ремонт поврежденного кабеля в стене
Пробита проводка в стене
Если все розетки работают-все нормально.
Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.
ser7424 написал :
Если все розетки работают-все нормально.
Luddit написал :
Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.
Дорогой, а не подскажешь как НЕ надёжно линию отцепляют? 
Iron написал :
Да жалко опять долбить. Только ремонт закончил, обои поклеил.
Bhead написал :
Распайку ставить, имхо, глупость,
А чой это такое «шунт»? Что за умная такая вещь?
эл. любитель написал :
А чой это такое «шунт»?
Вспомните про операцию Ельцину, или электротехнику. Что проще.
Обесточь этот участок. С отверстия, где работал дрелью удали всю пыль с помощью пылесоса. Качни жидких гвоздей в это отверстие. Хорошо заполни канал по примеру как пломбу ставят. Через три часа пользуйся.
avsik написал :
Через три часа пользуйся.
P.S. Доводилось видеть просверленные провода: обычно минимум половина сечения теряется. Если у вас УЗО, то есть надежда, что дуги не было, провод не выгорел, но не 100%. Могли вначале фазу с рабочим нулём замкнуть. Обугленная изоляция является проводником. Перф, к тому же, при пропадании напряжения мгновенно не останавливается, продолжает по инерции сверлить провод.
Спасибо за советы! Видно действительно придётся заново штробить. =(
мне пробивали проводку дрелью.
как правило, там провода остатся целые, только повреждается изоляция + один из проводов процентов на 50 уменьшается сечением.
затем всё это дело упаковывайте в клемник, клемник в целлофановый пакет, и замазывайте шпатлёвкой.
делов на 3 минуты.
Зашибись. провод повреждён, так туда ещё и саморез вкрутили!
прошу прощения, а провод что, резиновый? Обрезать и потом ещё и клеммник поставить. Провод в штробе вскрытый, как вы говорите, на 5см. можно только нарастить куском провода через Wago или подобное, а это уже распайка ставиться должна. И шпаклёвка, пардон, совсем не для заполнения штроб. Гипс (алебастр) можно заменить гипсовой штукатуркой.
Да, раскрыть 5-7см. вдоль штробы можно довольно быстро, только провод не отрезать надо, а освободить повреждённое место от изоляции на 1.5-2 см. (хорошо если одну жилу повредили), аккуратно обвить повреждённое место проводом
0.2мм в сечении, без лака, и пропаять. Это и будет шунтом. Потом заизолировать место ремонта и заполнить штробу алебастром. Аккуратно сделанный ремонт потребует пятачка обоев в 10см. Белый алебастр не сильно заметен и легко смывается мокрой тряпкой с обоев. ИМХО «распахивать» стену от распайки до распайки (или выключателя) очередная глупость. Полдня возни и рулон обоев. А вот крепление модуля придётся передвигать в сторону.
Очередная бредятина. все штробы гипсом (штукатуркой) и заваливаются.
Штробу необходимо расширить если она мелкая или узкая, ведь место ремонта провода несколько распухнет от доп. изоляции. Вот только опять осторожно, чтобы провод окончательно не перерубить.
Соединение перебитых проводов в стене
Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.
При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.
Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.
Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!
Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.
Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.
Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.
При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!
Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.
Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.
Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.
Соединение перебитых медных проводов электропроводки
Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.
Перебит один из двух медных проводов
Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.
Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.
Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.
Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.
Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.
Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.
Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.
В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.
Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.
Перебиты оба из двух медных проводов
Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.
При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.
Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.
Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.
Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.
Перебиты три из трех медных проводов
Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.
После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.
Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.
Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.
Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки
Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.
Перебит один из двух алюминиевых проводов
После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.
Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.
Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.
Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.
Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.
Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.
Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.
По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.
На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.
Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки
Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).
Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.
С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».
Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.
Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.
Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.
Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.
Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.
В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.
С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.
Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.
Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.
Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.
Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.
Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.
Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.
Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.
Вывод
Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.
Скрытая электропроводка: нюансы ремонта
Скрытая электропроводка является одним из самых безопасных и эстетических способов прокладки силовых кабелей внутри помещений квартиры. При правильной эксплуатации она может прослужить десятки лет. Однако, скрытая проводка сложна в монтаже и может вызвать значительные трудности, когда настанет время её ремонта.
Поговорим в нашей статье о том, как правильно выполнить ремонт скрытой электропроводки самостоятельно в случае выхода её из строя.
Содержание
Скрытая электропроводка и причины ее поломки
Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.
Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.
| Причина | Краткое описание |
| Механические повреждения | Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели. |
|---|---|
| Перегрузка сети | Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. |
На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.
Выявление причины неисправности проводки и её устранение
Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.
Механическое повреждение кабеля
Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.
Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.
Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.
Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:
Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.
Повреждение кабеля немеханического характера
Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.
Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.
Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.
Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.
Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.
При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.
Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.
Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.
Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.