ремонт замка уаз буханка двери

Снятие и установка замка двери

Снятие и установка замка двери УАЗ 31519

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Снимите внутреннюю ручку замка двери (см. «Снятие и установка внутренней ручки замка двери»).

2. Выверните два винта замка со стороны торца двери…

3. …два винта со стороны внутренней панели двери…

4. …и снимите замок вместе с тягой внутренней ручки.

5. Снимите тягу внутренней ручки с тяги замка.

6. Выверните два винта крепления и снимите резиновый буфер двери.

Резиновый буфер крепится к двери двумя болтами, ввернутыми в находящуюся с обратной стороны двери пластину с резьбовыми отверстиями.

7. Ударной отверткой выверните два винта крепления фиксатора замка и снимите фиксатор вместе с регулировочной пластиной.

8. Установите замок и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Снятие и установка замка двери» для УАЗ 31519

Снятие дверной ручки уаз буханка
Как заменить ручку двери на УАЗ «Буханка».

Источник

Ремонт замка уаз буханка двери

Проектируются замки на водительскую и пассажирскую двери буханки (головаста),
устанавливаемые на место штатного практически без переделок используя штатные крепления. Единственной переделкой является сверление дополнительного отверстия в торце двери, не требующее больших трудозатрат и специального инструмента. Замок будет рассчитан на работу, как со штатной наружной ручкой, так и с имеющимися в продаже евроручками для УАЗа или доработанной наружной ручкой от ВАЗ-2109, которой я отдаю предпочтение ввиду малой массы подвижных деталей, надёжностью крепления и более хорошей защите ручки от зацепления с ветвями деревьев при движении по заросшей местности, которое иногда имело место и приводило к поломке штатной ручки.
Предполагаемый замок имеет также возможность подключения внутренних фиксаторов и привода центрального замка, необходимость, которой определяется пользователем. Также предусматривается автоматическая разблокировка зафиксированного замка водительской двери при открывании двери внутренней ручкой, с целью предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся снаружи кабины.
Конструкция замка, хотя и содержит довольно большое количество деталей, почти не требует специальных приспособлений и инструментов и может быть выполнена из листового материала обычными напильниками и надфилями. Требуется всего 2 места сварки, которую можно заменить заклёпками при доработке соответствующей детали. Токарные работы сведены к минимуму и, при доработке соответствующих деталей, от них можно полностью отказаться, но такие доработки могут привести к некоторому незначительному ухудшению характеристик готовой конструкции.
Учитывая вышеизложенное, данная конструкция может быть рекомендована к повторению в условия дома или гаража пользователями, имеющими некоторый определенный навык в слесарном деле.

Рисунки, да и практически чертежи, замка уже готовы, могу выложить на обозрение, но требуется вогнать их в родные размеры.

Вопрос:
Может ли кто-нибудь в Москве подарить старый замок (можно неисправный) для снятия размеров?
Своя машина на ходу и разбирать дверь для снятия замка не хочеться.

Если у кого-то случайно завалялась старая девяточная наружняя ручка, тоже приму с благодарностью для определения возможности доработки/переделки.

Проектируются замки на водительскую и пассажирскую двери буханки (головаста),
устанавливаемые на место штатного практически без переделок используя штатные крепления. Единственной переделкой является сверление дополнительного отверстия в торце двери, не требующее больших трудозатрат и специального инструмента. Замок будет рассчитан на работу, как со штатной наружной ручкой, так и с имеющимися в продаже евроручками для УАЗа или доработанной наружной ручкой от ВАЗ-2109, которой я отдаю предпочтение ввиду малой массы подвижных деталей, надёжностью крепления и более хорошей защите ручки от зацепления с ветвями деревьев при движении по заросшей местности, которое иногда имело место и приводило к поломке штатной ручки.
Предполагаемый замок имеет также возможность подключения внутренних фиксаторов и привода центрального замка, необходимость, которой определяется пользователем. Также предусматривается автоматическая разблокировка зафиксированного замка водительской двери при открывании двери внутренней ручкой, с целью предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся снаружи кабины.
Конструкция замка, хотя и содержит довольно большое количество деталей, почти не требует специальных приспособлений и инструментов и может быть выполнена из листового материала обычными напильниками и надфилями. Требуется всего 2 места сварки, которую можно заменить заклёпками при доработке соответствующей детали. Токарные работы сведены к минимуму и, при доработке соответствующих деталей, от них можно полностью отказаться, но такие доработки могут привести к некоторому незначительному ухудшению характеристик готовой конструкции.
Учитывая вышеизложенное, данная конструкция может быть рекомендована к повторению в условия дома или гаража пользователями, имеющими некоторый определенный навык в слесарном деле.

Рисунки, да и практически чертежи, замка уже готовы, могу выложить на обозрение, но требуется вогнать их в родные размеры.

Вопрос:
Может ли кто-нибудь в Москве подарить старый замок (можно неисправный) для снятия размеров?
Своя машина на ходу и разбирать дверь для снятия замка не хочеться.

Если у кого-то случайно завалялась старая девяточная наружняя ручка, тоже приму с благодарностью для определения возможности доработки/переделки.

Источник

Замена личинки замка УАЗ 452 «Буханка»

Рассказ о том как выглядит процесс замены личинки замка средней двери УАЗ 452.

Снимаем внутреннюю отделку двери. Здесь красным показано какие два болта держат замок — внутреннюю ручку замка.

Выкручиваем четыре болта с торцовой части двери. Средние два непосредственно крепят наружную ручку двери.

Подергав наружную ручку на себя, подковыривая — вынимаем. После этого внутренний замок легко вынимается из двери.

Здесь показано место нахождения штифта, вокруг которого вращается ручка ручки, железный «клюв» и пружинка.

Выбили штифт. Чтобы вытащить личинку из ручки нужно нежно выкрутить маленький медный винтик. У меня он при выкручивании сломался. Таким нехитрым образом я запорол ручку. Этот винтик очень важный, он вкручен в канавку на личинке, таким образом винтик не дает личинке выпасть из ручки, при этом личинка вращается вокруг оси, если вставлен ключ.

Так выглядит сломанная личинка.

Из-за того, что железячки внутри не подпружинены пружинками, которые заржавели и развалились — дверь открывается любым ключом и даже отверткой.

Источник

Замена ручек дверей УАЗ буханка

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Снимаем «стопорный полумесяц» (не знаю научного названия детали) и вынимаем ручку.

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Источник

запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )

В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.

Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.

Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.
Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.

Наметил место для нового замка и отрезал не много

был у меня в запасе замок от Нисана

Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.

Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси

далее взял лист метала и сделал из него заготовку

Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.

далее отметил необходимое отверстие

Обработал болгаркой все сопли

Механизм открывания реализовал так

Все работает! открывается и закрывается УРАААА!

Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.

На весь день было запланировано сделать только замок, а получилось относительно быстрее, и время еще оставалось… дурная голова рукам покоя не дает.
прибавляем +10 к мощности двигателю!

примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим

Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.

Источник