ремонт проводки двери шкода суперб
Ремонт проводов в жгуте водительской двери
И так господа, в двухлетнем возрасте своего авто (точнее 1 год 11 месяцев и 5 дней), при пробеге не многим больше 40 000 км., и я столкнулся с такой проблемой, как сломанные провода в жгуте водительской проводки.
Признаков такой поломки множество (не открывается дверь, горит подушка безопасности, не работают стеклоподъемники и т.д.), лично я обратил внимание на то, что в водительской двери перестали работать динамики. Когда вскрыли гофру, то оказалось там уже четыре провода сломанные, на семи треснутая изоляция и только два целых.
Ну как оказалось, это распространенная болезнь Superb, хотя на предыдущих своих шкодах я с таким не сталкивался.
Несмотря на то, что автомобиль ещё практически месяц на гарантии, я принял решение самостоятельно устранять эту проблему так, как с этими уродами с «ВМ Сургут», которые у нас ОД, уйдёт больше нервов, времени и расходов на поездки, кто с ними сталкивался, тот меня поймёт.
Короче говоря, поехал я к другу в гараж, и мы всё сделали с перкурами за три часа.
И так переходим к теме самого ремонта проводки.
Начинаем со снятие облицовки двери водителя, которую проводили с помощью китайского набора
Снятие:
-Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
— Снять ручку с элементами управления для стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля) с зажимов.
— Отсоединить разъем внешнего зеркала и стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля).
— Вынимаем плафона освещения около дверного пространства, который находиться в нижней левой части двери (в данной инструкции забыли его упомянуть). Снимается легко, без каких либо проблем. Просто подковыриваем его плоской лопаткой в верхней части и вытягиваем на себя.
– Вывернуть винты (поз. 2) — 4 Н*м.
– Снять нижние винты крепления облицовки двери (поз. 1 ) — 1,1 Н*м.
Снять с зажимов облицовку (поз. 1) с динамиком и выключателем блокировки двери.
Снять разъем (поз. 2) с динамика и выключателя блокировки двери.
(Установка выполняется в обратной последовательности.)
Далее переходим к самой проводке:
— Отсоединяем разъем от стойки. Для этого сначала нажимаем на верхнюю часть гофры, чтобы освободить имеющиеся там фиксаторы, после чего приподнимем её вверх и отводим в сторону двери. После этого отводим вниз имеющийся на разъеме фиксатор (на фото желтого цвета), с его помощью он и выходит с зацепления.
— Снимаем второй край гофры со стороны двери. Для этого необходимо изнутри двери нажимать имеющиеся по бокам фиксаторы
и одновременно её выталкивать из двери в сторону стойки.
— Проталкиваем проводку в двери и достаем её для дальнейших манипуляций 🙂
Лично я для удобства аккуратно канцелярским ножом срезал имеющийся на двери вот этот чехол
После чего на много лучше доступ к фиксаторам гофры и удобнее протаскивать проводку.
А всю проводку вытащил через это отверстие
Вот как это выглядело именно в моём случаи
Потом чехол приклеил на место.
Так же хочу обратить ваше внимание, что данный фиксатор
имеет как бы два положения. При установке обязательно его опускать на второе положение (в крайне нижнее положение), иначе фишка до конца не будет садиться и не будет контакта.
Надеюсь, что некоторые моменты с моей записи будут полезными и своевременными, несмотря на то, что если хорошо поискать на просторах инета, в том числе на данном форуме, то информацию по данной процедуре можно найти предостаточно.
Ремонт жгута проводов водительской двери
Провода в жгуте обрываются в резиновой гофре между дверью и кузовом. Симптомы: ошибка подушки со стороны водителя, могут не работать кнопки управления стеклоподъемниками, подсветка ручки открывания двери.
Чтобы убедиться, достаточно — открыть дверь по максимуму, скинуть резиновую гофру со стороны, примыкающей к кузову. Отсоединить разъем, отогнув оранжевый фиксатор. Если провода оторваны, то потянув их со стороны разьема, они вытаскиваются. Зеленый и коричневый провода подушки.
Прошло два года со времени предыдущего ремонта жгута. Ремонтировал, спаяв разорванные провода, а на места лопнувшей изоляции намотал изоленту. При сканировании ошибок из-за множественных сбоев чтения состояний блоков управления предпологал, что в жгуте половина проводов оторвались и случайным образом замыкают между собой. Но оказался разорванным единственный провод, который в прошлый раз не ремонтировал %(
Особенности при разборке:
1. Не нужно снимать панель управления стеклоподъемниками! Она снимается вместе с площадкой на которой установлена.
2. Нужна длинная бита T15, чтобы выкрутить саморез, установленный где ручка открывания двери. Короткая бита, установленная в головку не пролезла.
3. Нужен фен, хватило домашнего, чтобы аккуратно снять заглушку (какой-то мягкий материал), закрывающую полость двери (когда уже обшивка снята)
4. Чтобы разжать клипсу ( 6Q0868243 ) требуется большое усилие и пару узких плоскогубцев. Я использовал штангенциркуль и кусачки.
6Q0868243 — клипса 3 x 7 р/шт
термоусадка d4 — 1 x 10 р/м
термоусадка d3 — 1 x 10 р/м
Самомотивация — стоимость нового жгута проводов 3T1971120CC
Жгут полностью снимать не стал, т.к. в нём собраны провода от дверного замка, уходящие в полость двери. Паял на месте, вытащив жгут на сколько можно было.
Ошибка подушки сбрасывается VAG COM (позже уточню где, ещё не сбросил 🙂 )
Наружный диаметр проводов в жгуте (см. фото 3):
1. Красный и коричнево-фиолетовый = 2,9 мм
2. Синий и коричнево-синий = 1,9 мм
3. Зелёный и остальные = 1,4мм
Ревизия проводки водительской двери
Всем привет и хорошего дня!
С момента покупки машины замечал, что иногда…в непонятные моменты меняется звук от магнитолы. Со временем понял, что на какое-то время отключаются динамики водительской двери.
Дальше это стало прогрессировать — садишься почти всегда не работают, проходит секунд 15 включаются.
Почитал тут про болячку проводки на входе в дверь и решил проверить)
Снял резинку… и вижу отсоединенные провода ((( Что ж — надо делать…
Снимаем обшиву…
Подцепляем осторожно сеточку высокочастотного динамика… почти за ручкой видим torex.
Осторожно отщелкиваем ручку с пультом управления стеклами наверх. за ней 2 torex так же.
Снимаем лампу подсветки порога (сверху отщелкиваем ее вниз осторожно) и выкручиваем 2 torex’а в нижней части обшивки.
После этого начинаем сдергивать обшивку на себя… осторожно, чтобы не повредить клопы. И вуаля)
Дальше начинаем шаманство с бубном… снимаем резинку с двери, отщелкиваем разъем со стойки, отсоединяем кучу держателей, все разъемы с блока, каким-то чудным образом снимаем разъем с замка… и как ГУДИНИ протаскиваем проводку наружу через маленькой отверстие с резинкой (через которое она выходит под обшивку)
п.с. Как я не пытался, но мне пришлось срезать этот резиновый кожух петли… вернул его потом на 3М двухсторонний скотч.
После этого проводка у нас в руках и идем делать ревизию! ))))
Видок так себе… но на самом деле не все так плохо!
До меня кто-то ее уже делал, но сделано не совсем хорошо! Некоторые провода удлинили просто на скрутке…сделали из этих скруток «загибулины», остальные (где изоляция лопнула) просто изолентой прошли. В итоге те что под изолентой от малейшего натяжения рукой трескались полностью и отрывались.
Проводка скажу я Вам калище редкостное! Провода переламываются… оплетка будто пластиковая! Начали по одному проводу разбирать…паять, удлинять… выравнивать.
Хорошая пайка… термоусадки. вставки проводов с силиконовой оплеткой, медь…мягкая.
В итоге вышло вот так…
Все провода надежно соединены… места сгиба удлинили мягкой проводкой… потом все это по красоте скрутили и просунули в резинку.
п.с. В моем варианте кто-то еще влазил в штатную проводку… была доп коса из 3 проводов… врезка к зеркалам… врезка к лампочки сигналки и ЦЗ. Возможно от какой-то старой сигналки… но зачем лезть в косу двери? не ясно…В общем все лишнее было удалено, чтобы не мешало работать!
Собираем все в обратном порядке… и ВУАЛЯ! Ошибок нет. динамик работает сразу… даже зеркала стали сворачиваться быстро, а раньше еле ехали… видимо где-то питание терялось и слабое было!
Ремонт и замена жгута проводов водительской двери
Ну как же без такого поста по Супербу. То ли проводка «кЕтайская» или изготовлена в made in Ukrainе, то ли VAG такой косячный или просто сам часто хлопаю дверью…
Вылезла эта проблема на 2-м году эксплуатации — на пробеге 25т.км. Открыл машину штатным брелком, сел, завёл, поехал. Через пару км начало щёлкать в водительской двери. Остановился, проверил подъёмники — они то работают, то нет. Подключился «шнурком» — посыпались ошибки по водительской двери и гейту. Заднюю левую дверь (блок 62) «шнурок» вообще «не видел». На всякий случай повернулся, глянул — дверь на месте
Приехал домой, за комп на форумы. И тут началось — у одного жгут водительской двери, у другого жгут пассажирской — и в основном на Пассатах, Етти и Супербах. Кто-то ремонтирует жгут, меняет лопнутые провода и т.д
Посмотрел цену на Экзисте — 8т.р — однако. Начал искать б.у на форумах. Нашёл за 3,5т.р (неделя с Москвы) с такого-же Суперба Элеганса. Оплатил, получил, поменял, потёр ошибки. В итоге всё заработало…
— скинуть — (минус) АКБ
— сдёрнуть гофру разъёма жгута (сверху разъёма) при открытой двери и отсоединить разъём
— снять внутреннюю обшивку водит-ой двери (1 саморез под высокочастотной пищалкой, 2 самореза снизу обшивки двери и 2 болта-торкса притягивают обшивку под внутренней ручкой, в которой кнопки стекл-ов)
— снять динамик (чтобы добраться к разъёму замка/
— отсоединить все эл-ие разъёмы и освободить жгут от креплений
— вытащить «старый» жгут (вытаскивается наружу)
Сборка в обратной послед-ти (разъём жгута с гофрой вставляется 2-мя упорами снизу, а сверху защёлкивается
Не забыть стереть ошибки в блоках…
Кодировка Блока 42 (Дверь водителя — 8X0 959 793 E) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 52 (Дверь пассажира — 8X0 959 792 E ) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 62 (Дверь задняя левая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000
Кодировка Блока 72 (Дверь задняя правая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000
Заменил лопнутые провода на «родном» жгуте на силиконовые. Установил разъём 8pin (от импортной магнитолы) на замок двери, чтобы в дальнейшем быстро менять жгут, т.к добраться до разъёма на замке двери с приклеенной «STP» проблематично, нужно снимать динамик и отлеплять «шумку» двери
Распиновка установленного разъёма водительской двери (с замка выход «мама», на жгуте «папа»), 7конт:
— серый с синим — серый (пин )
— чёрный с жёлтым — серый с чёрным (пин )
— синий — зелёный (пин )
— синий с зелёным — зелёный с чёрным (пин )
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин)
— сиреневый — сиреневый с чёрным (пин )
— коричневый с жёлтым — белый с чёрным (пин )
Распиновка установленного разъёма пассажирской двери (с замка выход «мама», на жгуте «папа»), 6конт:
— серый с жёлтым — серый (пин 3)
— синий — зелёный (пин 7)
— синий с жёлтым — зелёный с чёрным (пин 8)
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин 1)
— коричневый с чёрным — белый с чёрным (пин 6)
— коричневый с жёлтым — белый (пин 5)
— пусто (пины 2,4)
После 3-х разового ремонта за 6 лет жгута водит двери решено было заменить все провода разъёма 28pin на силиконовые. Пока полёт норм…
———————————————————————————————————————————————
В разъёме жгута двери 28pin 1K0 937 702 C: мелкие — 20шт, крупные — 8шт
Гофра жгута (нов.обр) — 5N0 959 843 B
Пины разъёма двери 1K0 937 702 C (с Али Экспресса — подходят норм):
— пин «мама» (мелкий, с 1 по 20) — A 018 545 86 26 — …150Е
— пин «папа» (мелкий) — N 103 361 05 — …132Е
— пин A 018 545 86 26 «мама», 150Е (мелкие, норм подходят для разъёма двери 28pin СуперB, он же подходит для пин 20 ESC Oct А7 и для пин 35 BCM Oct А7): ru.aliexpress.com/item/10…i-Skoda/32820438163.html?
— пин 1 (синий средний, 1.3мм2) — на пин 1 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 2 (коричневый с синей полосой средний, 1.3мм2) — на пин 3 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 3 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (-) — не задействован
— пин 4 (+12В индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 5 (- масса индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 6 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (+) — не задействован
— пин 7 (оранжевый с коричневой полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 14 чёрного разъёма блока двери (Can Low)
— пин 8 (оранжевый с чёрной полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 15 чёрного разъёма блока двери (Сan High)
— пин 9 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (-) — не задействован
— пин 10 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (+) — не задействован
— пин 11 (жёлтый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (белый с фиолетовой полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери
— пин 13 (фиолетовый с синей полосой тонкий, 0.75мм2) — пин 23 синего разъёма блока двери
— пин 14 (серый тонкий, 0.75м2) — пин 4 синего разъёма блока двери
— пин 15 (зелёный средний, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый средний, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика
— пин 17 — (масса (-) подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 18 — (+12В подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 19 (зелёный тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый с фиолетовой полосой толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный толстый, 2.0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
———————————————————————————————————————————————
Разъёмы жгута водительской двери:
— 28pin (справа с торца, ввод в дверь, чёрный) — основной разъём двери водителя
— 2pin (сверху слева, чёрный) — контрольн светодиод Ц.З
— 2pin (сверху слева, белый) — подсветка карты двери
— 4pin (сверху справа, чёрный) — кнопки Ц.З
— 2pin (сверху справа, чёрный) — ВЧ динамик
— 2pin (сверху справа, чёрный) — подсветка ручки открывания двери
— 2pin (сверху справа, белый) — индикатор Side Assist
— 6pin (на блоке двери, чёрный) — мотор эл.стекл.под-ка
— 20pin (на блоке двери, чёрный) — основной разъём
— 16pin (на блоке двери, чёрный) — на зеркала
— 32pin (на блоке двери, синий) — дополнит
— 2pin (снизу справа, жёлтый) — разъём на датчик
— 2pin (снизу в середине, чёрный) — подсветка при открытии двери
— 10pin (в ручке слева, чёрный с синим фиксатором) — блок стеклопод-в
— 6pin (в ручке справа, коричневый) — регулятор, обогрев зеркал
— 8pin (снизу слева, коричневый) — на замок двери (установлен)
— 4pin (снизу слева, чёрный) — Н.Ч динамик
———————————————————————————————————————————————
Распиновка разъёма 28pin пассажирской двери по цветам проводов (с 1-20 (мелкие пины), с 21 по 28 (крупные пины)):
— пин 1 (синий средний, 1.3мм2) — на пин 1 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 2 (коричневый с синей полосой средний, 1.3мм2) — на пин 3 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 4 (серый тонкий, 0.75мм2) — питание +12В индикаторов Side Assist — установлен
— пин 5 (фиолетовый с синей полосой, тонкий, 0.75мм2) — масса (-) индикаторов Side Assist, тонкий — установлен
— пин 7 (оранжевый с коричневой полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 14 чёрного разъёма блока двери (Can Low)
— пин 8 (оранжевый с чёрной полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 15 чёрного разъёма блока двери (Сan High)
— пин 9 (пусто)
— пин 10 (пусто)
— пин 11 (фиолетовый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (фиолетовый с зелёной полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери
— пин 13 (пусто)
— пин 14 (пусто)
— пин 15 (красный тонкий, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый тонкий, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика
— пин 17 — (синий, 0.75мм2) — масса (-) подсветки карт дверей — установлен
— пин 18 — (коричневый, 0.75мм2) — питание +12В подсветки карт дверей, установлен
— пин 19 (фиолетовый с белым тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный с жёлтым толстый, 2,0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
———————————————————————————————————————————————
Ремонт проводки задней двери.
В общем с момента покупки время от времени у меня загоралась на приборке лампа неисправности лампочки. Максидот указывал на задний левый габарит, причем я выходил, смотрел, а она горит себе как ни в чем не бывало.
Потом была выявлена некоторая закономерность — чаще всего лампа загорается когда открываю — закрываю багажник. А именно хлопушку в режиме седана.
А уж этот момент меня и привел к проводке задней двери, потому как слыхал что проблема перетирания проводки на наших бричках встречается довольно часто.
Как это было? Да в общем то изи.
Сначала нужно снять обшивку хлопушки.
Тут все просто, отщёлкиваем пистоны по кругу и выкручиваем саморез торкс который крепит ручку.
Далее снимаем наружную пластиковую накладку закрывающую петлю багажника. По сути нам надо освободить лишь левую петлю от пластика, но я зачем то полез снимать обе 🤦🏾♂️…
Далее нам необходимо снять 2 параллельные пластиковые накладки. Хз как их еще назвать. Они нам закрывают доступ к болтам торкс, которые держат вторую часть накладки на петле.
Делать это удобнее если открыта вся задняя дверь в положении лифтбек, плюс откинута хлопушка. Откинуть хлопушку на двери можно отодвинув стопорные крючки, они находятся как раз под внешней обшивкой петли хлопушки.
К слову, защелки на этой накладке сидят очень плотно и снять из не так то просто, надо приложить достаточное усилие, но думаю сломать там что либо будет сложно.
Теперь, когда доступ к саморезам обшивки петли получен, откручиваем их. Всего их три штуки — самый первый у самой петли хлопушки, и 2 под нижней и верхней накладками.
Когда накладка снята из паза вытаскиваем жгут проводов и видим причину по которой тупит габарит. У всех проводов повреждена изоляция.
Мне повезло, сами жилы у меня не были повреждены, поэтому необходимо было лишь восстановить изоляцию.
Ничего лучше кроме как заизолировать каждый проводок армированным скотчем и перемотать им же весь жгут я не придумал. Хотя я думаю, скотч этот хорошо примет на себя все удары судьбы и защитит проводку от подобных повреждений в дальнейшем.
Далее собираем все в обратном порядке и вуаля! Вы бесподобны, а габарит теперь не падает в ошибку каждый раз как открывается багажник.