ремонт угла двери ланос
Небольшой лайфхак.
Если кто восстанавливал родной ограничитель при помощи начинки от ограничителя ВАЗ (не надо так делать, это все говно! Ниже переделал на ограничители от Ланос-Шанс) то у некоторых могло произойти следующее — при сборке переборщили с плотностью зажима и от тяги ограничителя отрывает пластиковую оболочку с теми самыми углублениями для фиксации двери. Пластмаска начинает ездить по стальной тяге вперед назад и дверь издает щелчок. Реанимировать можно винтом на 4 мм, с шляпой впотай. Сверлим насквозь на 3 мм и режем резьбу. Затягиваем винт, стачиваем заподлицо. Предварительно можно налить суперклея под пластик.
ДОПОЛНЕНИЕ:
ремонт зч от таза себя не оправдал(( Через несколько месяцев все ослабло и пришлось переделывать, отрывая и переклеивая шумку…Все из за того, что у тазов фиксаторы и резинки сделаны на клин.Со временим это все разъезжается и слабеет. Способ с начинкой от ограничителей Ланос-Шанс гораздо лучше. Номер 96259088, задние дешевле, нам подходят любые, хоть передние хоть задние. Хотите новые — пожалуйста по 400 р. На дроме были куплены по 100р б/у, это пофиг, там износа нет. Там кроватки сделаны по типу тойотовских, прямых, но с роликом. Резинки также прямые. Чуть стачиваем на наждаке высоту кроваток С НИЖНЕЙ стороны, также стачиваем по 2 мм с резинок по толщине и двери теперь абсолютно как новые. МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ! капля вд40 на ролик это максимум
=======================================================================
НА САМОМ ДЕЛЕ И ОТ ТАЗА И ОТ ШЕВРОЛЕ — ВСЕ ЭТО КОСТЫЛИ С ПЕРЕМЕННЫМ ЭФФЕКТОМ И ВРЕМЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ЛИБО с ТЯГИ ПЛАСТИК СОРВЕТ и БУДУТ ЩЕЛЧКИ, ЛИБО ДОЖИМАТЬ НЕ БУДЕТ И ПОЛУЧИТЕ СНОВА КАЛИТКУ, ДЕЛАЕМ ПО ЗАВОДСКОМУ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
=======================================================================
Мовиль ч.2: Антикор дверей, локальный ремонт
В предыдущей статье я описывал антикоррозийную обработку передних крыльев.
Мовиль ч.1: Антикор передних крыльев, подкрылки Петропласт.
Теперь настала очередь дверей.
Второе менее серьёзное — точки приварки силовой трубы.
Не знаю почему, но на заводе эти места во всех дверях не были обработаны.
Вот фото так называемого антикора от производителя:
Поэтому зачищаем стык металла корщёткой, выскребая оттуда ржавчину.
Фотки будут с разных дверей, участки ремонтировались разные, но суть одна — ремонт нижнего стыка внутри.
Дальше забрызгивал преобразователь ржавчины внутрь двери, из стыка металла пошли пузыри — реакция преобразования пошла. Снаружи на зачищенный участок тоже льём преобразователь, реакцию видно на предыдущем фото. Я зачищал результат работы преобразователя наждачкой и брызгал ещё раз.
Следующее действие, нанесение шпатлёвки.
Теперь можно лить мовиль. Я забрызгал все двери с верху донизу в 3 слоя.
Места приварки трубы обливаю особенно тщательно
Пока слой маленько подсыхает, меняю проводку на электрозамки дверей. Старая проводка от времени несколько раз ломалась в разных дверях.
Внизу и с боков проливаю тоже очень тщательно. Желобок заполнился хорошим слоем антикора.
Успокаиваюсь только когда мовиль уже не задерживается в желобках, начинает бежать в нижние отверстия дверей
Как отрегулировать закрывание дверей и зазор между дверями если этого не позволяет регулировка… (нарушение геометрии))
Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:
Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.
Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;
Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:
Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:
Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:
Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :
Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:
Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:
При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)
Daewoo Lanos HatchBack: Что делать когда провисла дверь в авто. Устраняем провисание дверей сами
Провисшая дверь – неприятное явление свойственное всем экземплярам данного семейства изделий, будь то автомобильная дверь или входная. Неприятность заключается в том, что когда провисает дверь, это не только не эстетично смотрится, это, в первую очередь, очень неудобно. Постоянный дискомфорт связанный с неплотным прилеганием или неполным закрытием и сложностью в открытии или закрытии дверей способны выдержать немногие.
В случае с автомобильной дверью, это «заболевание», как правило, встречается на машинах «со стажем», то есть на тех, кто уже успел открыть и закрыть дверцу несколько миллионов раз.
Признаки провисших дверей:
-Большое усилие при открытии/закрытия двери.
-На неровностях провисшая дверь может издавать глухие стуки или трения и скрип.
-Не герметичность, неплотность закрытия, затекание воды в салон.
-Визуально заметный перекос или провисание двери.
-Потертости на порогах и глубокие царапины в определенных местах.
-Причины, по которым двери провисают:
-Серьезный износ петель или осей.
-Расхлябывание (ослабление) креплений или петель.
-Нарушение в креплениях (перекос петель, трещины в корпусе двери).
-Провисание из-за удара (ДТП) или неправильной установки/регулировки.
Что необходимо для того чтобы устранить провисание?
1. Прежде всего определите причину (природу) провисания, для этого проведите небольшой тест, который позволит понять почему дверь провисла:
Возьмитесь обеими руками за нижнюю часть двери, легкими расшатываниями проверьте люфт в вертикальной плоскости. Помните, в идеале люфта в петлях быть не должно.
Обхватите дверь руками сверху и снизу часть и попытайтесь вывернуть ее в горизонтальной оси, дверь должна сидеть «мертво», как и в предыдущем случае люфт недопустим.
Сделайте визуальный осмотр мест креплений петель к кузову, кроме того сравните петли провисшей двери с петлями исправной двери, найдите отличия и сделайте заключение.
2. Когда причина провисания установлена можно начинать ремонт. Если в автомобиле провисла дверь по причине чрезмерного износа оси петель — замените неисправную ось новой исправной осью. Если же следы выработки или износа имеются во всем механизме — лучше всего произвести комплексную замену петель в сборе, так будет дешевле и правильнее, нежели устанавливать несколько новых деталей вместе с сильно изношенными.
3. В случае замены вышедших из строя деталей обязательно нужно произвести регулировку положения двери, она выполняется следующим образом:
-Снимите ответную часть, это облегчит процедуру регулировки.
-Закройте дверь и попытайтесь визуально определить наилучшее положение по вертикали.
-Когда линия двери проходит параллельно кузову, при этом сама дверь имеет смещение вниз или вверх, нужно немного ослабить крепежи верхней и нижней петли, поднять или опустить дверь, затем зафиксировать положение крепежным винтом.
-В случае если один угол двери, торец которого оснащен замком, немного ниже необходимого уровня, при этом петли исправны — нужно открутить крепление нижней петли и произвести выравнивание положения двери, посредством подкладывания тонких металлических пластин под саму петлю.
-Если один край двери (на котором замок), напротив сильно задран вверх, то в этом случае откручивать нужно крепление верхней петли, ну и соответственно подкладывать регулировочные пластинки нужно тоже под него.
Визуальная оценка положения двери по горизонтали:
-Когда дверь сильно утоплена внутрь, нужно сдвинуть к краю петли или одну из них. В этом моменте важно соблюдать перпендикулярность петель по горизонтали, если этого не учесть, замок может работать с заеданием или заклинивать время от времени.,
-Бывает так, что дверь наоборот выпирает наружу, в этом случае, как вы понимаете, нужно сдвигать петли(ю) вовнутрь.
-Регулировка положения ответной части замка, а также самого замка.
4. После всех вышеописанных регулировок дверь уже должна легко закрываться, если этого не произошло нужно по новой произвести все описанные ранее операции по регулировке.
В заключение. Чтобы увеличить срок службы дверей, а также их механизмов, нужно постоянно следить за состоянием деталей, резиновых уплотнителей и наличии смазки в трущихся соединениях и механизмах замков. Время от времени нужно проверять степень затяжки резьбовых соединений. Постарайтесь не облокачиваться на двери в их открытом состоянии, и не оставлять их на долго открытыми.
Теперь вы знаете, что делать если в автомобиле провисла дверь, надеюсь полученных знаний вам хватит для того чтобы самостоятельно устранить данную проблему.
Ремонт Шевроле Ланос в Москве
Ремонт Шевроле Ланос в Москве: все виды технического обслуживания и ремонтных работ, включая восстановление ДВС, КПП и услуги автоэлектрика по лучшим ценам – сервис техцентра «Лэндавто»!
Ремонт Шевроле Ланос в Москве
Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене
Профессиональный ремонт Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) в Москве от техцентра «Лэндавто»
Ремонт Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) в Москве ЮВАО (Марьино) и ЗАО (Кунцево) предлагает техцентр «Лэндавто» по доступной цене и с гарантией. Все работы по восстановлению авто выполняют специалисты СТО с использованием оригинальных деталей и современного оборудования посредством, которого осуществляется диагностика.
Преимущества и слабые места Шевроле Ланос
Шевроле Ланос— бюджетный автомобиль иностранного производства, отличающийся простой сборкой, доступностью деталей и ремонтопригодностью. Машина комплектуется 1.5 литровым бензиновым мотором с мощностью 86 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и полузависимой подвеской. Типичными поломками данного авто выступают:
- Проблемы с силовым агрегатом, которые начинаются примерно после 40 тысяч км (течь масла) из-за чего требуется замена прокладки головки блока цилиндров. Выход из строя радиатора системы охлаждения. Ремень ГРМ следует заменять каждые 60000 км; Выход из строя трансмиссии чаще всего случается по причине использования некачественного топлива и рабочих жидкостей. После пробега в 50ютысяч км требуется замена системы сцепления и регулировка кулисы; В системе подвески каждые 50.тысяч км требуется замена наконечников и рулевой тяги, а также ступичных подшипников, амортизаторов и пружин.
Также автосервис «Лэндавто» проводит ТО с заменой расходных материалов, рабочих жидкостей, натяжителя ремня ГРМ, фильтров.