ремонт замка двери фольксваген джетта 6
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Ремонт замка двери
Привет всем! Вот и меня посетила общеизвестная болячка наших авто, известная почти каждому джеттоводу. Это конечно же «любимые» глючные замки дверей, причем как обычно глюки эти случаются в самый неподходящий момент. В общем ситуация выглядела так, что иногда не открывалась или не закрывалась снаружи задняя правая дверь. Вагкомом просканировал ошибки по блокам и он показал наличие около 20ти ошибок по двигателю и микрику замка этой двери. Хотя это и так было понятно))) Покупка нового замка по цене около 7 т.р. совсем не воодушевила, решил попробовать для начала его реанимировать, а потому требуется хирургическая операция с замком. Чудес не бывает и сама по себе неисправность не пройдёт, поэтому лучше это сделать на ранней стадии болезни))))
Снял обшивку двери и заглушку проема для доступа к замку.
Открутил два винта под звездочку в торце двери, отвел в сторону сам замок и отцепил тросики, дальше извлек наружу больного пациента))
Высверлил одну заклепку стягивающую две половинки замка, с помощью ножа располовинил подопытного и отжав фиксаторы разобрал эту капризную конструкцию.
И что мы видим внутри?
Судя по ржавому налёту на корпусах моторчиков вода в корпус замка попадала. Вытащил оба моторчика из корпуса. отжал отверткой торцевые пластиковые крышки и разобрал их. Внутри корпусов тоже присутствовала ржавчина)))
Вот она, причина проблем с замком! Судя по черному налету на коллекторе обоих моторчиков контакт со щётками из за окисления иногда пропадал и моторчик просто не срабатывал. Аккуратно убрал ржавчину и почистил коллектор моторчиков. После этой процедуры кртковременно подкидывал на них 12 вольт, моторчики крутят! Тестером прозвонил три микрика замка, они оказались живыми, что очень радует так как найти такие очень не просто!
Дальше смазал внутренности замка и собрал его внутренности, при этом нужно действовать очень аккуратно чтобы при установке пластины с микровыключателями не повредить их толкатели, они очень миниатюрные и сломать их на раз плюнуть. В крышке просверлил отверстия под саморезы, промазал все герметиком и саморезами 3*9мм стянул пластик корпуса. Места для вкручивания саморезов в корпусе предусмотрительные немцы сделали, за что им низкий поклон))) Знали видимо немчики, что конструкция замка ненадёжная у них получилась, вот и облегчили на всякий случай процесс сборки. Дальше прикрутил металлическую часть замка, при этом лучше всего фиксатор замка перевести в закрытое положение, чтобы рычажек который давит на микрик контроля открытия двери стал в правильное положение. В целом, конструкция замка вполне ремонтопригодная, главное аккуратность при сборке, дабы ничего не сломать и не нажить себе лишних проблем.
Углубившись в причину попадания воды и посмотрев по каталогу выяснил что на замке должна быть установлена пластиковая крышка, которая защищает тросик открытия двери от попадния воды на него и соответственно примерзания в зимнее время, а таже частично закрывает щели замка. У меня на замке её не было (опять эта копеечная экономия! ), поэтому заказал её. Номер 5К0 837 350 В, ценник 300 рублей.
Так она одевается на замок.
Установил замок на место, пока работает без сбоев. Осталось вагкомом стереть ошибки в 9-м блоке, чтобы в дальнейшем контролировать его работу. Хочется надеяться что его переборка и установленная крышка продлит ему жизнь, а то цена но новый замок ну совсем неадекватная!
Пока всё, спсибо за внимание! Всем удачи и беспроблемных замков в дверях авто))))
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее откручиваем болты и снимаем замок водительской двери.
Разбирать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его.
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Ремонт замка задней двери
— необходимо спилить заклепку, которая держит воедино все вместе.
я тут использовал дремель с кругом по металлу.
— аккуратно разъединяем 3 защелки, которые держат металическую часть с пластиком.
металлическая часть должна отделиться.
— снимаем белый пластик. важно чтоб об при разборе был сверху. если где-то закусывает и не снимается- поддеваем маленькой отверткой.
— важно запомнить что и как стояло, поэтому фотографируем элементы.
— снимаем непосредственно электрическую часть с фишкой! НО! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!, на этой детале есть микроконтакты, которые можно легко сломать! Поэтому, найдя их, вы можете пальцем/отверткой повернуть движущие белые части замка в то положение, чтобы они не касались этих переключателей. Ну а далее, просто тянем электрическую часть вверх, придерживая моторчики, чтоб они остались на месте, и отверткой, помогаем при необходимости.
— недостатков не обнаружено! все вроде цело-лезем дальше!:)
— достаем моторчики по одному и разбираем их, поддев отверткой между пластиком и металлом
я надфилем обработал щетки до ровного состояния, протер ответную часть моторчика и собрал.
— второй мотор разбираем также, проблема была та же, что и на первом.
— собираем все в обратном порядке, кроме белой части!
— в белой части есть места для установки саморезов, а в черной посадочные места для них, так вот, в белой сверлим 5 отверстий
подбираем нужные саморезы-я использовал маленькие оцинкованные, но они немного маловаты, но держат вроде.
-собираем все в кучу!
— далее нам небходимо соединить дополнительно металлическую часть и пластиковыю в том месте, где мы отрезали заклепку. Для этого рекомендую болтик с резьбой диаметром 3,5 длинной около 5 см и гайку. как на зло я буквально за день до разбора выбросил целый пакетик с такими болтами и гайками, т.к. они постоянно рассыпались и бесили меня :((( нашел болт м4, но он не пролазит во втулку, тогда придется снова разбирать замок, доставать втулку и ее сверлом, зажав в тиски, рассверливать до нужного диаметра.
ИТОГ! Замок вчера установил брату на автомобиль-работает без глюков! А значит ремонт удался! Теперь у меня лежит еще один замок на ремонте, будет время займусь и им, будет как запасной один на двоих!:))
Надеюсь информация была полезной и многим сэкономит от 1500 до 6500рубликов.
Вдруг кому пригодиться:
Размеры моторчиков замка задней левой двери
Оживляем личинку… замка =)
Пока не треснули морозы, выбрал таки день, чтобы руки дошли до давно ждущего замка, потому что это не менее хлопотный товарищ, при проблемах с которым, в самый не подходящий момент, у многих начинается бомбалейло, паника и танцы с бубном.
Вот вам ситуация и, собственно, отчёт, в котором была упомянута важная для меня деталь — что «фиксики» можно выбить. Спсибо товарищу по конюшне и лайк!
Что касается моей ситуации, то тут как-то уже срок приличный, 7 лет тачке, личинкой мало пользовался, в виду наличия пульта управления ЦЗ, и она в итоге сдохла. Смазка превратилась в полусухой кокс, ключные иммобилайзеры ещё как-то там двигались, но внутрянка вся встала намертво, так что ключ вообще нельзя провернуть. Вместе с этим ещё и замок начал хандрить (см. ссылку выше), но по весне его отпустило.
Личинка замка полностью железная и, что самое главное, разборная и ремонтопригодная, в отличие от замка бензобака и дверных (которые можно отремонтировать, но там 50/50).
Разбираем.
Сбоку водительской двери, на одной линии с внешней ручкой есть чёрная заглушка. Отковыриваем её и видим два болта — один внешний чёрный (торкс 15) и один внутренний.
Первый жёстко фиксирует замок (в нём есть пазух), второй не нужно выкручивать до конца, просто ослабить (он же не закручивается намертво, а продолжает прокручиваться), он втапливает широкую шайбу в большой же паз.
Снимаем пластиковую накладку личинки. Если на улице холодно, то желательно погреть феном. Она снимается легко, но лучше чтобы меньше тёрлось под нагрузкой фиксации, не люфтило и потом не улетело на крыльях ветра.
Чтобы вытащить замок, надо потянуть ручку двери на себя, отвёрткой поддеть пазы и замок будет вытаскиваться уже руками.
Запомните его положение и сфоткайте. Сфоткайте ещё раз перед разбором. Там есть два характерных окошка — в первом видна пружина, во втором (почти на конце «обоймы») — кардан отпирания, хз как там слепленный (потом поймёте как).
Вот такая вот фигня
Приступаем к предварительной чистке.
Для начала отмачивал в растворе щавельной кислоты
Заливаю всё преобразователем ржавчины и процесс пошёл повеселее, с брызгами шампанского и весёлым ароматом
На этом простая и весёлая часть закончена. Теперь мы садимся в кабину Краза и пытаемся включить хоть одну передачу. Именно так происходил дальнейший процесс вскрытия ларца Пандоры.
Начал стучать по корпусу замка в районе фиксиков, ближе к скважине (здесь длинные фиксики).
Стучать надо сверху, инерция удара будет выбивать их вверх и будет видно, как они начинают вылезать. По ходу выбивания фиксаторов, наружу будет вылезать и старая смазка. Как только они показались — просто ногтями цепляете и вытаскиваете, не следует выбивать их буквально — улетят, не найдёте. Делайте всё на толстой тряпке. Фиксаторы я положил в отдельную ёмкость, чтобы не потерять.
Первые два вышли быстро, третий задний (оба короткие) также вылез быстро. А вот с четвёртым пришлось провозиться наверно час. Это полный Краз! Тут видимо кому как повезёт. Мне не повезло. В итоге приловчился и стал стучать не по корпусу, а самим корпусом стал стучать по пластиковой рукоятке отвёртки. Наконец-то!
Кладём фиксаторы в ёмкость.
Пока выбивал фиксаторы, уже и личинка стала проворачиваться ключом :))) Но нужно чистить всё полностью!
Теперь располовиниваем аккуратно корпус, фоткаем в том положении, в котором все детали лежат до разборки (в 99% может пригодиться).
Вот это всё белое и есть старая закоксовавшаяся смазка
Когда достанете внутрянку, рекомендую обернуть личинку с пластинами иммобилайзера тряпкой, чтобы они не повылетали.
Кардан (он подвижный как на шарнире) фиксирует пружину и находится как бы в колбе. Там видно два паза для ушек кардана. Нужно нажать и провернуть — вся конструкция разберётся. Сборка в обратном порядке — пружина, колба, кардан, провернули, зафиксировали.
В центре есть маленькая пружинка, не потеряйте. Перепутать, в каком пазе были ушки кардана невозможно, они подходят каждый в свой паз.
Короче говоря, если вы дошли до этого уровня, то дальше разберётесь и без подробных лайфхаков. Там всё просто как в Лего. Хотя, признаться, мне иногда становилось жарко, когда начиналась чистка пластинок))
Сначала дримелем с железной щёткой почистил корпус с канавками, колбу кардана и сам кардан
Теперь чистим личинку и пластины.
Для начала оберните ту часть, которую ещё не чистите, тряпкой, и доставайте по одной пластинке. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНКИ, которые находятся под пластинами СБОКУ. Они пронумерованы, но у меня не было времени вникать, поэтому я извлекал по одной и чистил. Почистил одну — впихнул, заклеил бумажным скотчем, перешёл к соседней и т.д.
Личинка двухсторонняя, т.е. часть пластинок торчит с одной стороны, другая с другой. Когда полностью почистите пластинки, оберните всю личинку бумажным скотчем, потому что они легко выпадают. Это позволит вам беспроблемно наживить механизм кардана с пружиной. Когда кардан зафиксируете, аккуратно снимаете скотч и укладываете всю конструкцию по своим тех.отверстиям.
Теперь вставляем фиксаторы в свои места — длинные ближе к скважине, короткие со стороны кардана.
И вот тут меня снова ожидал ахтунг! В этот раз четвёртый фиксатор, с которым я провозился почти час, влез легко и даже вылетает, а третий, который вышел легко, впихиваться никак не хотел. Теперь с этим провозился. Хз какая причина, может отверстие немного деформировалось. В общем, немного расширил фаску, вставил фиксик и слегка забил его, сидит жёстко.
На всякий случай сверху фиксаторов нанёс немного герметика. При необходимости он легко отстанет от корпуса, но его хватит, чтобы подстраховать фиксацию шпилек.
Когда всё собрали, окажется (а может и нет), что скважина замка смещена на 90 градусов. Вставляете ключ, поворачиваете, будет щелчок и всё, скважина в исходном положении
Далее смазываем всю конструкцию литиевой смазкой.
Лучше приобрести флакон, где в качестве распылителя на колпачке есть хоботок.
Попшикали — разработайте всё ключом.
Вообще надо было бы сначала смазать направляющие пластинок внутри корпуса и колбу кардана. Ну так вроде всё хорошо промазалось.
За декоративной накладкой скважины имеется резиновое колечко — его смажьте силиконовой смазкой.
Да уж, починить резьбу суппорта показалось сущим пустяком, в отличие от личинки замка))
Дело сделано!
Если материал вам помог — ставьте палец вверх.
Понимаю, что на этом моменте у кого-то возникнет бомбалейло, но тем не менее, всем удачи! 😉