ремонт замка двери хонда срв 3

Ремонт актуатора правой передней двери (ч.1)

Окручиваем болт крепления направляющей стекла в правом нижнем углу.

Опускаем направляющую вниз (она скользит по резинке), отводим в сторону и закрепляем чем нибудь, чтобы не мешала.

Отворачиваем винт крепления пластиковой накладки (она предназначена на сколько я понял для предотвращения взлома). У меня она крепилась одним винтом, хотя там есть место еще для одного, так что будьте внимательны.

Отворачиваем два винта крепления актуатора, отсоединяем разъем проводки.

Выводим из зацепления зеленый рычажок привода актуатора и легко его вынимаем

Берем сменное полотно для канцелярского ножа, наставляем на разъем половинок замка и простукиваем молотком по кругу.

Получаем замок в таком виде

Вытаскиваем электродвигатель, снимаем с него шестеренку, металлическую втулку на валу оставляем, она сидит очень прочно и нам не мешает.

Мощным шилом отгибаем усики на корпусе двигателя.

Видим такую картину:коллектор весь обгорел и в какой то липкой жиже, как и сами щетки.

Берем карбоклинер и вымываем щеточный узел под давлением.

На вид — как новый, щетки в порядке.
Лимит на фотки исчерпан, продолжим в следующей части.

Источник

Ремонт актуатора правой передней двери (ч.2)

Продолжаем ремонт.
Первая часть ТУТ

Берем пружинку, затачиваем край и прочищаем канавки коллектора двигателя, предварительно вымыв его карбоклинером. После этого самой мелкой наждачной бумагой (у меня оказалась под рукой с зернистостью 1600, чем меньше тем лучше) зачищаем коллектор от заусениц.

Собираем двигатель, затачиваем край строительного дюбеля под зубило и загибаем усики на корпусе.

Вставляем контакты, с помощью двух проводов подсоединяем к автомобильному аккумулятору, проверяем вращение двигателя.

Смазываем вал двигателя, капнув по капле масла с двух сторон на вал. Я использовал синтетическое масло для двигателя, какое было под рукой. Перед сборкой смазывать не стал, чтобы масло не попало на коллектор и щетки.

Устанавливаем двигатель в корпус, соединяем корпус из двух половинок вместе, берем сверло диаметром 1,8 мм и сверлим равномерно по контуру четыре сквозных отверстия.

Затем рассоединяем корпус, берем сверло диаметром 2 мм и рассверливаем отверстия в одной из половинок.Я рассверливал на стороне, которая с разъемами, будем считать ее верхней.

Подбираем четыре винтика или самореза диаметром 2 мм, и длиной 10-12 мм.

Кузовным герметиком «Крокодил» промазываем кромку нижней крышки корпуса, не сильно, чтобы после сборки он не попал внутрь.

Собираем замок, заворачиваем четыре винтика без нарезания резьбы. Винты сами себе нарезают резьбу и держат отлично.

Подсоединяем замок и проверяем как он срабатывает.

Устанавливаем актуатор на место в обратной последовательности.

Ничего сложного, дольше всё это дело фотографировать и объяснять. Теперь замок работает как часы!
Кстати на форумах советуют убирать ограничитель тока в виде пластинки который установлен в щеточном узле, заменять его медной пластинкой для прямого контакта. Я этого делать не стал, так как думаю что начнет обгорать коллектор и моторчика хватит не на долго.
Как то так!
Всем бобра!

Источник

Ремонт ограничителей дверей (не как у всех)

Ограничители дверей у меня в серванте не работали (от слова совсем). Даже на ровном месте двери закрывались сами. Решил что то делать с этим, многие покупают ремкомплекты (износа нет). Я как обычно решил пойти другим путем) Уже лично проверенным мной на прошлой машине) (начало здесь www.drive2.ru/l/516995041378435200/)

И так для этой процедуры нужно 4 гвоздя диаметром 3 мм, ну и соответственно снять ограничители.

Для того что бы их снять необходимо сначала снять обшивки с дверей (дверные карты), затем уже открутить сами ограничители (2 болта на 10 и один на 12) Собственно вот он

Затем необходимо разогнуть 4 усика (это самое сложное из всей процедуры)))

У меня ограничители были изношены просто в 0

А должен быть такой бортик

Дальше берем сверло 3 мм и сверлим отверстия для гвоздей, откусываем гвоздь нужной нам длинны, вставляем

Тоесть гвоздя выполняет роль того самого изношенного бортика. Ну вот собственно и все) Собираем все в обратном порядке. И так делаем на всех 4-х дверях. Ну что сказать двери закрываются как на новой машине и фиксируются во всех положениях)

Цена ремонта 0 рублей, а эффекта на over999999999999999999999 :)))

Источник

Запирание/отпирание дверей Honda CR-V RD1, RD2.Диагностика неисправности.Советы.

Всех с величайшим праздником нашей страны, с победой над фашистской германией. Когда-то наши родичи победили фашистов…СПАСИБО им об этом.
Ну а я сегодня пытался победить болячку японского автопрома.)))
К одной из болячек (список болячек от lefik ) CR-V первых поколений относится проблема запирания/отпирания дверей (как правило передних).
Многие владельцы авто со стажем сталкиваются с этой бедой и очень часто эта проблема носит плавающий характер и поэтому некоторые пытаются связать это с температурой воздуха, влажностью, поведением кота перед поездкой и т.д. В этом посте я постараюсь описать проблему, поделится советами по диагностику и ремонту, а также получу ваши отзывы и комментарии, которые пригодятся тем, кто будет искать способ решения такой проблемы…
Итак, поехали: если у вас есть проблема с закрываем/отпиранием дверей, то причин может быть несколько:
1. Неисправен механизм замка (заклинило, слетела пружинка, обломился рычажок…)
Такая причина диагностируется проще всего: Замок не работает ни с ключа механически ни с кнопки сигнализации, либо его заклинило в каком-то положении. Такая поломка постоянна и потому её проще найти.
2. Ни с кнопки сигнализации, ни с ключа не закрывается/открывается ни одна дверь.
Здесь скорее всего виноват ЦЗ или провода ведущие к нему. Возможно проблема в проводах между водительской дверью и кузовом. В этом соединении со временем провода переламываются, что приводит к потере контакта. Я послушал знакомого электрика, который утверждал, что проблема только в этом месте и действительно нашел несколько переломленных проводов, но проблему это не решило. Советую ознакомится с этим ПОСТОМ
3. Замки открываются/закрываются как бы через раз.. Вот это самая геморная проблема, поскольку причин может быть несколько, а также может быть несколько поломок, которые будут создавать вам проблемы в комплексе.Об ентой вот проблеме и пойдет речь, так как она у меня и приключилась.
Постараюсь выдать последовательность действий для нахождения неисправного узла:
1. Садимся в салон, закрываем дверь, одной рукой держим кнопку закрывания двери, а другой закрываем/открываем сигнализацией машину. Если кнопка двери совсем не дергается (прям никогда), то проблема на 90% в ЦЗ или кожухе.
2. Если кнопка слегка дергается или дергается через раз и слышим звук ЦЗ, то проблема либо в в кожухе, либо в электроприводе замка. но не спешите лезть в кожух, не самая удобная процедура там.
3. Снимаем обшивку двери ( в моем случае водительская) и рукой нащупываем электропривод замка. Там нужно найти электропривод и рычажок на нем, который собственно и активирует закрывание/открывание механизма. Выглядит на RD1 этот рычажок вот так:

У RD 1 механизм замка такой же, а вот электропривод другой, как и разъем питания. У RD2 к замку идет 5 проводов, а у RD1 3 провода. Поэтому прежде чем покупать замок или привод советую сначала посмотреть на свой и запомнить его )))
Вот так выглядит мой замок RD2:

Нащупали пластиковый рычажок двери одной рукой и держим его, а другой закрываем/открываем машину. Если рычажок не дергается, то передвиньте его слегка рукой и снова открывайте/закрываете.Если и тогда он не подает признаков жизни, то причина или в моторчике замка или в проводке к моторчику. В последнюю очередь советую лезть в кожух проводов между дверью и кожухом, но в самом печальном случае причина может крыться в нем.
Если всё же рычажок привода через раз срабатывает или просто подергивается при открывании/закрывании, то причина именно в электроприводе.
В общем весь смысла в том, чтобы сначала очень внимательно проверить работу замка и привода и в последнюю очередь лезть к проводам в кожухе )))
У привода водительской двери ( в отличии от остальных) причин поломки может быть несколько, а именно:
— моторчик привода
— шестерни привода
— подвижные контакты привода
— лопнула пружинка шестерни в электроприводе и он потому шестерня работает без возврата в исходное положение

У меня было в комплексе: износились контакты и поднакрылся моторчик. О том как это всё дело выглядит ниже.
Для того, чтобы снять замок нужно:
1. Снять обшивку двери.
2. Открутить болт крепления стойки стекла:

3. После этого нужно рукой слегка дернуть стойку вниз. Она выйдет из муфты и будет держаться только на резинке, поэтому её можно будет смело гнуть и отодвигать, что позволит спокойно вынуть замок и работать комфортно. Схема как-то так выглядит:

Источник

Замена замка водительской двери

Доброго времени суток, Господа! Зимой появился треск замка водительской двери при отпирании, при запирании никаких посторонних звуков нет.

Чтоб посмотреть конкретно, что так: шестерни уже готовы по прошествии 12 лет или электродвигатель — нужно разбирать дверь, доставать этот самый замок и его так же разбирать, а так как теплого гаража нет, то решил подождать, пока гараж станет теплым весной-летом. Дождался мая — разобрал. Найподробнейшая инструкция разборки двери.. Актуатор замка достается несложно. Все интуитивно понятно.

А вот фото шестеренки замка пассажирской передней двери:

Вот такая проблема была с передней пассажирской дверью.
На разборке были варианты, но как-то все не бюджетно. Можно заказать ремкомплекты на еBay. Но я заказал оба замка в сборе с али.

Искал просто по номеру: 72110SWAD01— актуатор замка — тут заказывал.
72150SWAA01— актуатор замка передний левый — ссылка на все. По ссылке можно приобрести все 4 замка. Просто внимательно выбирайте. Один замок обошёлся в 21,90$. Шел пару недель. Сделано добротно, от оригинала не отличается, пластик такой же. Внутри смазка присутствует, но не так обильно как в оригинале. Если есть вопросы — не стесняйтесь! Всем ровных дорог и оставайтесь хорошими людьми. Авто американка, поэтому номера могут не совпадать!

Источник