ремонт замка двери jetta 6

Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI

Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния

Снимаем накладку двери.

Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.

Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.

Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.

Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.

Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.

Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.

Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.

При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.

Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.

Источник

Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI

Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния

Снимаем накладку двери.

Далее откручиваем болты и снимаем замок водительской двери.

Разбирать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.

Замок в руках. Разбираем его.
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.

Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.

Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.

Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.

Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.

Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.

При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.

Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.

Источник

Замена замка водительской двери

Друзья, делюсь своим опытом по замене замка водительской двери (долго он мне делал мозг), размораживатели и смазки не помогли решить вопрос, пришлось ампутировать, делать профилактику замка не стал (замок неоригинал стоит 2500 руб).

Причина замены:

Замок переставал открываться при минусовой температуре. Я не мог открыть дверь ни с наружи машины, ни из салона.

Пару моментов перед заменой замка
1. Замена у меня заняла порядка 5-6 часов в неспешном темпе. Пришлось в процессе разбираться с нюансами, которые отразил ниже. Но собралось все быстро, так что чистой работы там на час максимум.
2. Нужно много специального инструмента (набор головок торксов, причем нужны и очень маленькие биты, я брал из набора для сотовых, пластиковые съемники обшивки двери). Если этого нет, может проще обратиться в сервис.
3. На моем замке уже была установлена защитная крышка тросика, а я ее купил заранее вместе с замком, но на Драйве встречал много комментариев, что ее нет. Возможно, наличие защиты зависит от комплектации и года выпуска (свою комплектацию не знаю, но машина с плюшками, год 2012).

Для заказа деталей:
Замок водительской двери (левый) Vika 88371790501
Колпачек замка двери (левый) VAG 5K0837349B (у меня был установлен)

По этапам:
1. Снимаем обшивку с двери (см. видео)

Несколько комментариев
Вот так выглядело пространство вокруг замка после применения смазки (три дня я ездил счастливый, потом все повторилось).

А вот так я вытащил замок, сдвинув в сторону черную направляющую, открутив одну гайку на 10. Замок вынимаем вместе с тросиками.

К слову, так выглядит дверь под обшивкой (фото ниже не моё, это для примера, у меня было идентично). Сказать, что они экономят на спичках, не скажешь, я сравниваю с японцами С-класса, так вот там гораздо печальнее. Это и объясняет, почему до сих пор после 8 лет эксплуатации и 160 тыс пробега нет сверчков в машине.

Финиш. Надеюсь, кому-то будет полезно.

PS: фото и видео не мои, это компиляция для наглядной иллюстрации процесса. Снимать сам не стал, было только две руки и делал первый раз.

Источник

Ремонт замка задней двери

— необходимо спилить заклепку, которая держит воедино все вместе.

я тут использовал дремель с кругом по металлу.
— аккуратно разъединяем 3 защелки, которые держат металическую часть с пластиком.

металлическая часть должна отделиться.

— снимаем белый пластик. важно чтоб об при разборе был сверху. если где-то закусывает и не снимается- поддеваем маленькой отверткой.
— важно запомнить что и как стояло, поэтому фотографируем элементы.
— снимаем непосредственно электрическую часть с фишкой! НО! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!, на этой детале есть микроконтакты, которые можно легко сломать! Поэтому, найдя их, вы можете пальцем/отверткой повернуть движущие белые части замка в то положение, чтобы они не касались этих переключателей. Ну а далее, просто тянем электрическую часть вверх, придерживая моторчики, чтоб они остались на месте, и отверткой, помогаем при необходимости.

— недостатков не обнаружено! все вроде цело-лезем дальше!:)
— достаем моторчики по одному и разбираем их, поддев отверткой между пластиком и металлом

я надфилем обработал щетки до ровного состояния, протер ответную часть моторчика и собрал.

— второй мотор разбираем также, проблема была та же, что и на первом.
— собираем все в обратном порядке, кроме белой части!
— в белой части есть места для установки саморезов, а в черной посадочные места для них, так вот, в белой сверлим 5 отверстий

подбираем нужные саморезы-я использовал маленькие оцинкованные, но они немного маловаты, но держат вроде.
-собираем все в кучу!

— далее нам небходимо соединить дополнительно металлическую часть и пластиковыю в том месте, где мы отрезали заклепку. Для этого рекомендую болтик с резьбой диаметром 3,5 длинной около 5 см и гайку. как на зло я буквально за день до разбора выбросил целый пакетик с такими болтами и гайками, т.к. они постоянно рассыпались и бесили меня :((( нашел болт м4, но он не пролазит во втулку, тогда придется снова разбирать замок, доставать втулку и ее сверлом, зажав в тиски, рассверливать до нужного диаметра.

ИТОГ! Замок вчера установил брату на автомобиль-работает без глюков! А значит ремонт удался! Теперь у меня лежит еще один замок на ремонте, будет время займусь и им, будет как запасной один на двоих!:))

Надеюсь информация была полезной и многим сэкономит от 1500 до 6500рубликов.

Вдруг кому пригодиться:
Размеры моторчиков замка задней левой двери

Источник

Ремонт замка двери

Привет всем! Вот и меня посетила общеизвестная болячка наших авто, известная почти каждому джеттоводу. Это конечно же «любимые» глючные замки дверей, причем как обычно глюки эти случаются в самый неподходящий момент. В общем ситуация выглядела так, что иногда не открывалась или не закрывалась снаружи задняя правая дверь. Вагкомом просканировал ошибки по блокам и он показал наличие около 20ти ошибок по двигателю и микрику замка этой двери. Хотя это и так было понятно))) Покупка нового замка по цене около 7 т.р. совсем не воодушевила, решил попробовать для начала его реанимировать, а потому требуется хирургическая операция с замком. Чудес не бывает и сама по себе неисправность не пройдёт, поэтому лучше это сделать на ранней стадии болезни))))
Снял обшивку двери и заглушку проема для доступа к замку.

Открутил два винта под звездочку в торце двери, отвел в сторону сам замок и отцепил тросики, дальше извлек наружу больного пациента))

Высверлил одну заклепку стягивающую две половинки замка, с помощью ножа располовинил подопытного и отжав фиксаторы разобрал эту капризную конструкцию.

И что мы видим внутри?

Судя по ржавому налёту на корпусах моторчиков вода в корпус замка попадала. Вытащил оба моторчика из корпуса. отжал отверткой торцевые пластиковые крышки и разобрал их. Внутри корпусов тоже присутствовала ржавчина)))

Вот она, причина проблем с замком! Судя по черному налету на коллекторе обоих моторчиков контакт со щётками из за окисления иногда пропадал и моторчик просто не срабатывал. Аккуратно убрал ржавчину и почистил коллектор моторчиков. После этой процедуры кртковременно подкидывал на них 12 вольт, моторчики крутят! Тестером прозвонил три микрика замка, они оказались живыми, что очень радует так как найти такие очень не просто!
Дальше смазал внутренности замка и собрал его внутренности, при этом нужно действовать очень аккуратно чтобы при установке пластины с микровыключателями не повредить их толкатели, они очень миниатюрные и сломать их на раз плюнуть. В крышке просверлил отверстия под саморезы, промазал все герметиком и саморезами 3*9мм стянул пластик корпуса. Места для вкручивания саморезов в корпусе предусмотрительные немцы сделали, за что им низкий поклон))) Знали видимо немчики, что конструкция замка ненадёжная у них получилась, вот и облегчили на всякий случай процесс сборки. Дальше прикрутил металлическую часть замка, при этом лучше всего фиксатор замка перевести в закрытое положение, чтобы рычажек который давит на микрик контроля открытия двери стал в правильное положение. В целом, конструкция замка вполне ремонтопригодная, главное аккуратность при сборке, дабы ничего не сломать и не нажить себе лишних проблем.
Углубившись в причину попадания воды и посмотрев по каталогу выяснил что на замке должна быть установлена пластиковая крышка, которая защищает тросик открытия двери от попадния воды на него и соответственно примерзания в зимнее время, а таже частично закрывает щели замка. У меня на замке её не было (опять эта копеечная экономия! ), поэтому заказал её. Номер 5К0 837 350 В, ценник 300 рублей.

Так она одевается на замок.

Установил замок на место, пока работает без сбоев. Осталось вагкомом стереть ошибки в 9-м блоке, чтобы в дальнейшем контролировать его работу. Хочется надеяться что его переборка и установленная крышка продлит ему жизнь, а то цена но новый замок ну совсем неадекватная!
Пока всё, спсибо за внимание! Всем удачи и беспроблемных замков в дверях авто))))

Источник