ремонт замка двери рав 4

Ремонт замков дверей (моторчиков) RAV4

Эпопея с замками началась с того, что я решил зашумить двери. Был куплен необходимый материал, выбрано время и начался разбор дверей. Первое что бросилось в глаза актуаторы на замки дверей, которые болтались из-за кривой установки «на скорую руку», сразу появились мысли, что-то тут не так. Отключив их и подключив родные замки сделал попытку открыть и закрыть двери, внутри замка моторчик дергается, но не более, замки не работают. Не родная конструкция в виде актуаторов мне не нравилась, да и нормально закатать виброизоляцию с ними не представлялось возможным. Потому заклеил только два слоя — вибру и шумку, но это в другом посте, вот тут.

1) Нашел время и разобрал один замок. Подключил и попробовал закрыть/открыть разобранной замок — не работает, причина: судя по всему не хватает момента у двигателя.
2) Разбираю двигатель. Обычный, постоянного тока, щеточный. Стоит позистор. Подключив снова и покрутив двигатель заметил, что позистор очень быстро нагревается и, повышая своё сопротивление, тормозит двигатель.

Читал на форумах большинству помогает простая промывка коллектора и прочистка расстояния между ламелями. Мне это не помогло.
Во время разбора двигателя развалилась одна щётка. Решил выточить ее, не так то это просто выточить щетку размером 1х1,5мм ещё и проточить контактную часть полукругом. Были у меня щетки большие, не помню откуда, обычные графитовые, выточил установил, стало лучше, но все ещё не достаточно усилия, для проворота замка.
Присмотревшись обратил внимания, что родные щетки медно-графитовые. Купил медно-графитовые щетки, выточил, установил, в итоге крутит отлично и замок заработал!

Со вторым замком ни одна из вышеперечисленных операций не помогла. Да и первый замок не очень хорошо работал, стоило закрыть машину и сразу открыть, как закрываться уже не собирался замок (нагревался позистор, а остывал долго). В итоге сделал предположение о том, что позистор со временем просто потерял свои первоначальные свойства.
1) Убрал позистор, и попробовал включить двигатель без него, конечно же крутит отлично, но появился запах перегревающейся обмотки, даже на холостом ходу, все таки позистор имеет начальное сопротивление.
2) Поставил позистор, замерил ток в разные моменты.
3) Убрал позистор, так же замерил силу тока.
Прикинул, что уменьшив сопротивление ничего страшного не произойдёт.
Параллельно позистору поставил сопротивление, номинал общий снизился, двигатель крутит, замок работает. И даже позистор немного отрабатывает (немного, потому что физика, параллельные сопротивления), хорошо.

Война с замками закончилась победой спустя 2 недели.

Источник

Унылая запись №1. Если некуда ехать — мы начинаем чинить или как снять замки передних дверей

Снятие панели на двери описывать скучно, 2 винта в ручке, один между динамиком и карманом, 1 у ручки открывания двери и один под заглушкой. отжимаем по кругу пистоны и сдергиваем панель вверх. В итоге наблюдаем

Отгибаем клеёнку и вынимаем клипсу пластмассового корпуса, на рисунке цифра 1, отсоединяем разъем и так же вынимаем клипсу там где цифра 2 ( тянем со всей дури если есть затруднения можно помочь разъему разъеднииться с помощью отвертки).
Резинку где цифра 3 держим в памяти.

После проделанной работы надо отсоединить 2 тяги идущие на наружную ручку двери и 1 на внутреннюю. Далее от полного обладания замком будут отделять только три винта на торце двери (но там то что показывать)

Собственно одна тяга прямо перед нами (цифра 1). еще одна скрывается за пластмассовой крышкой (цифра 2. ее второй конец можно отсоединить и сверху от наружней ручки). И последнюю можно отсоединить только от самой наружней ручки.

Далее перед нами есть два пути. Первый простой и не откроет нам познания всей глубины наслаждения японской техникой, второй напротив сулит заглянуть во все уголки гаража в поисках говна и палок, которыми придется чинить то что поломается, а что-нить точно поломается в 99% при нашем возрасте машин в самую суть и познать тонкости мироздания наряду с простыми инженерными конструкциями. Но это все лирика. Кратко:
1 вариант. отсоединить от наружней ручки обе тяги не снимая саму ручку. главное и самое сложное снять тягу которая не от личины, а которая открывает дверь.

Вот она на картинке на снятой ручке двери. Вынимается сама металлическая тяга, пластмассовая втулка остается на месте. При этом при определенном положении втулки — тяга легко сдвигается даже в обратную сторону (во втулке надрез). Вынимать тягу как я понял надо так же при таком положении втулки.
Тягу с личины отсоединить сверху. Если не получается — то сдернуть пластмассину и отсоединить нижний конец. При этом пластмасска сдергивается вперед (по ходу движения, вперед вдоль двери) и самое тяжелое сдернуть ее со шпильки в верхней части. Тут как раз и надо вспомнить про резинку с первого рисунка. Если ее вынуть — то отверткой можно подлезть и помочь снять это безобразие. А да, у меня внизу ее еще пластиковая стяжка держала, срезается ножом.

2 вариант. У меня снять тягу не снимая наружной ручки не получалось. И ничего не оставалось, кроме как попробовать снять наружную ручку. И это сродни харакири. Ручка снимается на раз-два. Но снимается без одной из втулок (конкретно передней, втулка в которую вворачивается болт).

И если вы планируете снять наружную ручку, сразу приготовьте материал для ремонта. На пассажирской двери получилось просто вклеить втулку на место (проверять заворачивая болт до упора и прикладывая небольшое усилие)

На водительской двери пляски были интересней. Болт сломался во втулке, а посадочное место раскрошилось наполовину. Нашлась похожая (исключительно по резьбе) втулка, размером чуть больше чем надо, была подточена напильником. Для усиления посадочного места из алюминиевой трубки (кажется 20 мм) вырезано небольшое колечко. Все это было собрано вместе, посажено на клей и молитвы

Но это те подводные камни, которые ожидают уже после снятия наружной ручки. Одно из неприятных действий это вывернуть болт из втулки, которые останутся на двери.
Мне в этом помог напильник. Первый раз реально дорабатывал машину напильником.
Суть: втулка круглая и удержать ее нереально. С помощью напильника делаем две грани за которые можно ухватиться, в моем случае ключом на 8.

Собственно если все этапы, что указаны выше пройдены — то дальше чисто дело техники.Остается только найти и обезвредить отмыть и собрать обратно.

Я только чистил (в растоврителе и еще каким-то едким спреем). Внутрянку смазал силиконовой смазкой, механизмы что снаружи спрыснул и вытер, чтобы смазка осталась только во внутренних частях, а снаружи грязь не липла.
Если делать одному, но знать что ждет, при позитивном раскладе можно всё сделать за 1 — 1,5 часа.
У меня с ремонтом наружних ручек и на одной двери еще личину пришлось чинить, на каждую дверь ушло часа по 4-5.
Данный текст ни в коем случае не надо воспринимать как инструкцию или руководство к действию, а если уж решитесь — то советы допилить напильником, посадить на клей и прочие — исключительно на ваш страх и риск. Но будет интересно узнать про чей-то еще опыт.

Источник

И я сталкнулся с такой проблеммой как не закрывание передних дверей с пульта.
Почитав литературу понял что эта болезнь ра рафах. Стераються щётки на моторчике закрывания дверей.
Пытался снять сам и не получилось.
Искал информацию в нете и счастье, есть такое дело.
Решил выложить для тех кому надо.

Снятие электропривода замка двери.

Снимаем обшивку двери

На примере водительской. Обшивка крепится пистонами по периметру и двумя винтами в ручке открывания, а также прижимается накладкой внутренней ручки замка. Для снятия накладки ручки замка отщелкиваем тонкой отверткой заглушку, выкручиваем шуруп и подцепляем отверткой в районе оси вращения рычажков открывания и запирания — накладка обхватывает эту ось. Затем плоской отверткой подцепляем d нижней части декоративную крышку ручки, отщелкиваем, откручиваем два винта. Снимаем треугольник в углу двери и пистон обшивки чуть ниже него. Отщелкиваем пистоны по периметру, начиная с переднего нижнего угла, и выводим обшивку вверх из проема стекла. Отключаем проводку от блока кнопок управления замками и стеклоподъемниками, для этого нужно снять саму панель кнопок, подцепив ее спереди, где фиксатор пружинный, а затем отключить проводку. Иногда удобнее ее вытолкнуть из уже снятой обшивки. Панель нужно снимать в любом случае, т.к. она понадобится для дальнейших операций со стеклом и замком.

Источник

Ремонт замка двери рав 4

Пара вопросов:
1) Моторчик ставится внутрь двери?
2) Как подключаешь провода?

Сегодня занимался удалением позистор. Пе. ец. Промудохался пол-дня, сломал одну хреновину и потерял другую. Мой вам совет: е6сли возникнет проблема, делайте так, как Санчес написал (установка универсального привода ЦЗ) и не выдолбывайтесь.

david1915
разбирается все с помощью отвертки, когда будешь разбирать, все внимательно запоминай. И, главное, не потеряй пружинки.

Вова Лермонтовский @ 5.9.2012, 16:23
Сегодня занимался удалением позистор. Пе. ец. Промудохался пол-дня, сломал одну хреновину и потерял другую. Мой вам совет: е6сли возникнет проблема, делайте так, как Санчес написал (установка универсального привода ЦЗ) и не выдолбывайтесь.

david1915
разбирается все с помощью отвертки, когда будешь разбирать, все внимательно запоминай. И, главное, не потеряй пружинки.

Odik @ 6.9.2012, 0:50
А зачем универсальный?Я могу продать родной если кому надо. )))Пока двери в сборе лежат!

Odik @ 5.9.2012, 22:50
А зачем универсальный?Я могу продать родной если кому надо. )))Пока двери в сборе лежат!

Темы форума по указаной проблеме
«Отказался работать ЦЗ пассажирской двери, Ваши предположения?»
ссылка

«Помогите разобратся с траблом центрального замка., Машина не закрывается с центр.замка.
ссылка

и решение проблемы здесь
«Замена актуаторов ЦЗ на неоригинальные, на примере дорестайловой трёхдверки»
ссылка

Источник

Заклинило замок двери багажника

В основном обслуживание автомобиля происходит так: владелец выбирает, когда и что ему делать.
Но бывает и по-другому, когда автомобиль ставит перед тобой задачу, решение которой требуется немедленно.
Вот сегодня я столкнулся с такой проблемой, при попытке кинуть пару сумок в багажник, — он просто не закрылся. Кое-как доковылял до дома и стал разбираться…

Оказалось, что язычок замка заклинило в закрытом положении и ни туда, ни обратно.
К решению вопроса решил сразу подойти кардинально — демонтировать обшивку двери, достать замок и разобраться в чем дело.

Основное время у меня и заняло все это оттереть, сроки были чрезвычайно сжатые, пока супруга ожидала в машине. Оттирал водкой, бумагой и ватными палочками.
Потом отделил сам замок от электронно-механической части и понял, что замок не разборный и ничего я в нем не посмотрю. Но пользуясь случаям также все почистил.

Итог: заклинивший язычок сам по себе металлический, но для того, чтобы дверь закрывалась тихо он покрыт специальным резиновым слоем. Из-за большого количества грязи в механизме резина стала постепенно задевать за края и скатываться в рулончик. В очередной раз язычок просто не отщелкнулся и привет.
Срезал резину с язычка и все заработало. В общем можно было и не снимать всего механизма, но уже что сделано, то сделано, зато почистил и ознакомился с механизмом работы)

На вопрос «какого хрена столько грязи?» ответ такой — сломалась нижняя клипса крепления наружной обшивки двери багажника, панель слегка отошла и снизу на замок летела грязь от дороги.

Вернул замок на место — работает, как новый, очень мягко)
Раз уж снял обшивку — решил помыть и начать с нее делать шумку.

Источник