ремонт пола ваз 2109 своими руками

Обработка пола

В один прекрасный момент я увидел незваного пассажира — муравья. Тогда я не обратил на него внимание и практические сразу высадил его за борт и забыл. Через некоторое время такие ситуации начали происходить чаще и чаще. Зная, что муравье по одиночке не живут я слегка затревожился. И тут совпала картинка, что не просто так они поселились у меня в машине, так как постоянно коврики сырые с обратной стороны. Слегка надрезал ковролин и о чудо — все сырое. Очень сильно расстроился, так как больше переживал за состояние пола и готовился в худшему результату… Для машины сил и средств, а тем более времени не жалею.
Выбрал теплую недельку в июле месяце и рванул в деревню.
Приступил к разбору и сразу геморрой: гайки, которые держат сидения — приржавели, не так чтобы намертво, но усилия приложить пришлось.

После того как вытащил ковер — пришел в самый настоящий шок. Все оказалось в воде. Расстроился еще больше. Притащил пустое ведро с тряпкой и начал по маленьку собирать воду.

Уже кто-то до меня здесь прилепил сплен. Он может быть и имеет место быть, но не в этой машине, позже скажу почему. Выкинул эту «шумку» и стал разгребать дальше…

Картина не самая благоприятная, вся штатная вата в воде. Но когда я ее всю выкинул, счастье не было предела — ни одного отверстия, кроме технологических, в полу нет. Прибодрился я тогда весомо.

Думаю состояние вполне достойное.
Обрабатывать решил мастикой резино-битумной с антикоррозийным свойством

Мастикой покрыл в несколько слоев, в том числе и багажник, с промежуточным периодом высыхания в 5-6 часов. Это самое долгое было в процессе. Пока сох очередной слой, я решил мыть салон, причем капитально.
Сиденья замочил в ванне, обильно осыпал порошком и драил щеткой, прополоскал и кинул на гараж сушиться. потребовалось на сушку около 3 дней. Также поступил с ковром.

Не штатную проводку, да и штатную тоже, обмотал в тряпичную изоленту, дабы не сильно испачкать провода.

Вообще, работой очень доволен, потому что все дно в прекрасном состоянии, от обработки хуже не стало.
Вода кстати появлялась из-за прохудившихся уплотнителей, 30 лет как ни как, почти 😉
Заменил уплотнители на БРТшные по 200 рублей с копейками. И теперь не так часто мою на мойке высокого давления.

Так же заменил пласти передних стоек — просто новые захотел, на одной из старой накладки — трещина.

Кстати, на новых накладках не совпадало нижнее отверстие. Пришлось дырявить стойку.
На счет шумки, что она была, что когда я все выкинул, особо изменений никаких не почувствовал.
На этом сегодня все, спасибо за уделенное время мне и моей Пуансеттии

Итого вышло по деньгам
1) Мастика — две банки по 2кг — 250х2 = 500р (ушла только одна банка, вторая не открытая осталась)
2) накладки на стойки по 100 рублей
Сумма: 700₽

Источник

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Источник

Ремонт днища и порогов на 2109

Через полгода после покупки, девятка нещадно начала цвести. Цвели пороги, низ дверей, задние арки. Под свежим слоем антигравия уложенным прежним хозяином, ржа прорывалась как «весенняя зелень под солнцем».
Ремонт девяточки началось. Был разобран салон, чтобы узнать в каком состояние днище. Был удивлен состояние дна было более менее. Насмотревшись в интернете фотографии ремонтных девяток, мой случай был не так ужасен.

Запомнилась одна статья в интернете с полным фотоотчетом такого же ремонта, может кому будет интересно.
Обстучав молотком подозрительные ржавые места, выявились несколько сквозняков. Больше досталось правому заднему тазику.

После консультации с моим другом Александром было принято решение менять заодно и пороги.
Договорился с Диманом моим хорошим знакомым на счет сварки и заменой порогов. Он был согласен привести сварочное оборудование ко мне в гараж и начать работу. Забегая вперед сообщаю на все сварочные работы было потрачено около десяти дней, то есть вечеров из них два выходных.
Были закуплены: пороги, соединители, усилители. Также купил грунтовку эпоксидную в баллончике, наждачные бумаги, щетки и круги для болгарки.

Участие в ремонте принимали 3 болгарки с размером круга 125, 150 и 180. Было очень удобно. На одной щетка на другой зачистной на третьей отрезной круг. Липота)))

Все детали были зачищены и покрыты эпоксидником. Эпоксидный грунт — очень полезная вещь, через себя не пропускает ни воздух ни влагу. Наносится на чистый металл без ржи.

Честно говоря я и представление не имел как устроен порог. Даже после теоретического разъяснения Димана, представлял смутно как все устроено внутри. Вот примерная картинка с интернета «устройство порога в разрезе»

Начали ремонт с правой стороны.
Обварили уголок внутри салон скрепив три стойки. Это не даст сложиться кузову.
Приложили новый порог на старый, отчертили его.
Болгаркой вырезали наружную панель порога, оставляя запас металла, то есть делая срез ниже отметки.

После того как как наружняя панель «пала» находим точки контактной сварки и зачищаем до первого слоя. Таким образом снимаем старый усилитель.

Соединитель также приварен снизу точками. Если не поддается зубилу, придется заглянуть вниз с болгаркой.

Пока Диман занимался сквозняками, вырезал ржавые участки, чтобы варить заплатки или как по другому их называют «латки». Я подготавливал пороги, усилители, соединители. Покрашен в черный транспортировочный грунт был только порог и притом покрашен как внутри так и снаружи. И грунт обязательно нужно удалить, так как он будет хорошой средой для ржавчины. Соединители и усилители были только промаслены и их было достаточно обезжирить. Все это хозяйство загрунтовал эпоксидным грунтом с балончика. Почему эпоксидным, а не простым акриловым? Да потому что к нему перешли все мастера по покраске. Он не пропускает через себя ни влагу ни воздух, что особенно важно т.к металл будет хорошо защищен.
Подготовка к сварке сводилось к тому, что я должен был сверлить отверстия диаметром 7мм. под сварку и делать латки на место вырезанных кусков со ржавчиной.

Соединитель был заварен чуть раньше и не полностью, так как машина будет опрокидываться на бок для дальнейших работ, то сварка соединителя будет выполнена в удобном, вертикальном положении.

Так как в ДРАЙВЕ установлен лимит на 20 фотографии, а хотелось бы чтобы мой фотоотчет по замене порогов и днища был наиболее понятен и иллюстрирован перейдём к новой записи «продолжение замены порогов 2109»

Источник

Подготовка к покраске: Переварка днища и порогов

Давно не обновлял свой БЖ. Как-то не было желания писать, хотя новостей всегда можно найти, как важных, так и для галочки. Радует то, что заброшенный БЖ все-равно привлекает читателя, и как показывает статистика моя, популярностью пользуются темы на счет самостоятельной прошивки и самостоятельной настройки ГБО евро2 ))

Перейдем ближе к делу: переварке порогов и частично днища.

Как вы в курсе, то самая дорогостоящая часть автомобиля. Его сохранность это один из главных критериев здоровья и жизни автомобиля. Можно без сильных затрат починить мотор, сделать профилактику ходовой части, но кузовные работы всегда были и будут дорогостоящими.
Когда я приобрел авто, то антикоррозийными обработками заниматься некогда было. У меня на уме были тюняшки: то сделать вибро-шумо изоляцию, то шеснарь поставить, то сабвуфер на весь багажник соорудить, то выхлоп переварить, в общем был наездником автомобиля, а не его владельцем. Но ничего не вечно под луной, и всегда настанет тот момент, когда автомобиль начнет ржаветь. Запомните, кузов всегда начинает гнить изнутри. «Изнутри» — это не значит что внутри салона, это значит то, что в кузове автомобиля есть много скрытых полостей, где влага собирается и неохотно оттуда испаряется. Например пороги, лонжероны — эти элементы имеют скрытые полости, которые очень слабо проветриваются. И как показывает практика, что если на наружной стороне порога появилась мелкая ржавая точка — то внутри порога уже 100% труха и печаль.

Мой путь переварки автомобиля начался с того, что несколько лет назад я крепко вмял поддомкратник. В месте удара, я не увидел ничего военного, просто вмятина и все. Это место сразу обработал мастикой и продолжил ездить. Затем при езде по проселочной дороге я зацепил пластиковую накладку порога и она лопнула. Решил снять эти накладки для замены их и попутного осмотра состояния порогов. Оказывается под этими накладками скапливается очень много грязи, пыли и вся эта масса плохо проветривается и остается влажной длительное время. После демонтажа увидел что не только пластик требует ремонта, но и сами пороги. Вдоль порогов были видны несильные очаги коррозии, а в месте где порог переходит в заднюю арку — там образовались дырки примерно 1 см диаметром как с левой, так и правой стороны. После увиденного почему-то пропала уверенность о том, что состояние по днищу буде не хуже. Осмотр с ямы первоначально не испугал, а даже обрадовал: все днище красиво помазано мастикой и ровно притрушено пылью. Но я то знаю что самый верный способ проверить состояние дна — это «потыкать» его отверткой. Оказалось что поддомкратник, который я вмял пару лет назад, под мастикой начал сгнивать, и коррозия распространилась под ноги водителя и вдоль всего левого борта. В общем нужно разбирать салон и заниматься сварочными работами.

После того как вскрыли пороги, то было ясно что с самого рождения автомобиля в порогах не было и грамма аникора. Внутри было сухо и ржаво одновременно. Однозначно под замену пороги, усилители порогов, передние и задние поддомкратники. Середина днища жива, лонжероны целые.

Источник

Ремонт пола и замена порогов.

Всем привет! Обещал отчёт по борьбе с мёртвым днищем 99й. Кузовной ремонт я затеял ещё в конце сентября, и в конце ноября работы были закончены, машина обработана сланцевой мастикой, пороги пролиты жидкостями для консервации, после чего была установка новой проводки, монтажного блока от 2115 и т.д. Напомню как всё выглядело до ремонта.

Пороги, ну так к слову — время тоже потрепало.

Я пошёл по одному из самых бюджетных путей — пол варил ремвставками, передняя часть пола была просто в усмерть гнилая. Москва… зубило — лакомый кусочек для реагентов. Так вот, в конце сентября, я собрал в кучу всё что уже успел закупить а это куча ремвставок и начал всё это грунтовать, кое что успело начать ржаветь, ржавчину зачищал + цинкарь, смывал транспортировочный грунт при наличии и заваливал кислотным + акриловым грунтом.

Далее, наступил день икс, когда я приехал в гараж, разобрал салон и … пошла жара, болгарка за 700руб (на самом деле УШМ конечно) задорно резала металл, кстати изначально я не возлагал на неё надежды, но она ни разу не подвела, в отличии от Bort-овской у которой пропала регулировка оборотов (восстановил, дело было в копеечном симисторе, но всё равно неприятно). Так же было принято решение избавиться наконец таки от низкой панели в пользу европанели, которая ждала ещё с весны своего часа. Снял примерно за 40 минут, вся запара была в замке зажигания (без демонтажа замка — снять панель не получится), срывные болты пришлось пилить болгаркой, номер с молотком и зубилом не прошёл.

Далее муторный процесс подгонки (отсутствие ямы конечно усложняет процесс.), заменил правый усилитель пола (он же лонжерон пола), лучше варить после установки корыта, но мне повезло всё встало нормально. Так же, после ремонта правой части пола, переваривал задний поддомкратник, т.к. там тоже не было живого места, усилитель чашки сгнил и согнулся. Толстого металла у меня не было — сваривал вместе два листа металла 1.2мм методом электрозаклёпок и точками по кругу, по итогу машина поднимается отлично — усилитель не изгибается. Остальные подробности опущу, далее будет пара снимков по правой стороне:

Швы по итогу зачистил почти до ровной поверхности, на шпаклю не было времени (я ранее писал что гаражи вот вот должны сносить), загрунтовал и покрасил так.

Что ещё по правому борту. внутренний порог так же был заменён т.к. на нём не было живого места, заднее корыто тоже подваривал, было пару дырок. До этого я никогда не занимался кузовнёй, и это был очень ценный опыт, собственно левую сторону за счёт накопленного опыта — сделал в два раза быстрее, если считать по дням.

Я не планировал делать тачку — вечной, задача была сделать её целой, с оговоркой на то, чтобы «хотя бы лет на 5», получить ценный опыт, узнать как работает тот или иной состав химии с которой работал. Всё что хотел с этой стороны медали я увидел и получил то, что хотел.

Пол и днище было обработано в несколько слоёв мастиками.

Спасибо всем за внимание! Далее будет небольшой отчёт по европанели, евроаварийка, калинокарданчик, эсп и др.

Источник