ремонт замка двери ниссан ноут
Неисправность замка двери.
Случилась неприятность. Дверь задняя правая перестала открываться в морозные дни, как температура поднималась, дверь снова начинала открываться нормально. Но пришло время когда она перестала реагировать на открытие как из внутренней стороны так и снаружи, даже в тёплые дни. В автосервисе закатили глаза и сказали дело дрянь, надо вскрывать дверь и по этому вся обшивка двери внутренняя должна быть уничтожена при вскрытии. Типа готовься покупать: 1. Возможно замок двери, тросики и прочее. 2. Обшивку двери. 3. Плати за работу.
Всё это меня не устроило, поэтому начал с того, что открыл дверь изнутри проволокой (твёрдой) поддев язычок замка. Времени ушло около часа но придётся повозится. Фотографии процесса умерли вместе с картой памяти. Как выяснилось слетела бобышка с нажимного рычажка на замке.
Теперь перейдём к разбору ручки со стороны улицы. Снимаем обшивку двери.
Проблем при снятии особо нет, единственно надо аккуратно отщёлкнуть пластиковую крышечку с ручки. На фото видно как она фиксируется.
Поднимаем стекло что бы оно нам не мешало. Отщёлкиваем декоративный уголок на окне чтобы добраться до верхнего болта направляющей стекла.
Снимаем направляющую стекла.
Откручиваем 3 болта крепление замка двери.
Снимаем замок, снимаем тросик идущий на ручку двери.
Откручиваем болт под звёздочку с торца двери.
Далее как на фотографиях видно ручка двери разбирается достаточно просто.
Проблема оказалась в том, что на самой ручке слетела бобышка.
Корневая причина вероятно закисание или залипание замка. Может зимой попала вода и замёрзла подклинив механизм замка, а я применил излишнюю силу и в результате бобышки повылезали из своих мест. Почистив и смазав установил всё на место в обратном порядке. Работает.
Примечание:
Замок на левой и правой передней двери Ниссан Ноут снимается одинаково.
Перед тем, как снять замок передней двери, нужно сначала снять на двери обивку.
Снятие обивки передней двери Ниссан Ноут
1. Отсоедините провод от «отрицательной» клеммы АКБ.
2. Подденьте отверткой и извлеките из обивки двери блок управления стеклоподъемниками.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от блока управления стеклоподъемниками.
4. Подденьте отверткой и снимите декоративную заглушку винта крепления обивки двери в нише подлокотника.
5. Выверните винт.
6. Снимите облицовку ниши подлокотника.
7. Подденьте отверткой и снимите облицовку внутренней ручки двери.
8. Подденьте отверткой и снимите в углу двери декоративную накладку.
9. Подденьте отверткой край обивки.
10. Преодолевая сопротивление пластмассовых держателей, снимите обивку передней двери Ниссан Ноут.
11. Головкой на 10 выверните 2 винта и снимите усилитель обивки двери.
12. Отклейте влагозащитную пленку от внутренней панели двери, выводя жгут проводов в отверстие пленки.
Снятие замка передней двери Ниссан Ноут
1. Выверните болт и сдвиньте ручку привода замка передней двери в сторону.
2. Выведите держатели ручки из отверстий в панели двери.
3. Выведите из пластмассовых фиксаторов и снимите звукоизоляционную вставку.
3. Отсоедините тягу выключателя замка от замка двери.
4. Головкой на 10 выверните болт нижнего крепления направляющей стекла двери. Отведите направляющую в сторону.
5. Выведите оболочку троса из паза корпуса наружной ручки.
6. Отсоедините наконечник троса от рычага наружной ручки двери.
7. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку от замка двери Ниссан Ноут.
Примечание:
Некоторым водителям намного удобнее отсоединять колодку от замка двери уже после его изьятия из панели двери.
8. Крестовой отверткой выкрутите 3 винта крепления замка двери.
9. Снимите замок передней двери автомобиля Ниссан ноут.
10. При необходимости, замените замок двери Ниссан Ноут на новый.
11. Установите все в порядке, обратном снятию.
Разбор замка боковой двери
Собственно на чем держится крышка замка: на паяных штырьках (которые легко расковыриваются ножом или отверткой и особой преграды не составляют)
на тоненьких пластиковых защелках, которые можно легко обломать, если применять силу
(у меня уже парочка из них отсутствует)
так же корпус удерживается двумя штырьками
на левом держатся основные шестеренки, на правом вращается child-lock.
Чтобы снять крышку замка необходимо: расковырять паяные штырьки, выдавить с обратной стороны штырь, на котором держатся основные шестерни, шилом
и вытащить его на 5-6 мм из корпуса при помощи пассатиж
(ни в коем случае не стоит вытаскивать его полностью, иначе потом долго придется собирать механизм).
Штырек, на котором вращается child-lock вынуть не получится, именно он создаст сопротивление при снятии крышки, но опасаться не стоит, не сломается. Не применяя лишних усилий, отгибаем защелки
, и, вставив лезвие отвертки в щель между крышками замка, раскрываем его.
На отсоединенной крышке крепится электродвигатель
(при сборе замка, движок должен находится в этой крышке).
Так выглядит механизм замка
красным выделен механизм child-lock, который выскочил в результате вскрытия со штатного места, и желтым-та часть механизма, состоящая из шестеренок, которая так же может нарушить свою конструкцию в результате небрежного подхода (на фото представлено штатное состояние этих шестерен).
Сразу позаботимся о том, чтобы бес проблемно собрать замок в рабочее состояние. Для этого необходимо немного вытащить (выдавить отверткой, например) вал child-lock
и установить выскочивший «крючок» этого блокиратора на штатное место
Чаще всего неисправность возникает по электрической части, как я понимаю-либо перегорает движок, либо засоряется изнутри смазкой, которая мешает хорошему контакту щеток. Движок разбирается элементарно-для этого просто необходимо снять его крышку, предварительно отогнув 4 маленьких усика, которые удерживают пластиковую крышку на корпусе статора. Дальше спиртом или другой агрессивной жидкостью и щеткой прочистить внутренности движка от смазки и собрать.
Ниже выкладываю видео, на котором запечатлена работа механизма и электрической части замка (движок запитан от блока питания с напряжением 12 В и переключателем меняю его полярность)
Ремонт личинки замка двери или рассказ о том, как я чуть было не подарил 500+ рупий дяде Пете.
Вот уже как 2 года я владею автомобилем, а у меня не подходил ключ к замку двери. А ключ у меня один, который запасной. Машина оборудована системой безключевого доступа и основной брелок мне не достался. Есть второй ключ с чипом и просто ключ-балванка. Все это время я думал, что ключ не родной, а чип в нем прошит под мой автомобиль. Замку зажигания впринципе безразлично какой вы ему ключ суете, лишь бы он туда по длине вошел и сделал имитацию наличия ключа, а дальше чип активирует иммобилайзер и машина заводится. При наличии брелка с чипом, система позволяет заводить без вставления ключа в замок зажигания, ну а двери закрываются кнопками на ручках.
Ну и так вот, решил я заморочиться изготовить ключ по имеющейся личинке. Вариантов неско: 1-если сохранилась бирка с номером кода личинке то все гуд, по этому номеру сделают ключ, 2-извлеч личинку и посмотреть номер и по этому номеру сделают ключ, 3-отогнать автомобиль и на месте все сделают. Вся эта операция стоит от 500 рублей.
Я пошел по плану #2.
Снял личинку, все оказалось достаточно просто. Кому интересно объясню как делается.
А в ней грязи немеренно и первые секретки закисли и зависли в поднятом положении, на ключ вообще не реагируют. Побрызкал смазкой, в моем случае НаноПротеч, потыкал секретки отверточкой… О! Заработало, но через раз, всеравно подзаедают. Разбираем.
2020 — 8 (Ремонт проводки в гофре 5-й двери)
28.11.2020 – 145 540 км – Ремонт проводки в гофре 5-й двери
Вот и меня не миновала та же участь: смотался в строительный, положил покупки в багажник, а приехав домой, дверь издевательски сохраняла тишину, намекая на будущий головняк, который нужно будет победить через лень и «не могу».
Конечно не весной когда потеплеет, а именно сейчас, что бы не ездить как Ленин в или на броневике (хотя оставим в сторону большевистскую пропаганду, т.к. «вождь всех народов и мирового пролетариата» никогда на или в броневиках не ездил — он был из буржуа и мараться в грязи и тесноте с механиками брезговал).
Итак, у меня разве есть иные варианты? В подобных случаях складывается спинка дивана и достаём покупки.
На ближайших выходных подготовил всё что необходимо для ремонта и скатался в гараж тестя, где вопрос с плохой погодой не существует. Для тех кто без гаража, можно договариваться со знакомыми, соседями, или на СТО тупо договориться за денюжку. При желании, вопрос решается, а дело спорится.
В итоге 5-я дверь глухарь, кнопка не щёлкает, значит питашки нет или окисл в контактной группе самого замка. С уплотнителем двери всё в порядке, подтёков на внутренней части стекла никогда не было. Но как говорится, вскрытие покажет. Всё остальное (дворник, стеклогрейка, световая иллюминация и установленная в 2014-м камера) работает, кроме габаритов.
Итог: пропал сигнал на замок и габариты (подсветка гос номера).
Порядок прост и писать подробно нет смысла: достаточно лишь сложить спинки дивана, снять навесную полку (так удобнее чем под ней лежать), отстегнуть чёрную пластиковую панель 5-й двери (начинать легче с верхних углов переходя к центру и по периметру вниз и без разницы: натопили вы салон или нет перед этим – отгибать придётся небольшими рывками, поддевая плоской широкой отверткой или шпателем и т.п.), а далее переместить торчащий шток в замке вправо и толкнуть дверь.
Где этот шток – на фотках всё просто и доступно. Если всунуть в петлю отвертку, то дверь не захлопнется, так можно спокойно заехать в гараж или подъехать если нет желания повторно нырять в багажник.
С данным явлением бороться невозможно, это чистой воды механика, поэтому минимизировать конструкторский недочёт можно только так, как я уже сделал ранее:
А) Обмотать шлейф проводов изолентой, особенно в верхнем изгибе. Жгут станет менее податливым, а учитывая что гофра тонкая и сопротивляться будет минимально, амплитуда изгиба между двумя точками (верхняя и нижняя) уменьшится. Конечно, в самих точках где жгут выходит из багажника и входит в 5ю дверь — как было 50 и 30 градусов, так и останется. Но изгибающийся эффект максимально в двух точках и минимально в других, попросту будет сглаживаться, перераспределяться. Поможет на долго? Во всяком случае это будет лучше, чем просто так с завода. Мои 2,5 года с предыдущего случая этому лишь подтверждение.
Но ведь сам изгиб и обрыв происходит в других точках – где более упругий жгут, выходя из багажника например (верхний выход) и покидая плотную оплётку становится просто податливым и уязвимым пучком проводов. Здесь пучок в зоне изгиба также подвержен температурам больше, и как следствие – растрескиванию локальных оплёток каждого из 12-ти проводов в этой косе. Поэтому плотно собранный в одном месте пучок проводки будет вести себя менее активно, соответственно и меньше воздействия от внешних источников, снижающих его наработку на отказ. Кстати, было бы интересно найти цифру – какая наработка на отказ этого жгута проводов при испытаниях на заводе, когда субподрядчик изначально всё это дело тестировал, прежде чем подписать контракт с концерном ниссан?
Т.о. это моё минимальное решение, которому 6 лет (со времён прокладки проводки камеры), тем не менее наверное больше помогло, чем наоборот.
Можно сделать когда угодно, не дожидаясь обрывов.
Ещё один косяк, который по моему мнению укорачивает наши нервы и ворует наше время – это экономия:
Б) Некоторые провода в жгуте проложены в натяг и это понятно: одни идут по внутреннему радиусу общего изгиба всей гофры (сжатые изначально – они имеют запас для расжимания), другим уготована другая участь – они идут по внешнему радиусу гофры и тем самым изначально сжимаются и разжимаются на пределе своей растяжки. Т.е. трещины с бОльшей вероятностью появятся на левых проводах и именно с левой стороны оплётки начнут возникать трещины (на внешнем левом радиусе изгиба гофры где она изгибается в верхней точке).
Даже если арабы, индусы, поляки или турки, которые трудятся на сборочном конвейере любого завода мира, уложили гофру хоть с каким-то запасом для гофры, будет это сделано интуитивно, впопыхах, т.к. на каждый элемент отводится определённое время, которое нельзя превышать. Иначе замечания, штраф и увольнение. А очередь из таких же желающих не маленькая, поэтому или просунул, завинтил и состыковал колодки вовремя, или давай гудбай! Думаю что при достаточном запасе, если бы он был!, те провода, которые были изначально в самый натяг, не полопались бы.
Когда в 2014 прокладывал камеру, пытался максимально вытащить жгуты из 5й двери и из багажника в сторону гофры, но они на пластиковых жгутиках зафиксированы к кузову плотно, поэтому сделать запас мне так и не удалось. Но зато изолента и продление упругости жгута именно в верхней части гофры позволили ещё 6 лет покататься без проблем, даже с дополнительными проводами: 2 шт для видео от камеры, 1шт для переключения NC-1 в видео режим, 1 шт– реверс отдельный для Блока согласования. Причём брал шнурки обычные сетевые двухжилки в белой оплётке по 0,75 – 1,0 мм сечением, т.к. тонкие проводочки (китай с тюльпаном и красным хвостом) лопаются например в Qashqai уже через пол года.
Что будет дальше? Наверное осталось понаблюдать. После влияния морозов зимой, весной и ближе к лету будет уже видно как эти два шнурка поведут себя: один просто соединён пайкой, а второй наращён со вставкой. Остальные 10 шнурков без трещин были все, что в принципе хороший знак на будущее
Все фотки как обычно в слайдере под хорошую классику жанра, на этот раз один из великих британских гитаристов Tony Iommi, который при поиске чего-то нового на стороне от Black Sabbath, написал первый свой сольный альбом «Iommi» в 2000 году, а все тексты к его песням написали приглашённые им известные рок вокалисты, которые их и исполнили: Ozzy Osbourne, Billy Idol, Serj Tankian (System Of A Down), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Philip Anselmo (Pantera), Billy Corgan (the Smashing Pumpkins), Ian Astbury (the Cult), Henry Rollins (Rollins Band), Skin (Skunk Anansie). В записи 2х песен также принимал участие старый знакомый — Brian May.
Ну и конечно Peter Steele, который является основателем жанра готик-метал в Америке в лице Type O Negative.
Наверняка его возможности петь в 4 октавы и обладателя великолепного в своём жанре голоса многие поклонники могли заметить также в безбашенном хардкор-проекте Carnivore, у которого альбом Retaliation 1987-го считаю даже более интересным, чем небезызвестные хитросплетения, такие как хардкор/панк/трэш проект S.O.D. (участников групп Anthrax, Nuclear Assault и M.O.D.) с альбомом 1985-го: Speak English or Die, или например, мировые трэшевики Anthrax с их сборником Attack of the Killer B’s (3 сингла совместно с Public Enemy).
Тем не менее, здесь слышим сплав отточенного годами супер вокала Питера Стила и виртуозной игры мега гитариста, основателя Black Sabbath и законодателя понижающих риффов и моды тяжёлого блюз-рока/психоделик рока, хэви и прогрессив рок/дума 70- х Тони Айомми со своей любимой гитарой Gibson SG. Всего лишь на 5 минут оставив хорошее послевкусие в моей мелкой авто теме в виде фото ролика, хочу тем самым отдать дань ушедшему так рано с музыкального небосклона 14 апреля 2010-го Питеру Стилу.
Машины к нам приходят и уходят, а рок музыка живёт вечно.
(Ozzy-Oskar)