ремонт замка водительской двери фрилендер 2

4. Замена замка двери Фрилендер 2. Краткий справочник владельца английского автомобиля

Краткий справочник терминов и определений владельца английского автомобиля.

Буква А:
Анальное проникновение — процесс, при котором владелец английского автомобиля, через багажник открывает двери салона.
Обычно сопровождается нецензурными выражениями в адрес производителя и выполнением гимнастических упражнений развивающих гибкость тела и длину рук.

Простите меня за мой английский. Накипело… :)))

С момента покупки, на Сером не работали два замка. Передний левый и заданий правый. Самостоятельная жизнь этих двух элементов мешала полноценному доступу авто.
А поскольку я начал обкатывать автомобиль после всех ремонтов, то покидание или попадание внутрь доставляло необычайное удовольствие, согласно определения выше.
И если закрытие слегка напрягало, то открытие превращалось в уличное шоу.
Что интересного, если не работает передний левый замок, двери не откроются совсем. Будьте к этому готовы.
В двух дорестайлинговых Фрилах, которые живут в семье, такой проблемы нет. Черный(Бегемот) немного приболел левой задней дверью. Его я вылечил инъекцией WD-40 прямо в замок. В красном на удивление всё ок.
Да двух рестайлинговых сломалось уже четыре замка. Два на Сером и два на Злом.
Когда мои руки достигли длины, позволяющей набрать на клавиатуре «Двигатель дверного замка Фрилендер 2», я заказал на Али экспресс эту важную деталь моего спокойствия.

Начал изучать предметную область и впитывать опыт моих предшественников.
Про замену написано много, видео снято еще больше. Проблем при замене, если у вас есть руки и голова, возникнуть не должно.
Если у вас нет таких навыков, рекомендую посмотреть цены на замок в сборе и по быстрому развить их.
Например замок передней левой двери номер LR0112277 на момент написания стоит 15 191руб, а двигатель, который надо заменить в замке был приобетен за 356 рублей на Алиэкспресс.

Вот несколько ссылок для получения бесценных знаний:

Разборка двери.Замена замка двери.

Источник

Ремонт замка двери БЕЗ снятия ручки

Далее оплетку троса с его крепежом отщелкиваем от замка…всё. Ручка на месте, замок в руках.
Защелка на корпусе черная, аналогична белой на фото. Просто вытянуть на себя, в сторону торца двери, если замок держать как он стоит.
И пружинка на фото выпадает, следим за ней, не теряем

Внутри все стандартно, метод разборки дверной карты описан много раз.

Ну и, естессно, коли разобрал, наклеил вибру внутри и снаружи. Снаружи фото нет, потому что вышло аляписто))))

Водительскую дверь тоже разобрал, обклеил изнутри и снаружи.
На замену замка реально тратится 30-40 минут, вместо 1.5-4 часов как пишут на драйве. Опыт изгибания рук при работе с Grand Cherokee помогает xD

Также разобрался почему не работает левое зеркало влево вправо, разобрал, сломал все защелки на зеркале, какой я молодец, сломался крепежный центральный винт, закис вхлам. А внутри на плате один пин позеленел и просто сгнил. Поэтому и не работает моторчик.
В итоге, все сломав, собрал на клей, стоит под окнами сохнет. Внутри там все окисленное вокруг и теперь мне нужен блок управления влево\вправо, вверх\вниз и зеркало с пластиковой фигней с защелками. Если с зеркалом на авто проблем нет, то вот механизм это проблема. В сборе зеркало за 12к мне не сдалось, будем искать. Номер мотора LR015051, от 3 000 руб + зеркальный элемент 1500р. Лучшее враг хорошего, нефиг было лезть

UPD моторчик заказал в европавто за 2к, зеркало новое Dominant за 1600. Посмотрим что это за зверек

Источник

Ремонт замка двери

Для меня эта простая и сто раз описанная процедура стала первой после покупки Фрила.
Случайно дернул дверь после закрытия (не имею такой полезной привычки), пассажирская дверь открылась, машина закричала. Нежданчик.

Первая попытка — разобрал дверь, пытались с товарищем палочкой (да-да) заклинить, чтобы не было возможности открыть снаружи. В итоге скинул тросик с наружной ручки и погнал заказывать моторчики.
Еще из неприятных симптомов — при нажатии на кнопку центрального замка в салоне, все двери не закрывались. И, почему-то, флажок закрытия двери тоже не работал.

Процедура сто раз описана и показана, но на всякий случай повторю, может кто-то избежит моих ошибок.

1) Первым делом освобождаем карту двери, снимаем. Я использовал ненужную пластиковую карточку, оказалось достаточно.
Аккуратно снимаем подсветку снизу (я оторвал нафиг, надо будет починить:) и управление стеклоподъемниками.

Очень хитро снимается трос внутренней ручки. Сфоткал снятую фишку, нужно аккуратно отстегнуть фиксатор пальцем и снять всю фишку с тросом.

2) Скидываем динамик (кроме саморезов, есть еще пластиковые стойки. Тянем динамик на себя, стоечки эти немного распираются, но легко отпускают) и начинаем изображать из себя гинеколога. А именно — снимаем два крепления механизма стеклоподъемника. Там довольно злые зажимы, отгибаются в сторону наружной части двери. Первый раз я снимал стекло, но смысла в этом нет. ИМХО, лучше закрепить скотчем, но понадежнее — стекло тяжеленное. Не первая машина, в которой пришлось колупаться в двери, но первая, в которой можно спокойно лазить без боязни порезаться.

3) Откручиваем блок управления, можно его не отсоединять. И ключом на 10 откручиваем механизм стеклоподъемника. Я его вынул, чтобы смазать, но действие это необязательное, не сильно он мешает, а вытаскивает паршиво. Кстати, если не будете вынимать, блок управления можно и не откручивать.

4) Скидываем замок, он держится тремя болтами. Самое веселое — освободить наружную ручку. Для этого придется снять круглую черную наклейку, увидите внутри головку болта под звездочку. Также под декоративной крышкой снаружи есть болт с головкой на 7. Ручку оттягиваем, как будто открываем и вытягиваем на себя. Дальше понятно — механизм сдвигается и падает внутрь.

5) Вот и наш пациент. Чумазый (помыть негде было, развлекался во дворе, от машины не отойти. Даже разбирал на коленях).

6) Разбирал по наитию, рекомендую сперва со всех сторон отфоткать и обратить внимание на флажки, как установлены, как двигаются. Мотор заменить элементарно. Главное — вспомнить, где и как что было воткнуто 🙂

7) Коллеги из чата диагностики подсказали обратить внимание вот на этот язычок. Перед установкой проверяем! Эмулируем отверткой закрытие двери. После установки перепроверяем и проверяем обе ручки. И совет — сперва закройте дверь без карты, чтобы удостовериться, что все работает.

8) Собирается вс просто 🙂 Но долго.

Моторчики покупал на али. Думаю, родной можно было отремонтировать, в моем случае все было забито грязью и смазкой, отмывать было лень. ru.aliexpress.com/item/33…042311.0.0.174b33edbrfcKN Пришло две штучки и пакетик со смазкой.

Чек-лист:
Опустить сантиметров на 5 стекло, закрепить скотчем.
Аккуратно снять проводку, только потом снять фишку крепления троса внутренней ручки.
Снять злые зажимы стеклоподъемника.
Отремонтировать замок 🙂
Собрать и проверить без закрытия двери!
Пересчитать сэкономленные деньги (в смысле отложить на другой ремонт).

Источник

20. Замена моторчика замка двери пассажира Freelander 2

Дверь переднего пассажира перестала открываться с кнопки из салона, но вот парадокс от ключа открывается нормально.

Бесплатная доставка! 2 шт./лот оригинальный использовать Best качество M3 двери автомобиля блокировки двигателя Центральный замок двигателя для ford для Mazda
s.aliexpress.com/fuENNfmu?fromSns=Copy to Clipboard

И какого-то «иностранца»:

В работе использовал набор съёмников (пластмассовых) и набор зубр (в нем использовал головку на 10, ответку крестовую, набор торксов от т8 до т30 вроде).

Всю процедуру расписывать не буду в видео все рассказано, просто затрону некоторые нюансы.
При снятии обшивки был очень аккуратен и все клипсы остались живы и на своих местах.

Нижнюю подсветку лучше отключить сразу, с ней я долго возился, на весу почему то не хотел разъем отключаться, а вот когда сам плафон отстигнул то и разъем быстро вышел. Потом отключаем разъем стеклоподъёмника, тут ни чего сложного. Я очень долго провозился с тросиком замка двери, в видео «без спецов» о нем не было сказано, про его снятие я посмотрел в видео «иностранца» (предположительно англичанина) — со стороны троса есть пластиковый рычажок, его нажимаем и он отстёгивается с пластиковым корпусом.

Далее снимаем динамик (три самореза и две клипсы).
Потом я приоткрыл окно (10-15см), зафиксировал скотчем в двух местах.

Потом начал отстёгивать стекло от механизма стеклоподъёмника (вот тут я и потратил большое количество времени, потому что в видео «без спецов» было сказано об одном фиксаторе (на видео он делал заднюю дверь, может быть там и есть только один фиксатор) а на передней оказалось их два. Что бы снять стекло со второго фиксатора пришлось рукой тянуться в глубь двери и на ощупь это делать.Ещё можно провести профилактику стеклоподъёмника, а именно смазать белые ролики (как бывает у некоторых они скрипят)

Источник

Замена моторчиков замков дверей

Вот и меня постигла эта проблема, перестал открываться левый замок задней двери с кнопки. Вручную понятно что работает. Почитал драйв, понял что поломка достаточно частая, и не только на фрилах.
Конструкция замка выполнена таким образом, что крайние положения замка компьютер определяет по току на моторе, а не по концевым выключателям крайних положений, как бывает на других автомобилях. С одной стороны это упрощает конструкцию, с другой стороны моторчик каждый раз при открытии или закрытии перегружается нагрузкой, соответственно быстро изнашиваются щетки статора.
Заказал на али два новых мотора + плюс два новых щеточных узла для коллектора.
ru.aliexpress.com/item/32995621299.html
Если кто будет брать у него ремкомплекты щеточных узлов, то берите с искрогасящим кондером, у него там как раз два варианта — с ним (чуть дороже) и без него. Доставку у него выбрал немного дороже чем обычная, по-моему e-packet, чтобы побыстрее пришло и с нормальным треком. В итоге заказал 23.08, пришло на почту 3.09.
Разборку двери делал по инструкции описаной тут, поэтому нет смысла описывать эти работы.
Менял соответственно только один моторчик в замке, второй он чуть меньшего размера и предназначен для двойного запирания, он в разы реже используется поэтому с ним как правило проблем не возникает ни у кого.
Посоветую при снятии замка сделать фото его с нескольких сторон, а то у меня выпадал пружинка, хорошо что я делал фото перед разборкой замка, иначе потом бы голову сломал как ее правильно поставить обратно.

По мере ревизии очистил старую смазку на стеклоподъемнике, и заново смазал направляющие ролики.

Единственное как не старался а зажимные усики у задней части ручки все равно ломаются. Ломаются они от старости пластика, у него просто пропадает элластичность и он сохнет, как мне показалось это неизбежно. Всегда конечно можно заказать новые, и покрасить их, но я сначала попытался восстановить старые, получилось я бы сказал лучше чем было с завода.
Взял металлическую пластину от старого дворника, и плоскогубцами выгнул так как нужно. Примерялся пару раз, и в итоге сделал идеально. Потом просто приклеил эти пластины к ручке суперклеем, постепенно подсыпая соду — цементируя. Чтобы сода не просыпалась с обратной стороны сначала наклеил изоленту, потом убрал. Пластинки очень жесткие, я думал что держаться не будут, но сидят они в итоге очень крепко. Попробовал вставил — вытащил с двери, садится очень плотно и держится хорошо, и можно вытащить ничего не сломается. Доволен.

Т.к. один замок сломался, то попутно решил заменить сразу и на второй задней двери, думаю что и ему осталось не долго.
При помощи ремкомплектов сделал замену щеточного узла у двух родных моторчиков (занимает 5 минут), и теперь у меня в запасе еще 2 по сути новых моторчика, это на случай когда придется менять их в передних дверях. Пока менять не буду, подожду пока начнут барахлить.

UPDATE через 10 месяцев.

Один из заменных моторчиков перестал работать. Разобрал уже все быстро, поставил туда новый, а этот открыл для ревизии. Ток при работе зашкаливает за 3 ампера, крутится неохотно. Для сравнения на новых ток в пределах 0,07 — 0,08 ампера. Все осмотрел, щеточный узел в порядке, ротор тоже в порядке, КЗ на обмотках нет, обрыва тоже нет. Больше ничего не осталось как просто прочистить разрезы на ламелях ротора — там где рабочая область щеток. Все 3 зазора были залеплены графитом от щеток. Еще обнаружил что нет искрогасящей пластины в этих моторах. Вытащил с оригинального моторчика ее и вставил в этот. После прочистки зазоров ток на моторчике упал обратно на 0,07А. Проклеил зазоры безцветным лаком, чтобы в этих местах никогда не образовался контакт, излишки лака стер наждачкой мелкой. Отложил его в запас…

Источник