ремонт замка двери солярис

Замена личинки замка двери

Пару месяцев назад какие-то добрые люди пытались открыть дверь моей машины неизвестным предметом, им это, слава Богу не удалось, но замок разворотили, и он оказался безнадёжно испорченным. Ключ в него уже не вставить, и соответственно дверь ключом уже не открыть.

Не особо то он и нужен, ведь при наличии активатора замка, дверь мы открываем с брелка и ключом мы не пользуемся. Но это обычно до того момента пока не сядет аккумулятор. И как правило такой случай может произойти в самый неожиданный момент, если забыть выключить фары или свет в салоне, да и в раскуроченное отверстие постоянно затекает вода.
Было принято решение менять замок двери, потому как менять все замки очень дорого, при этом нужно прошивать иммобилайзер нового ключа, да и гарантии что такого больше не повторится никакой нет.
Для этого заказал на www.exist.ru/ личинку замка двери с номером
81970-1RA00

1. Поддеваем и отгибаем 2 заглушки обшивки двери.
2. Крестовой отвёрткой откручиваем под ними 2 винта и вынимаем пластик под внутренней ручкой.

3. Поддев отвёрткой снимаем с клипс пластиковый треугольник и засунув под него руку движением на себя сдёргиваем с клипс обшивку двери (закреплена по кругу).

4. Отключаем 2 разъёма обшивки двери и снимаем её полностью.

5. С двери аккуратно отклеиваем полиэтиленовую плёнку.
6. (А) Отщёлкиваем застёжку и снимаем тягу активатора.
(В) Откручиваем болт который держит личинку замка.

7. Далее вынимаем личинку, меняем её на новую и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся результату.

Источник

Не работает замок двери Солярис. Решено.

Всем привет! Небольшая предыстория.
В прошлом году зимой решил закрыть машину ключом. За три года эксплуатации ниразу этого не делал, ведь есть ЦЗ! И вот тут меня настигло фиаско! Ключ зашёл в личинку на половину и всё. Налил ВэДэшки в личинку, потыркал туда-сюда на ключе показалась белая кака похожая на известь. Ключ так и не зашёл дальше. На этом я плюнул на всё это дело…
Время приближается к зиме, аккумулятор уже не новый и я решил воскресить замок.
Для начала решил без снятия личинки, заливал смазки типа WD40, NanoProtech, Liqui Moly, пробовал через шприц вливать керосин… Спицей удалось выковырять часть дерьма скопившегося в личине, но всё БЕСПОЛЕЗНО! Замок за четыре года закис НАМЕРТВО! Ключ правда пролез почти до конца.
Ну что делать?! Для себя рассмотрел два варианта. Либо просто заказать новую личинку, либо воскрешать старую. Первый вариант ненравился, т.к будет другой ключ. Поэтому решил заморочиться со старой личинкой. Если чего не получится или сломается, новую всегда можно купить!
Погнали!
Для начала снимаем обшивку двери.

Дальше берёмся снизу и дергаем на себя. Смелее, ничего не сломается, она вся на пистонах. Треугольник зеркала я не снимал, обшивка снимается и так.
Отсоединяем фишки стеклоподъемника и динамика, всё, обшивку в сторону. Отлепляем «штатную шумку».
Отщелкиваем фиксатор тяги замка и головкой на 10 с удлинителем откручиваем болт крепления замка…

…он же держит накладку ручки с внешней стороны. Снимаем и её.

Источник

Ремонт замка водительской двери.

Доброго…
Где-то с полгода назад при постановке на охрану, водительская дверь стала закрываться через раз. Дальше-больше, в конце концов стал закрывать с ключа. Не особо разбираясь в проблеме решил заменить замок, купив его на разборке, т.к. цена нового замка повергла в уныние.
И вот зря я не стал разбираться в данном вопросе, существуют оказывается два вида замков для водительской двери (исполнительных механизмов в зеленом корпусе), для авто с дистанционным открыванием и без такового. Естественно мне попался замок от авто без дистанционного открывания. Внешне все вроде-бы одно и то же, но на самом деле они невзаимозменяемые. Вот фото потрохов замка что я купил на разборке.

Фото потрохов своего замка не делал — забыл, там вместо платы моторчик.

Стал разбираться со своим замком — дело как и предполагал оказалось в моторчике, он сгорел. В принципе замок без моторчика функционален-дверь только надо закрывать ключом и если нужно заблокировать изнутри, то только ручкой блокировки.
Для того чтобы закрывать все двери с брелка, прилепил обычный актуатор за 150 руб. что продается в любом автомагазине, подцепив его контакты к фишке. Все заработало, можно было ездить и так, но мысль о замене моторчика не давали покоя. Порывшись в интернете — оказался не одинок с данной проблемой, моторчики этого типа FC-280 регулярно отказывают, особенно у пожилых авто. Заказал такой моторчик в Китае — честно говоря цена на них завышена, а у себя если покупать минимум шесть сотен и ждать пару недель.
Заказывал вот тут ru.aliexpress.com/item/1-…57eb4&transAbTest=ae803_2
Приехал с Поднебесной моторчик вот такой.

На соляровском моторчике имеется латунный шнек, который двигает полушестерню.

Вобщем, примерно такой же шнек из латуни. Просто так его не снять, я грел газовым баллончиком, как покраснел снял со старого вала и одел на новый, дал остыть.
У нового моторчика обратная полярность, т.е. если дверь водителя закрыта, остальные открыты и наоборот. Обошел эту проблему переставив «попы» у моторчиков, т.е. снял заднюю часть (белая пластиковая на фото) со старого моторчика и переставив на новый. Можно поступить конечно проще, поменяв местами пины на колодке.
Собрал — все работает. Установка обратная, проблем не вызвала.

Зеленый корпус с исполнительными потрохами что на фото — разборный на защелках.
Думаю замки в остальных дверях одинаковые на всех комплектациях.

Источник

Не кисни, с ключом в руке зависни (воскрешение личинки замка двери)

Всем привет, дамы и господа!
Эта статья будет интересна рукастым мужикам (а может и не только), которые не сразу меняют вышедший из строя узел, а пытаются восстановить имеющийся (ну либо доломать наБуй окончательно, кому как повезёт 😁)
Тут будет много букав, потому что подобной информации, по-крайней мере на просторах Драйва я лично не встречал, поэтому свою статью постараюсь сделать полезной и развернутой

Итак, предисловие: обычный рабочий день, утро, кофе, спускаюсь из дома, подхожу к машине, нажимаю на брелок, дергаю ручку…закрыто.Нажимаю ещё раз-закрыто.Третий раз…Моргнули поворотники, Хундик открылся и я поехал
Вечером история повторилась, только поворотники уже не моргнули, и Хундик не открылся. «Ну разве это досада?Просто батарейка села» — подумал я, щаас мы его в ручную откроем, выкидываем жало, его в личинку…Не лезит от слова совсем, только шторка личинки запала в открытом положении
Кое как протолкнул ключ 🔑 на половину, пробую крутить-снова фиаско)
Короче говоря такси, дом, запасной ключ, обратно, дом

Ничего не предвещало кропотливой работы с этой личинкой, решил что ВДшкой пролью, подожду и всё заработает
Либо на крайняк сниму личинку, замочу в ВДшке на пару часов и готово
Вообщем ни первое, ни второе не помогло

Ну а теперь поехали:
— Если ваша личинка замка двери захрясла так, что проще выкинуть(а если ей не пользоваться никогда, то она обязательно это сделает), не спешите покупать новую ✋🏻.Вспомнил я, как ещё в школе, на уроках труда наш преподаватель рассказывал про замки, комбинации ключей, устройство личинок и всё такое.Правда тогда речь шла про личинки производства СССР, да и ключики нарезали по-другому
Но общая конструкция не изменилась за долгие годы не в нашей стране, и как показала практика у Корейцев тоже 😁

Итак:
-Снимаем личину с авто.Как снимать обшивку двери и т.д посмотрите в интернетах, инструкций как грязи
-Смываем все окислы (алюминий любит этим болеть), чистим по возможности как можно лучше, чтобы наборные пластинки внутри обоймы (которые кстати и составляют комбинацию вашего ключа) смогли хоть как-то двигаться.Нужно это для того, чтобы вынуть эти самые пластины из обоймы
-Далее снимаем прижимную шайбу, серьгу тяги, и возвратную пружину (рукастые мужики поймут).На всякий случай помечу на фото под нумерацию (1,2,3 соответственно)
-Вставляем ключ, покачивая.После замачивания и очистки окислов он зайдёт, но очень туго.Будьте осторожны (!).Нужно это для того, чтобы вынуть обойму из корпуса личинки, не растеряв наборные пластины
-Вынимаем обойму (можно постучать по её «затылку», так проще будет
-Рисуем компоновку ключа на бумаге, вынимаем наборные пластины и пружины под ними
Тут снова внимание (!), пружинки там очень маленькие, могут вылететь, что хрен найдёшь.Поэтому делать нужно строго на столе, и при хорошем свете
-Раскладываем наборные пластины и обойму на нашу схему, и далее по одной пластинке чистим либо дремелем, либо об наждачку (Одну взяли со схемы, почистили, положили на место, и так далее)
-После чего очищаем обойму снаружи, внутри (только ВД-40 и потом воздухом продуть), корпус внутри, собираем на место пружинки, и пластины (сначала чётный ряд, потом нечётный)
Для результата «на века» смазываем консистентным тугоплавким силиконом в процессе сборки
Далее в собранную обойму вставляем ключ, и в таком виде вставляем всё это хозяйство в корпус
После чего собираем, и проверяем работоспособность

Скажу сразу:НЕ В КОЕМ случае не делайте это, если не любите мелкую кропотливую работу ЛИБО у вас нет времени/терпения!

Вышеописанное будет в фото с подписями, надеюсь был полезен/интересен
Всем ровных дорог!👍🏻

Источник

Ремонт центрального замка Hyundai Solaris

У коллеги на Hyundai Solaris перестал работать центральный замок, а вместе с ним и вся система бесключевого доступа в автомобиль. Поиски неисправности привели к блоку предохранителей, на плату которого интегрированы малогабаритные силовые реле.

За управление центральным замком отвечает сдвоенное реле NEC EX2-2U1S. Как оказалось, это реле используется для управления ЦЗ в автомобилях разных марок и моделей, при этом совсем не отличается надёжностью и у многих со временем выходит из строя. Официальный способ ремонта предусматривает лишь замену блока предохранителей в сборе. Тем не менее, при грамотном подходе данное реле можно отдельно заказать по номеру и перепаять. Но, не смотря на популярность использования, в качестве самостоятельной детали это реле сложно найти в продаже из наличия. Практически все магазины радиодеталей предлагают привезти его под заказ, озвучивая негуманный ценник и длительные сроки.

Чтобы раз и навсегда решить проблему с центральным замком на конкретном автомобиле, я нашёл в закромах блок центрального замка от какой-то Honda конца 80-х, начала 90-х годов выпуска. Там использованы достаточно мощные раздельные реле D012-C66 с присущим той эпохе колоссальным запасом надёжности и прочности.

Штатное реле было выпаяно из платы. «Олдскульные» реле впритык вошли внутрь корпуса. Они были зафиксированы на плате акриловым двусторонним скотчем и подключены проводами взамен выпаянного. После сборки, внешне ничто не выдаёт произведённых модификаций.

Источник