ремонт замка двери поло седан
ремонт замка двери
Всем доброго времени суток. Установил подсветку в задние двери с логотипом и под ноги(в передние было уже сделано ранее). При открывании задней левой двери подсветка не срабатывала или чуть моргнет и тухнет. Понял что дело в замке, вернее вышел из строя микропереключатель. Снять обшивку двери несложно. Чтобы снять замок пришлось бежать в магазин за битой М6 двенадцатилучевой. В большом наборе бит ничего похожего не подобрал. Откручиваем два винта крепления замка, снимаем и отцепляем тросики, все просто. Далее разборка замка. Срезаем заклепку. Отделяем механическую часть (она на защелках). Часть с электроприводом разделил с помощью острого ножа. Сфоткал как все стоит чтобы потом не забыть при сборке.
Поддев отверткой снимаем часть где стоят два микрика.
Первый микрик (контакты №1и №2 в штекере) отвечает за включение света в салоне, а второй на электромоторчик замка. Выковыриваем и выпаиваем неисправный микрик.
В магазине радиодеталей купил за 280 рублей почти такой же микрик.
Все четко подошло. Припаял контакты, залил расплавленной пластмассой и все собрал в обратной последовательности. Вместо заклепки поставил болтик ф3мм. и длинной 30мм. Далее монтаж в дверь. Теперь все работает. Будут вопросы-отвечу. Спасибо за внимание.
Замок водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan
И так. То, чего ради я на Драйве. Хочу подробно описать лечение болячек моих авто в подробностях и с фото. А затем, что в интернете, либо чего-то нет, либо не так подробно и приходится гадать самому.
Все для Вас, чтоб было проще:
Замок водительской двери.
Авто считает дверь постоянно закрытой, не работает подкачка бензина при открывании двери. Или иные проблемы с концевиками внутри замка.
т.к. написать решил уже потом, пару фото взял у Геннадия genka55
Как добраться до замка.
На ручке двери салона (где регулятор зеркал) снизу поддеваем плоской отверткой, отщелкиваем, отсоединяем контакты кнопок.
Далее откручиваем два винта торкс и третий в самом низу двери.
Отщелкиваем обшивку начиная снизу, далее по бокам. Сверху слева поднимаем вверх.
ОСТОРОЖНО! Справа от обшивки вверх под пластмассовый треугольник заходит крючек. Там надо потянуть слегка ВНИЗ.
Значит отсоединили все фишки от кнопок, сняли тросик от ручки и вытаскиваем большую вставку-заглушку. На фото выше большой проем в двери вместо нее.
Далее надо извлечь личинку.
Для этого отодвигаем на себя ручку двери с внешней стороны. Поддеваем слева декоративную накладку и с легкостью ее убираем.
Далее с торца двери откручиваем стопорный винт Torx против часовой стрелки до упора. И винт, под вопросом на фото- тоже, если есть. У меня небыло. Вставляем ключ в замок и вытаскиваем личинку покачивая или повернув.
Далее с торца откручиваем два винта SpLine. Они держат наш замок. Если нет спец ключа SpLine, можно открутить и Torx-ом, но не советую. Для этого вставьте (или держите) паяльник в гнездо под SpLine пока не прогреется, чтоб размягчить стопорную смазку на винте. Нагрев, вставляем Torx примерно подходящего размера. Давим против часовой и постукиваем по нему. Должен поддаться. Не сорвите резьбу. У меня была сорвана. Я когда открутил, на шляпках сделал по одной глубокой бороздке под широкую плоскую отвертку ножовкой по металлу и покрасил, чтоб не ржавели.
Замок в руках, отсоединяем тросики (пластмассовую часть крепления) повернув против часовой стрелки и подняв вверх и далее сам трос.
В такие моменты страшно, что текст сбросится =)
В замке высверливаем только одну заклепку и отщелкиваем ТРИ защелки. Отсоединяем грубую мех. часть от тонкой с электроникой.
Фотографируйте перед разбором или смотрите мои фото. Их должно хватить =) Они будут далее.
У меня вышел из строя концевик №3. Расковыриваем герметик, убираем концевик. Припаеваем проводки к контактам и потом к новому концевику.
ВАЖНО припаять именно к основным контактам, а не как я (потом переделывал) к откусанным ножкам старого концевика. Ножки концевика на кончике Эль-образные и на заводе просто втыкаются в контакты у основания и заливаются герметиком. Я при демонтаже старого концевика это соединение нарушил, под старым герметиком не увидел.
Далее заливаем герметиком или как я эпоксидной смолой. Я чуть больше отвердителя добавил, чтоб кнопка не «гуляла». Чтоб ничего не вытекло, мотанул изолентой.
Я вставил кнопку не самую лучшую, из того что было. Не знаю как надолго ее хватит. Более подходящую (DJ1G-AG29) и с мягким ходом (это ВАЖНО) можно заказать с Али тут Концевик DJ1G-AG29
Так же можно выковырять не задействованный концевик №5 и впаять в необходимое место.
При подборе концевика, обратите внимание, родной пыле-влагозащищен.
Теперь про важное мягкое нажатие кнопки. Из-за малого хода язычек нажимающий на кнопку не возвращался в начальное положение (в этом плане, к стати, не прогадайте с высотой кнопки, если она как у меня «левая»).
Я пытался чуть подточить (мне много не надо было) пилкой для ногтей кнопку и язычек, проталкивая ее между. Конечно, ведь замок я собрал и склеил =) Но это ерунда все. Он заедал и пришлось снова все снимать с машины и думать. Я аккуратно, не разбирая на половинки электронную часть замка, умудрился вытащить с пазов пружинку и подогнуть оба усика. Пружина стала жестче и мне этого хватило.
Вы можете до склейки предусмотреть и отрегулировать заранее.
Ставим все шестерни и пружинки на место, очищая и смазывая (густой морозостойкой смазкой и без фанатизма), собираем корпус из двух половинок, проклеиваем (может герметиком?). Я проклеил обычным моментом, зажал корпус в трех местах и оставил на ночь.
ВАЖНО При соединении корпуса с шестеренками и корпуса с железной частью замка, необходимо замок (та часть, что хватает петлю кузова) утопить внутрь (типа закрыть дверь) для того, чтоб белый язычек (на фото выше) без проблем встал на место, выглянул наружу и не сломался.
Далее все остальное не принужденно и легко собираем в обратном порядке.
Ремонт замка водительской двери (аналога)
Приветствую!
Полтора года назад в первый раз умер замок водительской двери. В тот раз не было времени ремонтировать, поэтому решил купить аналог (на разборах оригинала не было). Аналог брал примерно за 3к рублей.
На прошлой неделе дверь опять перестала закрываться при постановке на сигнализацию. Вспомнил про умерший оригинал, но найти его не смог. Решил починить имеющийся. Почитав драйв, подумал что отказал один или несколько микриков (у большинства именно такая проблема). В связи с этим сразу заказал на али нужные детали. Чуть позже решил разобрать замок и попробовать приколхозить какой-нибудь другой микрик.
К слову цена оригинального замка какая-то заоблачная — от 12к и выше.
В итоге, выяснилось, что беда была не в микрике, а в особенностях китайской сборки. Теперь понятно почему этот аналог стоит в несколько раз дешевле оригинала.
Оказалось просто оторвался один из проводов от двигателя (был прижат к плате и со временем от колебаний отпал). Такой проблемы я на драйве не видел.
Купил в магазине такой же двигатель за 100 рублей, взял от него заднюю крышку со щетками и поставил на родной двигатель.
Места контакта промазал герметиком. Собрал все обратно. К слову у аналога корпус крепится на саморезах, а не на клее, как у оригинала.
При сборке/разборке есть одна особенность. Мне пришлось удалять одну заклепку и менять ее на болт с гайкой. Затянул я их прилично, но как выяснилось из-за этого заклинило механизм возвращения тросика в исходное состояние. Пришлось немного ослабить соединение и добавить фиксатора.
Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan. Часть 2
Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan.
Начало тут
С Ali пришли микрики для ремонта замка.
С оригинальными они отличаются ножками и направляющими с боку.
Направляющие как видно по фото не нужны, поэтому убираем их.
Подпаиваемся проводами к контактам
Устанавливаем новый микрик, он входит на место по двум боковым направляющим, припаиваем провода.
Заливаем все герметиком
Я использовал вот такой, после высыхания он по твердости похож на тот, что залит с завода.
Далее смазываем механизм замка
Смазку использовал вот такую, другой не было
Устанавливаем планку с микро переключателями на место
При этом не забываем правильно поставить на место пружинки
Сверлим дырки в крышке корпуса и закрепляем ее шурупами.
Смазываем сам механизм замка и устанавливаем его на место.
При установке механизма замка следим за тем, чтоб правильно вошел вот этот флажок. Все делаем аккуратно, его очень легко сломать.
Все, замок отремонтирован и готов к дальнейшему использованию.
Volkswagen Polo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Polo, 2018
Volkswagen Polo, 2019
Volkswagen Polo, 2016
Volkswagen Polo, 2012
Комментарии 22
А для чего там несколько микриков? За что они отвечают?
Концевик двери, отключение эл. двигателя замка и т.д
А не помнишь, вот этот разъем отлит с корпусом концевиков, или его можно снять?
Вроде отлит вместе с корпусом
Замок вечером только смогу посмотреть.
Да не, не надо, вроде от фабии нашел нормальный.
Есть в наличии ещё микрик?
На хетче начал глючить замок, микрик на открытие мог сработать через 15 секунд, а мог через минуту. Экзист по каталогу прислал замок Vika 88371789101. Я его поставил, всё работает, но! Когда скорость более 15км/ч и срабатывает команда на закрытие закрытие цз, то он не закрывается) Вот видимо о каком замке шла речь у Вас в БЖ. Чую я, что в нем на один мотор и один микрик меньше…
В преведущем посте все расписано. А вика скорее всего с одним двигателем
Восстановление работоспособности личинки замка водительской двери
Привет всем!
Сегодня расскажу о проблеме, которая мучала меня с момента покупки. Судя по всему предыдущие хозяева никогда не пользовались для открытия двери собственно механическим ключом. Напомню, что на момент покупки водительская дверь с ключа закрывалась, но при повороте на открытие моргала лампочка у зеркала и больше ничего не происходило. Многие скажут — И что? радиоключ то работает, с кнопки открывается. Но меня не устраивал тот факт, что в случае внезапной кончины аккумулятора я просто не смогу попасть в салон без причинения увечий авто. В личинку багажника ключ так вообще влазил лишь на половину, так что запасного выхода нет.
Начал лечение с того, что обильно побрызгал внутрь личинок вдшкой, с водительской грязи почти не было, а с багажника просто выпирала грязь, причем в основном трава (пресованная конечно), судя по всему рядом часто работала газонокосилка. Работоспособность не восстановилась, ничего ровным счетом не поменялось.
Стал читать форумы, искать на драйве, но в основном люди как и говорил не считают это проблемой, мол просто за состоянием аккумулятора следи и все. Интересно, как же за ним следить когда неделю мороз в 30ку на улице, кто его ж знает, выдержит он или нет, и снять домой как вы понимаете тоже нельзя, и даже зарядить без гаража не получится, придется же машину открытой оставлять.
Короче решил разбирать. Снял заглушку резиновую, там открывается чудный вид на винт с торксом, открутил его на пару оборотов, толкнул болт внутрь, снял пластиковую заглушку с личинки, вставил ключ, повернуд его и вытащил (приложив немалое усилие и сильно боясь сломать) личинку. Некоторые пособия на драйве конечно были, без них бы не вытащил даже. Вобщем так как под рукой ничего больше не было, пролил все вдшкой, грязи, засохшей смазки вылезло очень много. Собрал в обратном порядке, и… теперь дверь и не закрывалась, хотя лампочка исправно моргала, что конечно же радовало, ибо проблема механическая, а не электронная, что дешевле на мой взгляд.
На некоторое время проблему отложил, искал в интернете комплекты, но оказывается они всегда без замка багажника идут, да и стоят дорого очень (6000 вроде), плюс еще надо будет разбирать личинку зажигания, а это еще и сломать что нить легко, или ходить с двумя ключами, короче не вариант. Потом в группе вконтакте — «вполоседане» увидел новый комплект радиоключей с личинками за 2500 руб (до сих пор так стоят, имейте ввиду, цена очень хорошая), однако их же тоже по хорошему надо привязывать будет.
В итоге разобрал в сентябре еще раз. В этот раз пролил очистителем карбюратора, подождал минут 10, повторил, потом продул воздухом из компрессора. И далее стал набивать туда обычный литол, ничего не разбирая, в отверстия (их 2) набивал спичкой, потом ключом елозил влево вправо до упора, чтобы смазка распределилась. Ушло довольно много, набивал, пока смазка не перестала забиваться внутрь и оставалась в окошке.
После всех этих манипуляций собрал все обратно, и с замиранием в сердце повернул ключ на закрытие… Закрылась!) И на открытие… Открылась!) Это победа, теперь можно и зиму со старым аккумулятором (он у меня еще родной, заводской) пережить.