ремонт замка двери туран
Ремонт замков дверей (часть 2)
Не хитрым приспособлением «тестор»или «мультиметр»(кто как обзывает его). Прозваниваем 2 концевика и 2 моторчика. В итоге все работает кроме одного моторчика.
Он не припаян, так что можно смело снимать.
Моторчик просто запресован двумя ушками.
Мы их просто отжимаем, чтобы достать щетки.
Берем натфель(маленький напильник) и тихонечко чистим коллектор от нагара»>
Все стерли и прочистили.
Собираем все обратно.
Делаем аккуратно, Чтобы нормально одеть щеточки места хватает только для иголочки, но и этого достаточно.
Тут главное не применять силу.
Отверткой присуем обратно ушки.
Прозваниваем мотор. Все работает. Ставим на заслуженное место. Опрыскиваем все это дело силиконовой смазкой.
По правде я так и не понял ее предназначения, но без нее замок начал исправно работать в две стороны.
Уже месяца 2 езжу после всей этой переборки. И ни разу не было ни одного сбоя в работе замков задних дверей))))
Ремонт замков дверей (часть 1)
Это наверно будет моя самая длинная запись, в падлу писать так долго и много, но рассказать, а может и помочь кому-нибудь нужно.
Все началось еще по весне этого года. Задние двери начали через раз открываться и закрываться (центральный замок.). Проверил на ошибки двери, нет ничего. Ну ладно, так и ездил пол года, Потом началось такое, что с одной стороны закрывать закрывает, а открывает не открывает. С другой в точности только наоборот. Мучался так пару недель. Надоело! Решил разобраться с этой гадостью!
Для начала нужно снять обшивку двери. Сначала открутил болты дверной ручки. Накладка ручки держится защелками. Подсунул маленькую плоскую отвертку под низ накладки, как она сама вся и отскочила.
Далее 2 болтика снизу двери.
Все карта освобождена. Остальное только защелки. Напрягаем пальчики. Берем за низ карты и тянем на себя, но только низ. Карта должна отщелкиваться, но не все. Когда все отщелкнется карту тянем вверх, в районе стекла она типа как на крючке.
Отводим карту на пару сантиметров от двери. Так чтобы можно было руку просунуть.
Есть несколько способов достать замок. Один геморный, другой менее геморный. Я делал так и так. В одном из вариантов впадлу было идти в подвал за круглогубцами. Все показу и расскажу.
Насну с более простого.
Опускаем стекло в самый низ.
Видим резиновую заглушку.
Под заглушкой видим черный пластиковый цилиндр.
Он достается простыми круглогубцами.
Теперь другой вариант без снятия стекла:
Снимаем карту.
Далее опять откручиваем все болты.
Берем эту жестянку за низ. Преподнимаем вверх. тянем низ на себя и уводим вниз. Должна вся эта конструкция пойти вместе со стеклом вниз. Достаточно до половины стекла отвести вниз, чтобы можно было завести руки в дверь.
Переходим на торец двери.
Со стороны ручки вынимаем часть ручки, просто тянем на себя. Достается очень тяжело, но достается если на торце открутили болт.
Жопа с ручкой. Или как открыть заднюю дверь Турана, если замок неисправен.
Как известно — человек сам творец своего счастья. Но если дурная голова рукам покоя не дает — то разрушить это счастье своими собственными руками — пара пустяков.
Итак, на дворе был февраль, после поездки на работу весь задок машины представлял из себя грязное месиво из того, что упало осадками на асфальт и прочих дорожных нечистот, песка и грязи.
Кто-то ходит на работе периодически на улицу покурить, я же — хожу тоже, отмыть чего-либо от грязищи у авто, или просто набраться витамина D от солнца. На сей раз взгляд упал на загаженную заднюю дверь, номерной знак и потеки всего по бамперу. Щетка, бутылка теплой воды, и вот уже задняя дверь, как и номерной знак — сияют чистотой.
Но счастье было недолгим. К вечеру ударил мороз и ручку двери прихватило.
«Фик с ним, ничего в багажнике не нужно» — решил я, — «потом отогрею», — и поехал домой.
На следующий день я опять отмыл задок, теплая вода отогрела кнопку ручки открывания, дверь проработала нормально до следующего мороза. Выводов я не сделал, а зря.
К непомню уж какой очередной мойке ручка двери перестала срабатывать совершенно. Мысль о том, чтобы обогреть задок снова и уже по-серьезному, — была принята коллегами по работе, реализована и результатов не принесла. Ни вылитые в район номерного знака 10литров теплого H-2-0, ни поездка на теплую парковку ручку не оживила. Разблокировать дверь, нажимая кнопари на подлокотнике — не получалось. С ключа замок тоже никак не реагировал, вся механика в задней двери и не думала шевелиться. Домыслы коллег, что там все заржавело — разбивались об аргументацию втч из мануалов в Elcats, что ручка загерметизирована формованной резиновой прокладкой да и механики там почти нет — только микрик, наподобие как в компьютерных мышах стоят, который, вероятнее всего и отдал концы.
(прошли почти сутки с последнего обновления бортжурнала и 3х комментов к нему)
В очередное рабочее утро на перекуре ко мне подошел наш офисный водитель Володя и попросил зарядку для аккума своего авто, которое, простояв 2 недели, не желало подавать признаков жизни. Он знал, что такую я вожу в багажнике вместе с 50ти-метровым удлинителем, позволяющим дотянуться до ближайшей розетки, не снимая аккум с авто. Отказывать не в моих правилах, и я ввиду имеющейся проблемы предложил ему попробовать открыть дверь задка, т.к. багажник забит всякоразными полезностями на половину его объема, а выгружать его весь через салон в снег — очень не хочется. Зарядка же лежала в самом низу, около двери. Дотянуться через салон до нее сразу — никак. В этом первым делом и убедились. Я даж пообещал поставить пива тому, кто хоть раз откроет дверь штатным способом, т.к. появилась нужда заменить лампу в заднем фонаре, некстати перегоревшей.
И началось! Каждый перекур кто-нибудь пытался нажать кнопку только ему известным способом, стучали ладонями по двери, ручке, замку, поливали, сушили и т.п. Вспомнили и про ВАСЮ. Есть в нем функция теста исполнителей, позволяющая щелкать замками на дверях, открывать лючок бензобака и т.д.
Если есть «Вася» и желание поэкспериментировать — то заходим в блок 46-Комфорт и запускаем «07-Тест исполнителей». Пошагово доходим до «Замок багажника» и выполняем.
Выполнение каждого теста сопровождается соответствующими механическими звуками по всему авто от различных исполнителей, таким образом можно услышать щелчок замка. Если эффект есть — значит блок 46 видит и управляет приводом замка. Тогда проблема в линии связи и\или самой кнопке.
И ещё. Непомню точно, но в какой-то из подгрупп (03 — «Измерительные блоки») можно наблюдать за работой кнопки багажника.
Работало все, кроме замка задней двери, который показал ошибку, которая расшифровывалась как обрыв или замыкание.
Однако эту ошибку можно было стереть, и пока она не появилась снова — выполнить-таки тест исполнителей, последовательно добравшись до замка задней двери, после чего он сработал!
Но крики УРА! оказались преждевременными — разблокированный замок позволял двери двигаться на несколько миллиметров в сторону открытия, но не более чем. Народ снова принялся увещевать дверь открыться, но в итоге ее только снова захлопнули. Итог от использования ВАСИ оказался такой: с электрикой непорядок, но мотор и механика замка скорее всего в порядке.
В конечном счете пришлось-таки ехать в гараж, выгружать багажник через салон и лезть в него с намерением снимать обшивку и разбираться в проблеме окончательно и бесповоротно.
(везде привожу фото из инета, т.к. свои на радостях забыл сделать, да и вообще, желание что-то фоткать обычно посещает уже после того, как ремонт закончен)
И тут-то мне на глаза и попался ящик, в который доселе я не лазил — на задней двери есть отсек под знак аварийки.
Достав этот знак, выяснилось, что отсек
— не герметичный, и если посветить по его углам светодиодным фонариком
(полезная штука в авто!) — то в отсеке, для знака аварийной остановки, в задней двери есть паз, куда можно залезть отверткой и уже ею подвинуть рычаг на замке, нажимая который дверь и откроется. Особо нетерпеливые инопланетяне с длинными пальцами могут попробовать дотянуться до рычага и рукой, но тут важна длина пальцев, и если ты не пианист\инопланетянин — то выбирай путь отвертки.
Открыв дверь — далее процесс пошел все стремительней. Была сдернута обшивка
, стоящая на клипсах
и нескольких саморезах.
Откручивать потребовалось 2 самореза на внутренних утопленных ручках и 2 самореза под знаком аварийки. Пластик после их демонтажа будет держаться только на клипсах. Сдергивать его надо так: сперва отодвигаешь низ, затем верх. Если делать по-другому, то велик шанс сломать верхние крепления, соединяющие эту обшивку с верхней частью обшивки двери.
Затем была отключена и откручена плата с механикой и микриком, держащаяся на нескольких гайках M6 с буртиком арт. N90175203
Вскрытие заклинившей задней двери. Фотоотчет.
Сам я ездил чуть больше полугода с запертой правой дверью, не уследил немного, когда по лету год назад началась песня — то правую заклинит, то левую, то переднюю, то одна сторона правая вообще не открывалась — вот тогда бы мне спохватиться и отключить к хренам safe режим. А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Ни дерганья, ни постукивания, ни отрывания\закрывания уже не помогали. Тлен.
И вот решился вскрывать, сломаю так сломаю.
Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Далее откручиваем болты под заглушкой ручки, как обычно. Далее интереснее — обшивка держится на клипсах, которые необходимо расклинивать клипсодером, и прикручена двумя саморезами внизу, но дверь закрыта и просто так не подлезть. Нужно купить набор торксов Г-образный, битой не подлезете, не пытайтесь, желательно что бы они были длинные.
Порепетировав на противоположной двери, нужным ключом, лежа, медленно нудно, но уверенно скручиваем передний саморез, щель есть, это реально, а вот задний саморез не скрутить, мешает подиум, под которым расположен бензобак, увы нереально. НО. это не сильная беда, дело в том, что нижние саморезы вкручиваются не в железо двери, а в пластиковый чопик, который предварительно вставляется в дверь и, хоть непросто, но выдергивается с саморезом вместе.
Итак, мы имеем перед собой обшивку на клипсах и на одном саморезе. Усаживаемся поудобнее, упираемся, беремся обеими руками в указанных местах и со всей дури, матеря попутно чересчур педантичных немецких инженеров, дергаем обшивку вверх.
Кто сказал что будет легко, сам минут 10 расшатывал и дергал! Много дерганий и мата и ррррраз! левая сторона обшивки срывается и поддается!
Ураааа! Даже виден дверной щит!
Продолжаем сдергивать, попутно отсоединяя разъемы и тросы, и самое страшное — выдернуть тот самый саморез вместе с чопиком. Все обшивка в руках, ура! И даже ничего не сломано, за исключением пары клипс, но это в любом случае расходник, и нужно ими запастись.
Но это только начало, рано радоваться. Далее стандартно — опускаем стекло, в отверстии щита видим фиксатор стекла, с помощью разнообразных болтиков и саморезов вытаскиваем цилиндрические распорки указанные стрелками.
Поднимаем стекло и фиксируем скотчем.
Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника.
Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка. Вот он родимый. И тут самое интересное!
Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там! Как оказалось, внешние приводы имеет только мотор, который отвечает за открытие\закрытие двери, а мотор safe — режима внешних приводов не имеет и блокирует первый мотор только внутри замка. а сам замок не снять никак. И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке. Ни в какую. Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно. Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке «открыть».
Раз! И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась. Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю )))
Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.
Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке.
И ЕСТЕСТВЕННО, после такой заморочки отключил навсегда SAFE-mode на всех дверях, в гробу видал я эту излишнюю предостороженность.
У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. А смысл? Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше. И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно ))
ВНИМАНИЕ! НЕБОЛЬШОЙ АПДЕЙТ! Спустя некоторое время пришел к выводу, что при проблемах с замками, нужно их не просто вскрывать и смазывать, но еще НАСТОЯТЕЛЬНО советую «половинить» моторчики замков на железную и пластиковую части, благо, это все производится без пайки. Наверняка коллекторы (та часть, к которой прилегают щетки) будут черного цвета, соответственно плохой контакт. Мелкой наждачкой снимаем налет, добираемся до меди, можно подключить к моторам 12 вольт, покрутить, что бы щетки повторно притерлись. До такой операции моторчик можно было удержать рукой, после чистки удержать невозможно — прожигает кожу. Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет 10-15 минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года.
Заклинило замок передней пассажирской двери.
Долго не хотел писать отчет об этом ибо для меня это больная тема www.drive2.ru/r/volkswage…071/logbook/?page=1#pager Слегка намаялся я на морозе, знаете ли, с задней пассажирской и искренне надеялся что это не повторится. И вот, дорогие друзья, настало время охренительных историй.
Откровенно говоря я искренне думал, что заклинивший замок — это была случайность, спровоцированная морозами, ну там влага попала, смазка загустела, и ведь еще тогда я ничего не делал, просто перебрал и смазал замок до которого хрен доберешься без бутылки водки. Так вот, оказалось, заклинить может и летом, не открывается дверь и все тут.
Правда, до этого, как и по зиме, были тревожные «звоночки» дверь открывалась, НО периодически пару раз клинила, лечилось это повторным закрытием-открытием ЦЗ брелком. ЗНАЙТЕ! По моему печальному опыту советую сразу обратить внимание пока дверь еще открывается, добром это не закончится и обязательно заклинит. Вся беда будет состоять в том что снять обшивку и добраться до замка при закрытой двери практически невозможно, ну по крайней мере таким «специалистам» как я. Как открыть? Советов много. Это и сбросить шнурком ошибки и переделывать г-образные ключи торкс, что бы подлезть к болтам обшивки или крепления внешней ручки. Мой же вам совет — дрючить центральный замок на закрытие-открытие и дергать внутреннюю ручку двери внатяг. Сколько замиматься этой хренью?! Пока есть силы и терпение! У меня первый раз открылась только на третий день, в этот раз победил на второй (не целый день дергал, конечно, как время было и насколько терпения хватало)
ВНИМАНИЕ! Тут я оговорюсь — данный метод действенен только в том случае, если замок живой и его банально клинануло по каким либо причинам. Живой заклинивший замок при открытии делает два щелчка (вжика) в отличии от одного на работающих дверях, второй щелчок видимо контрольный, тк концевик открытия не срабатывает. Если ваш замок вообще не подает признаков жизни, то либо перетерлись провода в гофре, либо сгорели моторы — тут уже другой случай, гугл и сервисы вам в помощь.
Вобщем, дергал-дергал, открылась. Сразу разбирать. Про обшивку писалось много — под крышкой ручки два болта и снизу карты два болта.
Карта остается висеть только на клипсах, а они у нас гемморойные, нужно расклинивать. Не найдя быстро недорогой клипсосъемник — сварганил его сам из куска толстого пластика.
Расклинить нужно 6 клипс, предварительно немного поддев карту чем-то нецарапаюшим краску, я использовал плоскую отвертку, обернутую изолентой. С внешней стороны попасть импровизированным съемником легко, а вот со стороны салона — труднее, глазом туда не подлезешь. Поэтому прилагаю фото с обозначенными местами клипс для понимания куда тыркаться ))))
Кстати, заранее советую запастись клипсами, не всегда получается расклинить ее и извлечь без повреждения. Номер VAG 6Q0 868 243, 9 рублей за штуку в Exist.
Дальше — интереснее. Снимаем карту, предварительно отсоединив тросик ручки и разъем стеклоподьемника. И тут мы думаем что почти добрались до замка! А вот хрен! Дверной щит прикрученый хреновой тьмой болтов!
И мы такие, ха, ща окрутим все эти болты и откинем дверной щит в сторону и вот он замок! А вот хрен! К дверному щиту прикручен стеклоподъемник к которому, в свою очередь, прикручено стекло. ПОЭТОМУ не тратьте свое время и нервы, не повторяйте чужих ошибок, не пытайтесь ничего открутить пока не выполните следующую операцию!
— необходимо удалить две указанные стрелками заглушки и опустить стекло, пока Вы не увидите болты, они зажимают стекло в подъемнике.
Ослабляем (НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ!) болты, руками поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его бумажным ( мазохистам, особенно по жаре, можно и обычным) скотчем.
Все! Теперь можно откручивать цит по периметру и снимать его аккуратно вместе со всем механизмом стеклоподъемника. Не забудьте отсоединить разъем управления зеркала! Будет еще одна беда, кое-как отковыряв щит, столкнетесь с тем, что снять щит полностью мешает разъем управления замком, а снять его нереально без демонтажа замка.
Замок демонтируется просто, если есть необходимый инструмент. Находите в торце двери резиновою заглушку на уровне внешней ручки, там болт торкс, ослабляете его (не окручивайте!) и демонтируете заглушку ручки двери, ту самую в которой замок находится в водительской двери, а пассажирская — пустышка. Вам откроется на обозрение крепление тросика замка к ручке, поддеваете отверткой и освобождаете тросс.
А теперь ВАЖНАЯ инфа запаситесь битой, похожей на торкс, только 12 лучей, толи XZN, толи Spline называется, вобщем нужна 12-тилучевая М8. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ применить соразмерный торкс или чего хуже — шестигранник! Сорвете зубцы, болты сильно прикручены и посажены на фиксатор резьбы. Не пожалейте времени и 20 рублей за биту. Найти ее правда сложно, у нас в Орле есть магазин, специализирующийся на проф. автоинструменте, в строительных не ищите.
Откручиваете замок и вытаскиваете все вместе со щитом.
Освобождаете замок от тросиков, крышечек и разъемов, наидите свободное место типо стола, ибо по незнанию могут при разборке детали повылетать. Фотографий особо нет ибо личного фотографа не держу, скажу только, что замок состоит из механической (сверху) и электрической (снизу) части.
Они крепятся между собой двумя болтиками и стоят перпендикулярно друг к другу. НЕ СПЕШИТЕ ОТКРУЧИВАТЬ ВСЕ ПОДРЯД БОЛТЫ И СНИМАТЬ ПРУЖИНЫ! 2 болтика и замок хоть и с трудом, но разьединяется. А вот когда разъединили — выкручивайте на электрической части болтики по периметру, Аккуратно снимайте крышку с противоположной от красного рычажка стороны и ничего не должно высыпаться (первый раз я этого не знал и собирал неизвестный мне механизм по всей кухне )))))
Послесловие:
Дверь несколько дней работает без нареканий и даже как-то мягче, естественно, все промазал — не пощадил ))) Но вот пока писал отчет — позвонила жена и ехидно так спросила, мол ты же теперь разбираешься в замках машины нашей? Я такой — что опять дверь заклинило?! Она — Да, только теперь заднюю левую!
В эту дверь я еще не лазил, что за ерунда с этими замками?! Хоть плачь…
По-ходу, скоро сделаю подробный фотоотчет по разборке задней двери, там геморроя больше, чем с передними…
Просто нет слов (((((( Сколько можно? Надо было воспользоваться моментом и заодно вибру и шумку положить, раз почти во все двери залез )))))