ремонт замка двери volvo xc60

Ремонт замка двери багажника

От них же узнал что в колодке за свет отвечает 3 и 4 контакт, если их замкнуть напрямую, то и свет горит и дверь закрывается.

Решение разобрать замок самостоятельно и покопаться найти неработающий микрик и заменить его, в сети очень мало информации как это делать я нашел всего пару на которые и опирался при разборе. Узлы снимаются просто, снимается обшивка багажника(инфы много), далее откручивается активатор

(черная коробка слева) отсоединяется от нее тросик доводчика двери, и откручивается сам замок.

Разбор замка тоже не сложный, один торкс TS20,

(не нашел где купить без набора, открутил тонкой отверткой), который при сборке я заменил на обычный шуруп.Так вот внутри три микрика, замен и номеров в интернете я не нашел, если читатель обладает информацией о них отпишитесь в комментариях.

Изначально я пошел по ошибочному пути и подумал что этот микрик отвечает за подсветку и закрытие, разобрал его и всячески хотел понять работает он или нет.

Он работал, попробовал его соединить отдельными проводками напрямую, минуя заводской шлейф и все заработало, довольный я припаял проводки все собрал и пошел ставить.

Что то пошло не так, свет не горел дверь не закрывалась в добавок закрыв дверь руками и когда сработал доводчик в замке что то захрустело. Разбираю опять, выясняю что ошибся с микриком который отвечает за свет (навыков то с такой работой нет). И еще при сборке как то не правильно легла лапка микрика и ее замком зажевало, она и хрустела. Нашел правильный микрик и все начало работать в полусобранном состоянии.

Понес отпаивать проводки и собирать замок, помучился с исправлением лапки и со сборкой чтобы эта лапка правильно встала в замке. Есть мысль что изначально все работало в замке, а проблема была в окисленных контактах.

Но теперь этого не проверить. Результат, пока все работает, но лесть в замок, я зарекся, для меня это был сложный день)))

Источник

Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60

Заранее, ещё весной, я прикупил пару моторчиков в алиэкспрессе, предварительно изучил проблему и схему ремонта, дело оставалось только за малым — желание и время. В изучении проблемы мне очень помогли материалы Ремонт замка водительской двери XC60 за авторством tabulent, за что огромное ему спасибо! Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво.

И вот, на пороге стоит уже очередная зима и ждать дальше больше нельзя. В этот по летнему тёплый выходной было время и самое главное — желание. Впрочем, желание было всегда, его не может не быть, особенно когда узнаёшь стоимость замка с артикулом 31416681 (замок двери передней левой) — 13112 руб., плюс работа… Нет, уж лучше я сам: моторчик из китая порядка 400 рублей, плюс 3 часа времени если ну очень неспешно.

Процесс ремонта замка у многих «рукастых» владельцев Vольво в БЖ ранее уже был расписан, я же попробую рассказать о некоторых своих нюансах. Начиная большую или сложную для себя работу, сначала боишься, что не справишься, но в процессе понимаешь, что всё это не так уж и сложно и вполне по силам сделать самому без посторонней профессиональной помощи. Итак, глаза боятся, а руки делают.

1. Инструмент: Torx 10, 20, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 80 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, всё это есть в таком наборе).

2. Включаем питание автомобиля (Положение ключа I) и опускаем стекло ремонтируемой двери так, что бы верхняя точка стекла была поднята над горизонтальным уплотнителем двери на 18 см. Делается это для того, что бы потом, после демонтажа панели двери, не возиться, удерживая на коленке панель, подключая её к бортовой сети и ловя нужное положение стекла. В этом положении (18 см) фиксаторы стекла займут нужное положение и будут хорошо видны и доступны через резиновые заглушки карты двери.

3. Выключаем питание, приступаем к снятию панели передней боковой двери. Предварительно стоит сказать, что бояться здесь нечего — в отличие от многих других автомобилей (например, как у меня это было в Mazda CX-5), у Vольво при снятии панели двери защёлки не отламываются.
Набросал из различных картинок подробною схемку снятия панели передней боковой двери:

Так же, для лучшего визуального восприятия, сделал более подробные уточняющие фото с комментариями:

4. Не бойтесь отсоединять разъёмы питания и управления устройств на панели и карте двери — они все разные по форме соединения и при последующем монтаже обратно даже при большом желании их не перепутать, каждый разъём подходит только к своему гнезду. Динамик НЧ откручивать и отсоединять от карты двери не нужно.

5. Сняв панель двери и отсоединив от неё всё, открываем две резиновые заглушки на карте двери и убеждаемся, что фиксаторы стекла находятся в нужном положении. Аккуратно нажимая на фиксаторы, освобождаем стекло и подтягиваем его до конца вверх проёма окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчем.

6. Снимаем наружную ручку двери. Для этого сначала с торца двери снимаем заглушку, внутри в некотором отдалении (прим. в 6-7 см) находится винт, он расположен под углом относительно торца двери и направлен в сторону личинки замка наружной ручки — откручиваем его всего на 3 оборота (не более).

Потом, покачивая личинку замка, пытаемся её вытянуть из двери, если не идёт — то откручиваем винт ещё немного и делаем так до тех пор, пока личинка не освободится и вытащится.

Вытаскиваем скобу наружной ручки: для этого тянем ручку как обычно это делаем при открывании двери и ручка выходит, под ней видим ещё один винт, который так же откручиваем.

7. Откручиваем с торца двери три винта Т30, удерживающие непосредственно сам замок.

8. Откручиваем шестигранной головкой на 7 мм все винты по периметру карты двери. Отсоединяем зелёный разъём управления боковым зеркалом. Кстати, винты идут очень туго, т.к. имеют фиксацию, они с краской на резьбе (на левом фото), на правом фото видно форму защёлок крепления панели двери.

Заметил, что ответной частью от панели двери вокруг защёлок протирается краска от микровибраций панели. В последствии, при сборке, я эти места и сами защёлки смазал сверхлипкой смазкой Liqui Moly Pro-Line Haftschmier (арт. 7388) — она не текуча и крепко держится даже за гладкие вертикальные поверхности (фото смазки я недавно выкладывал здесь).

9. Всё освобождено, отсоединено и отключено, всё готово к извлечению из корпуса двери карты двери вместе с прикрепленной к ней замком. Для этого сначала поднимаем карту немного вверх и, удерживая так, тянем на себя низ карты, выводя его (а точнее, направляющие стекла) из ниши двери и далее аккуратно вытаскиваем карту в сторону по направлению к петлям двери.
После извлечения карта двери всё ещё не свободна — она «привязана» к двери достаточно длинным и толстым защищённым жгутом проводов. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно поставить на землю карту и приступить к отсоединению от карты непосредственно замка. Пока карта двери к вам наружной стороной, чуть отгибаем резиновый чехол замка и освобождаем из пластиковых зацеплений замка металлическую ножку кнопки запирания двери (т.н. «солдатик»):

10. Замок (а это весьма большая и тяжелая конструкция, на фото ниже она обведена мной синими пунктирными точками) крепится к карте двери изнутри посредством трёх направляющих и фиксируется двумя защёлками. Нажимаем (вдавливаем) упоры (на фото ниже они указаны двумя красными стрелками), защёлки освобождаются. Отсоединяем разъём управления замком (на фото он указан жёлтой стрелкой). Вдавливаем внутрь карты резиновую заглушку троса внутренней ручки открывания двери (зелёная стрелка). Отсоединяем замок от карты двери путём снятия с направляющих.

11. Всё. Замок у нас в руках, в стационарных условиях разбираем его. Инструкций по его разборке в сети очень много (например, здесь), но даже и без них, даже несмотря на видимую сложность конструкции — там всё достаточно просто и интуитивно понятно. Единственно, в самом конце при разборке корпуса нужно снять заглушку с белого рычажка и, чуть поджав три усика внутри, снять этот рычажок.

Да, корпус моего замка стянут резиновым чехлом с хлястиком внизу (для удобства снятия потянув за хлястик).

Данный чехол защищает все внешние подвижные рычажки, а также предохраняет от случайной утери пружинки (на фото замка в разборе указано желтой стрелкой):

Мой замок имеет наклейку, на которой в числе прочего указана дата производства замка — 6 мая 2015 года. Ненадолго же хватает моторчика. Кстати замок (передней левой двери) имеет артикул 31416681 и произведён в Германии. Ради интереса я разобрал старый моторчик — внутри всё в угольной грязи, сами щётки с сильной выработкой. Грязь там именно от угольной выработки, т.к. внутри корпуса замка всё в идеальной чистоте, без единой пылинки и в чистой заводской смазке. Так же, шток моторчика имеет значительный продольный свободный ход (люфт) порядка 2 мм, у нового моторчика люфта почти нет.

И, как говорится, что бы два раза не вставать, раз уж разобрал дверь — заодно произвёл виброизоляцию двери, в некоторых местах подклеил маделин, где-то смазал.

На всё это у меня ушло около 3 часов неспешной работы. Руку набил и теперь если что — можно спокойно менять остальные моторчики по мере их выработки.

Моторчики покупал в алиэкспрессе здесь, сейчас там по 12 штук партия, но на момент покупки лоты (партии) были с меньшим количеством, я брал 2 штуки за 774 руб.

Источник

Замена моторчика замка двери

Известная болячка дверных замков Volvo (=FoMoCo в случае с Р3) пришла и ко мне. Водительская дверь стала запираться и отпираться не с первого раза (нужно было нажимать на кнопку на брелке несколько раз).
Как только это началось, заказал на ali пару моторчиков (один в запас на всякий случай). Их полно, я купил вот такие.

Как раз к их приезду замок периодически перестал запираться совсем.

Итак, вооружившись инструментами, моторчиками, вот этой и этой записями на Драйве, я отправился разбирать дверь. Наивно планировал справиться часа за 2.

В итоге в первый день я не смог правильно собрать ручку и личинку замка, пришлось оставить как есть. На следующий день уже на свежую голову за 2 часа всё разобрал-собрал успешно.

И вот самая дурацкая ошибка номер 4, на которую убилось больше всего времени:

В первый день вот эти вот усики у меня остались внутри, из-за этого всё стало криво и замок с большим трудом заходил в своё место, а косой болт не попадал в своё гнездо и наоборот только выталкивал личинку вместо того чтобы прижимать… Когда до меня дошло, что усики должны стоять именно так, то личинка зашла в гнездо очень легко и непринужденно.
К сожалению, в инструкциях нигде об этом не было сказано, видимо никто так не косячил, как я 🙂
В итоге всё наконец успешно собрал правильно, моторчик работает бодро — цель достигнута.
Осталось оттереть стекло (у малярного скотча был хороший клей.) и всё.

Теперь после этого опыта замена такого моторчика в другой двери у меня должна занять часа 2-2.5.

Источник

Ремонт ограничителей дверей

160 000 км.
Щелкающие ограничители дверей…с каждой новой европейской маркой авто во владении приходится узнавать что-то новое). Что интересно, функцию свою выполняют — дверь держат, но трещат как хз знает что.
Дилер, услышав знакомый звук, сразу предложил заменить ограничители, но это не наш метод.

В общем, заказаны рем. комплекты на ultokarka.ru.
8 стаканов и пружин за 1450 руб. с учетом доставки.

Замена вроде бы проста, но есть нюансы:
— снимаем карту двери, для чего снимаем уголки в дверях и откручиваем два болтика T25 под подлокотником. Сама карта снимается резким рывком с любой стороны, при этом аккуратно вытащите пипку защелки замка из панели, говорят, что может вылететь.
— далее отщелкивает все разъемы и трос ручки открывания, отщелкиваемая все легко
— откручиваем динами, три болтика Т25
— откручиваем болт Т40 ограничителя
— откручиваем две гайки М10 ограничителя
— снимаем ограничитель через отверстие динамика
— снимаем штопорные шайбы
— чистим от старой смазки (я чистил карб клинером и подручными средствами)
— запихиваем новые стаканы с пружинами, при этом смазав все сопрягаемые поверхности
— сам ограничитель я тоже смазал
— при сборке есть нюансы, штопорную шайбу довольно сложно вставить, особенно вторую, для чего я:
— зажимал в тисках ограничитель, вдавливая пружину головкой на «6», далее заводил шайбу и зажимал ее
разводными плоскогубцами, при этом ослабляя тиски. В итоге замена пружин стала получаться за минут 5
взамен предыдущих 30.
— потом обратная сборка
— как итог, двери работают без щелчков

О поставщике могу сказать, что хрен знает кто это, но товар был отправлен за 1 сутки и пришел в течении 1 недели, качественно упакован и на вид хорошего качества.

Источник

Тема: Ремонт замков дверей Volvo и Land Rover

Опции темы

Отображение

Меню пользователя

Приветствуем Вас наши подписчики и гости нашей странички!
Мы продолжаем расширять список своих услуг и теперь мы ремонтируем дверные замки.
Очень распространенная неисправность, что на VOLVO, что на Land Rover — это выход из строя моторчика внутри замка любой двери ( кроме багажника ). Проявляется это так, когда вы закрываете автомобиль дверь не блокируется, либо при открытии дверей она не разблокируется. Так же при постановке на охрану может прозвучать звуковой сигнал, как будто какая то из дверей не закрыта, хотя физически дверь закрыта.

Дело в том, что внутри замка установлен моторчик который отвечает за блокировку двери и со временем внутри моторчика изнашивается щеточный узел и как следствие дверь то закрывается, то нет, то открывается, то нет.

В ЭБУ двери может сохраниться код неисправности.

Мы предлагаем альтернативный вариант ремонта, вместо замены замка в сборе, что сэкономит ваши средства.
Первый наш автомобиль по замене моторчика был Volvo S80

К слову эта процедура подойдет для владельцев автомобилей Volvo C30, S40 (04-), S80 (07-), S80L, V50, V70 (08-), XC60, XC70 (08-), а так же для владельцев Land Rover Discovery 3, Discovery4, Freelander 2, range Rover Sport ( LS ), Range Rover Evoque.

Для начала снимаем неисправный замок

Далее разбираем замок и меняем неисправный моторчик отвечающий за блокировку двери. Так же мы можем заменить моторчик суперлок, но он выходит из строя реже.

Разбираем замок, достаем старые моторчики и ставим новые

новые моторчики и смазка

На фото видно износ щеток, а так же видно износ коллектора

Далее собираем замок, ставим на место в дверь и проверяем работу.

Все теперь работает как и должно.

Если у Вас есть проблемы с замками, приезжайте к нам, отремонтируем, это будет дешевле чем менять замок в сборе.

Цена этой услуги от 5350 руб

Гарантия 6 месяцев на работу и з\ч

P.S. некоторые фото почему то вставляются неправильно )) хотя ориентация правильная)

Источник