз, тут все приходится дорабатывать. Дрель, сверло по мощнее и рассверливаю нижнюю петлю дабы была возможность дверь приподнять. Петли весьма толстые, и металл крепкий, так что эта процедура у меня заняла очень много времени. После нескольких примерок и их чередованием с рассверливанием петель вырисовывалось уже что-то нормальное, но все же далекое от совершенства. Сделал вывод что петли на дверях и на кузове находятся немного под разными углами. так как при затягивании болтов дверь страшно провисала. Переваривать петли на кузове это геморрой, подумал я, и начал их выстукивать. Примерка, выстукивание, опять примерка, и опять стучу. На не затянутых болтах через щель можно было заметить что нижняя петля чуть отходит, нежели верхняя. Решил подложить здоровую шайбу. Ситуация изменилась, дверь выровнялась. Еще несколько примерок, выстукиваний и высверливаний, и дверь села как надо.
Далее процесс шумоизоляции. Заклеивал двумя цельными кусками. Примерил, отрезал, прогрел и вкатал. Первый кусок выше ребра жесткости, второй ниже. Немного проклеил и само ребро. Сверху сплен.