ремонт замка двери ауди 100
🔧 Водительский замок двери Audi C4 (удачный ремонт)
Всем владельцам кузова C4, рано или поздно, замок водительской двери начнет выносить мозги. Если не угадать силу закрытия двери, то она постоянно отскакивает и даже если получится ее всё-таки закрыть — можно ожидать внезапное самостоятельное открытие двери на ходу. Такие попытки ремонта как: регулировка двери/рамки, подпиливания «язычка», приклеивание кусочка резинки на ответную часть, ремонт провисших петель, все они носят временный характер. Даже «помоложе» замок купленный мною на разборке со временем начал выделываться точно также.
Итак, после очередной безуспешной попытке проделки всех перечисленный вверху мероприятий и большом нежелание опять покупать за 25$ кота в мешке, принялся разбирать, изучать и ремонтировать свой старый замок.
Начнем
1: снимаем тягу, затем аккуратно, не повредив шайбу, высверливаем 1 заклепку
2: снимаем механизм блокировки замка, затем убераем маленькую пружинку (не теряем) и высверливаем еще 2-е заклепки
3: снимаем остальные механизмы
4: отгибаем фиксатор и после пару ловких движений, без применения большого усилия, отделяем черный пластик от металлического основания
5: в пластиковой части замка видим хвост пружины, освобождаем его со стопорного паза
6: отводим его вверх
7: вынимаем пружину
вот и наша виновница пружина (пунктиром нарисовал как она установлена в замке)
8: обвел ее оригинальную форму
Так как от старости эта пружина потеряла свою упругость, то из-за нее фиксатор замка попросту не успевает подняться вверх и зафиксировать «язычок».
9: восстанавливаем упругость пружины:) подгибаем ее примерно так как на фото, и устанавливаем на свое место
10: теперь нам нужно собрать замок, для этого подготавливаем место для 3-х новых заклепок
11: осторожно, не повредив резьбу для крепления замка к двери, рассверливаем два отверстия диаметром на 5мм и одно Ø-3мм глубиной L-8мм
12: берем заклепки, в моем случаи у всех трех пришлось доработать длину под нужный размер и одну обточить под диаметр 3 мм. На фото видно как они разбираются для доработки
13: важно, длинна первых двух заклепок 10мм, так как если она будет больше, то при установке замка в дверь его болты крепления упрутся в заклепку
Ремонт замков дверей (Возрастная болячка №1)
У многих бывают проблемы с закрыванием дверей, особенно часто это происходит с водительской. Вроде бы отрегулировал, смазал, а закрываться нормально ни в какую не хочет, то открывается на ходу, то закрывается только раза с 3-5 раза. Приходится запоминать определенный момент и усилие, чтобы закрыть дверь)))
Меня эта проблема стороной не обошла, она вообще встречается довольно часто и в народе называется одной из «возрастных болячек», но при этом быстро лечится и без особых затрат.
Итак, у нас есть плохо закрывающаяся дверь/двери, варианты:
1. Снять замок, промыть бензином/керосином, смазать и собрать. (Многим помогает).
2. Небольшой лайф-хак, ослабить два болта крепления замка (лайф-хак выявился экспериментально).
3. Купить замок на разброке (Как вариант, но есть и получше).
4. Подпилить язычек замка. (Самый лучший и действенный вариант).
5. Приклеить резинку на скобу. (Многим помогает, читал на драйве).
Все варианты можно попробовать использовать по-отдельности и в разных комбинация)) Я долго пытался их регулировать, отчасти это помогало. Потом ослабил крепления замка (два болта под торкс звездочки), это тоже немного помогло, но все-равно дверь закрывалась плохо. Потом случайно наткнулся на способ под номером 5, подпиливание язычка помогло окончательно, две минуты работы напильником и дверь закрывается идеально, при любых усилиях.
Замена замка водительской двери
Всем доброго времени суток!
Готов поспорить, что каждый владелец Ауди 100 в кузове С4 сталкивался с неисправностью замка водительской двери (если не сталкивался, значит, предыдущий владелец уже его починил 😉 ), а именно:
-Дверь закрывается далеко не с первого раза;
-Чтобы её закрыть, нужно «бегать с бубном» и закрывать с некоторым усилием и направлять силу под некоторым углом (хлопнуть посильнее, как на жигулях — не прокатит);
-На ходу дверь иногда открывается;
Причиной этому может быть либо неправильно отрегулированные петли, либо изношенный замок (в 90% случаев). У меня как раз была проблема в замке.
Пробовал лечить: брызгал ВД-шкой (хватало ровно на 2 суток), надфилем пилил крючок в замке, чтобы он торчал под 90 градусов.
После обработки надфилем дверь стала закрываться легче, но на ходу всё так же открывалась.
Я плюнул на всё и стал откладывать деньги на новый замок, поскольку б/у — кот в мешке, никто бы не дал гарантии, что он в полностью исправном состоянии.
Но когда я приехал за замком задней двери, увидел донора А6, с которого он был снят, и попросил показать на доноре, как закрывается водительская дверь. Оказалось, что она закрывается легко и непринужденно, даже беззвучно. Лично проверил, прощупал и говорю: «Забираю!»
Договорились на 500 рэ, скинули вместе раму двери, открутили замок, и я довольный поехал в гараж. По пути назад меня как раз настигла неприятность.
Перед установкой нового замка проделал то же, что и с задним замком в прошлый раз:
-Вымочил в керосине и очистил;
-Вымочил в преобразователе ржавчины;
-Смыл преобразователь и тщательно вытер;
-Полностью обработал WD-40;
-Смазал;
«Новый» замок водительской двери Audi 100 c4
Думаю, ни для кого не секрет, что со временем замки дверей изнашиваются и начинают плохо закрываться, и в основном это водительская дверь. Меня постигла та же участь и, не долго думая, был куплен замок от а6 и установлен вместо родного, это помогло но не на долго, «новый» замок со временем тоже стал хуже закрываться. И тут случайно попался на глаза отчет товарища AUDIUMA о ремонте данного замка. Ну что же, времени свободного вагон, т.к. карантин и я добровольно-принудительно отправился в отпуск за свой счет, решил повторить увиденное в отчете выше.
Решил я восстанавливать свой родной замок, дабы если что не получится, остаться с закрытыми дверьми в машине:) Достав родной замок из загашника сразу же увидел проблему — стертый язычок и порванный на нем пластик. В голову пришла идея переставить его из правого замка, благо такой имеется в хозяйстве, но в разговорах с Евгением, ака AUDIUMA выяснилось что он не подойдет, держатель пружины у него с противоположной стороны. Тогда в голову пришла еще одна идея — а что если в качестве донора использовать задний замок, он же явно меньше сношен чем водительский. Начал гуглить фото задних замков и результат был очевиден — корпуса замков идентичны, значит и внутренности не должны кардинально различаться. Визит на разборку и за 250 грн имеем идеальный задний левый замок со скобой
Далее сравнение, для этого положил задний левый и передний правый, дабы лучше рассмотреть отличия
Из увиденного:
— наличия детского замка на заднем замке (1 фото)
— отсутствие крепления для микровыключателя ЦЗ на нем же
— отсутствие тяги для закрытия ключом
— иная форма пластика на торце
Разбираем донора (процес описывать не вижу смысла, это прекрасно сделал Евгений в отчете выше)
Я не знаю почему так, но механизм язычка у меня не снялся со своей оси, хотя двигался там очень легко и без люфа. Поэтому с помощью полотна по металу, надфиля и канцелярского ножа обрезаем лишний пластик с корпуса заднего замка
Далее был высверлен детский замок, т.к. его рычажок не дал бы замку стать в свое посадочное место в передней двери
Также была немного разогнута пружина, для лучшей упругости
Перед установкой пружины на пластик с креплением микрика от водительского замка был переставлен ответный крюк из того же заднего (из-за того же меньшего износа), за который цепляется язычок из металлической части замка, на него же и устанавливается пружина из фото выше
Теперь можно собирать. Остальные части замка с тягами отвечают за открытие ручками и запирание замком, поэтому их нужно ставить с родного водительского замка. Собирал так же на заклепки, предварительно отмыв все детали карбклинером и набив новой смазки
Т.к. крышку со своего родного замка я когда то поставил на ашестой, поэтому теперь вынимаем его и переставляем обратно
Теперь можно ставить в дверь. Для этого рамку я не снимал, да установка немного геморная, у кого большие руки, то не факт получится ли вообще, но для меня это было проще, чем потом регулировать рамку.
После установки еще подрегулировал скобу на стойке и дверь стала закрываться четко и легко. Еще бы петли отреставрировать, но это уже совсем другая история…
Замена замка задней двери
Доброго всем времени суток!
С полтора месяца назад остановился я на парковке, вышел из машины, нажал на кнопку закрытия на брелке, последовал звуковой сигнал, моргнули габаритные огни, но смотрю — а тяги замков то не опустились! Попробовал открыть-закрыть машину — та же история. Пришлось вручную опустить все тяги и закрыть дверь ключом.
На следующий день открываю машину с брелка — ЦЗ сработал как ни в чем ни бывало. Интересно.
Поездил еще некоторое время — и опять ЦЗ не срабатывает. А спустя пару часов/дней вновь срабатывает.
В общем, ЦЗ начал жить своей жизнью.
Решил я объявить ему войну. Для начала вспомнил, что при открытии/закрытии компрессор работал около 30 секунд, соответственно, мог сгореть. Долгая работа компрессора в 90% случаев объясняется негерметичностью какой-либо из вакуумных мембран на замках.
Снял заднее сиденье, увидел вакуумные трубки от блока ЦЗ, и отсоединял их одну за другой, чтобы выявить, какая дверь «сифонит». Выявил: оказалась задняя правая (по ходу движения). Временно вытащил трубку и заглушил отверстие подходящим по диаметру болтом 🙂
А параллельно начал поиски донорской мембраны, которые в большинстве своём продаются в сборе в замком.
Буквально на следующий день вижу на Драйве объявление: человек разбирает А6, сразу пишу ему и приезжаю за замком.
Изначально я хотел только переставить донорскую мембрану на свой замок, но потом подумал: гулять так гулять! Буду ставить и замок новый, а предварительно его очищу и смажу.
Затарился пивом и чипсами необходимыми техническими жидкостями (о которых ниже напишу), и давай разбирать замок.
Железо отдельно, пластик отдельно. Мембрану и пластик отмыл водой, а сам замок сначала протёр керосином, а затем оставил в этом же керосине отмокать на ночь.
Когда основная грязюка смылась керосином, замок кинул принимать ванны из кислоты, то бишь преобразователя ржавчины 🙂
Где-то в течение 30-40 минут он в ней отмокал, а я всё это время кисточкой «помогал» тем частям, которые торчали в воздухе. Во время обработки преобразователем с пораженных участков пузырьками выделялся газ (СО2, если не ошибаюсь).
Затем кислоту необходимо нейтрализовать — для этого замок промыл водой с мылом.
После этого тщательно его вытер и просушил пару минут, но в нём всё ещё могли быть остатки воды, которые в долгосрочной перспективе заставили бы его ржаветь.
Для вытеснения остатков влаги и защиты от коррозии обработал замок жидкостью WD-40.