ремонт петель задней двери уаз патриот
Калитка + ремонт задней двери
Опять же, проблема, известная многим Патриотоводам.
Недавно меня спросили, мол, почему столь много Патриотов щеголяет голой задней дверью, без запаски? Что это за мода такая. Пришлось признаться товарищам японоводам в истинных причинах. А они довольно банальны — тяжеленная запаска, висящая на задней двери просто гнет петли и дверь провисает, плохо открывается и гремит. Это если повезет. В более запущенных случаях запаска начинает потихоньку отрываться от двери вместе с кронштейном…
Убирать колесо в салон я не хочу — поездил так неделю, пол-багажника нет. Да и доставать, в случае чего, в дороге из под кучи шмурдяка… Ну, не вариант, короче. На крышу? И так высоковат сарайчик. Нормальный силовик с калиткой? Тяжелый, дорогой, и не позволяет открывать дверь багажника изнутри. Да и, честно говоря, «голозадый» Патриот выглядит не фонтан…
В целом и в общем, решил поставить калитку на крыло. Легендарную «Бармалитку» достать не получилось, засим была приобретена обычная калитка, коих вагон в каждом интернет-магазине.
Учитывая общее печальное состояние задней двери, она была снята и отправлена к жестянщикам. Они заварили все трещины, усилили дверь изнутри в наиболее пострадавших местах, вернули ей прежнюю геометрию и покрасили.
Дверь торжественно водрузили на Бобика и приступили к установке калитки. Фотографии свежевосстановленной двери я делал отдельно, но на рюкзаке с фотоаппаратом спит кот. Да и смысла их выкладывать я особого не вижу. Скажу лишь, что дверь восстановили довольно качественно. И почти попали в цвет.
В установке калитки нет ничего страшного — она ставится в одного, за час-полтора (с перерывом на покормить кота и попить чай). Даже электричество не особо нужно — чтобы просверлить крыло, мне хватило шуруповерта. Но, обо всем по порядку.
Как показала практика, боковину багажника изнутри можно не разбирать. Достаточно снять правый фонарь. А если и разберете — его все равно снимать придется — уж очень неудобно болты закручивать.
Итак.
1. Снимаем задний фонарь.
2. Вырезаем трафареты. У меня они шли в комплекте, напечатаны на обычном листе А4. Вырезанные трафареты намазываем обычным жидким мылом и приклеиваем, как нарисовано на схеме к ним.
3. Накерниваем и сверлим отверстия. В идеале, надо сверлить сначала тонким, а затем сверлом нужного диаметра. На практике же, единственное имевшееся у меня тонкое сверло китайского производства не справилось с православной Русской сталюкой и просто сломалось на первом же отверстии. Пришлось сверлить «на живую» сразу «десяткой». Для успокоения души, можно брызнуть на «свежие раны» краской изнутри, а петли промазать герметиком. Не уверен, что спасет, но лишним не будет точно.
4. Прикручиваем на дверь крепежную пластину на шесть болтов.
На удивление, железяка оказалось почти ровной, немного не попал только один болт :Р
5. Навешиваем калитку. Ставим закладные изнутри. Наживляем и слегка протягиваем. К каждому болту производитель предусмотрительно положил две шайбочки и гровер. Как оказалось, ввиду не совсем удачной конструкции петель, протянуть нормальным инструментом моно только два внешних болта. Остальные четыре — только рожковым или тонким накидным.
6. Регулируем хитрый узел крепления калитки к двери. Очень хочется гайки тут законтрить. Но в загашнике гаек такого размера не оказалось. И окончательно протягиваем петли.
7. Прикручиваем к калитке родной «пенек» крепления запаски. Вы же не сдали его в чермет? Нет? А зря. Уж очень он тяжелый. На досуге подумаю, как его заменить или облегчить без ущерба прочности.
А вот тут производитель пожлобился — болтов для этой операции в комплект входит всего четыре. А надобно шесть. Благо, такие у меня нашлись. И даже с самоконтрящимися гайками.
8. Собираем все, что было разобрано. Т.е. ставим на место фонарь.
11. Идем пить чай.
Засим по теме калитки пока все. По результатам эксплуатации отчитаюсь. А вот к двери еще вернусь, причем скоро — ждет своего часа прожектор заднего хода.
На Патриоте оторвалась петля двери!
Доброго всем, Друзья!
Некоторое время назад заметил, что водительская дверь как-то провисла, думал открутилась петля.
Более детальный осмотр показал, что нижняя петля водительской двери просто отрывает кусок кузова.
Кто с этим сталкивался, насколько сложен ремонт.
Метки: уаз, патриот, отгнила петля
Комментарии 39
Патриот 12 года, та же фигня на водительской нижней петле.
Ага…
Уже системность некоторая
Как бы делал это я:
Всё что рядом открутить и разобрать.
Всё что отгнило отрезать
Всё что заржавело отчистить и протравить, загрунтовать цинковым сварочным грунтом.
Снять всю краску вокруг места проведения работ на 15-20мм
Из 2-3мм стали, можно даже нержавейки, изготовить заплатку
С обратной стороны заплатки, приварить тщательно отчищенную родную закладную.
Приварить заплатку наместо аргоном или полуавтоматом.
Все сопли убрать болгаркой.
Встучать заплатку внутрь стойки, дабы выровнять монтажные размеры из за толщины заплатки.
Покрасить и заантикорить изнутри.
Заплатка распределит усилие от петли на большую площадь и проблема не должна вернуться.
Восстановление пятой двери.
Ну вот, наконец и свершилось) После не удачных покатушек со шнивой моя дверь была под замену. Я особо не переживал, потому что дверь уже начала гнить снизу и просилась под замену. После события и сразу заказал дверь в Ульяновске, обошлась она мне в 16 рублей с доставкой. У нас в магазинах брались под заказ привезти дверь за 22. Пришла дверь, отложил ее до весны. Ездил как есть. Ну вот пришла весна и пора уже ставить дверь. Отдал на покраску ее, обошлось в 6 тысяч. Вчера решил ставить дверь)
Снял свою
Увидел такое на месте стыка петель)
Убрал ржу наждачкой, обработал цинкарем. Потом обработал пушсалом.
Поставил дверь, вот просто элементарно приставил, прикрутил и она сразу встала как родная)))
У меня стаяла подкладушка под нижней пелей, дверь я поставил без нее и отлично встала она)
Далее начал собирать все) Думал стекло ставить не сам, однако с женой вдвоем минут за 15 легко вставили его) Была проблема с замком. У меня есть рычажок типо защита от детей, чтобы изнутри не открыть дверь. В новой двери просто не было этого отверстия под флажок. Хотел высверливать под него отверстие, но потом передумал, смысла там ноль, просто спилил этот флажок и все)
Запаску ставить не собираюсь, если только когда то на калитку, на дверь больше нет) Обработал низ двери пушсалом, просто пролил низ и обмазал низ двери. Выше мазать особо не вижу смысла, так как старая дверь вверху просто как новая. Ну когда прикуплю себе компрессор и мовильник, то конечно задую всю дверь)
Обработка шарниров двери задка
Всем добрый день! Сегодня добрался до двери задка, т.к. по прошлым темам по поводу шарниров было ясно что тут тоже самое, и дверка проседала может быть она с завода была не отрегулирована либо у прошлого хозяина она так подизнасилась. И мое пожелание всем кто купил новое авто и у кого есть уже наш добрый друг уаз, не поскупитесь и купите две маленьких тавотницы и вверните их в шарниры двери задка прошприцуйте шарнирчики и будет вам счастье! Начнем))
Всем удачи и хорошего настроения!
УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2017
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2021
Комментарии 20
если есть желание посмотри у меня в журнале, куда еще тавотницы можно воткнуть…
А при откручивании одной из петель от кузова, вы дверь подпирали? Или одна петля выдержит открытую дверь пока идет зачистка, покраска и сушка?
Тоже давно планирую добраться до этих болячек.Вот только тепла дождусь и понесется…душа в рай!
А куда тавотчица масло вкачевает, там же палец полый, ну зайдет в него масло и снизу выйдет?
Смазка в сам шарнир закачивается, точнее немного вылазиет между трущимися частями шарнира, но не у всех есть место для тавотниц, у неко орых просто шплинт и все
Не понял, как смазка полезет между частями пятли если так как на вашем фото то смазка полезет в трубку вбитую в петли и всего лишь вылезет снизу, не более. Вы трубку выбивали и сверлили в ней дырки в районе трения петель?
Смазка в сам шарнир закачивается, точнее немного вылазиет между трущимися частями шарнира, но не у всех есть место для тавотниц, у неко орых просто шплинт и все
Если нет пальца (шплинта, а он у меня к примеру есть и в него пластмассовый грибок с отверткой под «+» вставлен), то как тогда петли двери не расходятся?
Ойййй ))) выкручиваешь грибок пластмассовый, и вместо него вкручиваешь тавотницу и когда начнешь туда накачивать смазку все увидишь сам. Все легко и просто.
www.drive2.ru/l/5618418/ вот смотри последние 2 фото там видно все
Да я видел эти фото. Что смазка лезет между обхватов петель тоже видел. Я не понял почему она лезет. Начал гадать, мож петли доработаны, я еще и свои петли видел и как они выглядят. И мне представилась сплошная от края до края трубка полая внутри. Мож там ваще два шплинта один глухой, а второй с дыркой под тавотчицу и в цетр масло и приходит между ними?
там сбоку отверстие внутри и от него по всей длине насечка по спирали, вот по этому каналу смазка расходится по всей петле.
Такие оси петель ставят сразу с завода, но на тавотницах почему то экономят.
А как вкрутить тавотницу? Не совсем понял.
Там в шарнирах стоят пластиковые заглушки в виде болтика, их выеручиваешь и вкручиваешь тавотницу
Дело не втом шприцевать или не шприцевать, у меня машина 2008г, ничего там не шприцевал, а дверь просаживается, но вы удивитель в петлях люфта нет
Люфт как раз то и есть, в верхнем и нижнем шарнире, и если у вас нет люфта в шарнирах а дверь проседает, значит крепление двери к кузову прослабли, либо где шарниры приварены к двери. Вызвано это будет либо деформацией металла (усталость металла) либо в районе петель уже обильно идет ржавчина которую вы просто не видите, металл теряет свои свойства и под тяжестью дверь проседает. Просто дверь не может проседать.
Ага, просто она у всех и проседает из за того что метал слабый у двери и у стойки, не одну дверь уже выставляли путём вырезания проставки под нижнюю петлю, да и проваривал не одну дверь, вы удивитесь но ржавчины у меня там нет! Был ещё случай машине было всего пару месяцев, просела дверь, машина на гарантии, человек приехал к дилеру, а они взяли подложили гайку в петлю и херакнули дверью, вынули гайку и со словами всё в порядке отпустили, в этом случае тоже петли виноваты?
Дело не втом шприцевать или не шприцевать, у меня машина 2008г, ничего там не шприцевал, а дверь просаживается, но вы удивитель в петлях люфта нет
А я не удивляюсь и делаю вывод, что в 2008 сталь петель и оси была другой. В конце 80-х, был у меня получился реальный опыт по зависимости износостойкости стали от ее качества. Оси колес сумки на колесиках за пару лет стесало наполовину. Сухое трение+пыль. Поездки по выходным на дачу и 3 км от станции до участка и 3 км обратно. Выточил новые оси (лучший токарь школы 88 года был). Сумка ездит до сих пор, в прошлые выходные проверял. Пару лет и 30 лет, а всего лишь сталь другая. В условиях серийного производства использование материалов более низкого качества даст на круг хорошую экономию.
Задняя дверь. Устранение связанных с ней головняков.
Всем привет.
Так уж получилось, что уаз обладая несомненными достоинствами имеет ряд недоработок. Как конструкторов, так и сборщиков. Об одной из них и пойдёт речь.
Из всех имеющихся в машине дверей, а их пять, именно пятая, то есть дверь задка доставляет максимум головных болей. Самый большой косяк — это негерметичность уплотнителя, через который в салон попадает пыль и вода. Практически все сталкивались с этой проблемой. Я в этом плане не исключение. Все в основном концентрируют внимание на доработке резинового уплотнения. Вариантов достаточно много. Свой я описал ранее. Но вопросу фиксации двери в закрытом положении мало кто уделяет внимание. Опишу свой путь.
Первое, с чем пришлось столкнуться после покупки, это сильный стук при закрытии двери. Выяснилось, что бьются, при закрытии, друг об друга части шипа. Далее, одна часть шипа скользя по другой, слегка приподнимает дверь в проёме, и затем только защёлкивается замок. И если шип временно снять, будет видно, что части замка друг в друга не попадают. Та часть, что на двери значительно ниже чем нужно. Да и дверь заметно перекошена в проёме. Из этого я сделал вывод, что на заводе сначала регулируют дверь, а затем вешают запаску. После этого дверь неизбежно деформируется, и части замка уже не попадают друг в друга.
Для решения проблемы можно подрегулировать замок. Или подложить пластину нужной толщины под нижнюю петлю. Но я сделал проще. Слегка приоткрыв, подогнул дверь вверх, подставив домкрат под левый нижний угол. Аккуратно, за несколько приёмов добился точного попадания частей замка друг в друга.
После этой процедуры прошло уже три года. Никакого провиса двери нет и в помине. Всё как было, так и осталось. И теперь, честно говоря, с недоверием читаю посты о провисших дверях. Правда запаска у меня штатная, но висит на своём месте.
После проделанной работы наступил этап усовершенствования уплотнителя. Я добавил ему упругости.
Что и как я делал уже описано и повторяться не буду. Кому интересно, найдёт всё в БЖ.
Ну вот теперь пришло время ездить и радоваться. Но не тут-то было. При езде по неровностям, или по плохой дороге появился скрип и громкие щелчки доносящиеся сзади. С замком вопрос был решён, с уплотнителем тоже. Оставался шип.
Вообще конструктивно, шип должен препятствовать перемещению закрытой двери в проёме вверх-вниз. Он собственно и сделан в виде клина. Чёрная подвижная часть клиновидной формы на двери обеспечивает некоторую свободу для регулировки замка. Вроде всё учтено, но резиновый скрип и щелчки говорили о том, что не всё работает как задумывалось.
Сняв его и рассмотрев, стало понятно почему. Чёрная подвижная часть должна была перемещаться только вперёд-назад по направляющей. А по факту, она болталась во всех направлениях и вокруг своей оси.
Это она и издавала щелчки, цепляясь о металлический корпус. Та часть, что на стойке, отштампована не точно. Углы загиба были более 90 градусов. Я нарисовал схему (не стреляйте в пианиста, играет как умеет) что бы наглядней было видно положение частей шипа до и после доработки.
Верхний угол сделал 90 градусов, а внизу согнул так, что бы части на стойке и на двери соприкасались как можно большей площадью, для уменьшения неизбежного износа.
Оставалось ограничить в перемещениях чёрный подвижный клин. Для этого воспользовался пластиковыми вставками снизу и по бокам.
Толщину подбирал экспериментально Теперь после установки клин ходил строго вперёд — назад и никуда больше.
Так как угол вверху был уже прямой, то исключался поворот клина вокруг оси. Ну и для лучшего скольжения натолкал синтетической смазки
Вот только после этого пропал резиновый скрип и металлические щелчки. То есть дверь теперь не смотря ни на какие неровности чётко фиксируется в проёме.
По отсутствию потёртостей на площадке для подпятника, ясно что дверь держится на трёх точках. Две петли и шип.
На двери в данный момент стоит часть шипа с которой я экспериментировал три года назад. Не очень аккуратно сделанная. Но так, как функцию свою выполняет на 100%, то решил — пусть дорабатывает своё. Потом поставлю более красивую.