ремонт ограничителя двери тойота королла 180

83. Замена фиксаторов ограничителей дверей.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Спустя 3,5 года, в моей ещё «свежей» Королке двери стали раскрываться как калитка в покосившемся деревенском заборе))) Поначалу, первые 2 года они иногда поскрипывали в жаркую погоду, прям неловко было, когда открытие двери сопровождалось громким «ИИЫЫК». Прям ппц хD Смазывай, не смазывай ограничители, всё равно скрипели при температуре свыше +25. И вот ограничители совсем перестали держать двери. С одной стороны это плюс, в лёгком открытии дверей)) Но с другой стороны, даже в лёгкий ветер, двери нужно было держать. Посадка и высадка из автомобиля на каком-нибудь пригорке/склоне доставляла неудобства, дверь либо падала на тебя, пока ты ещё не успел сесть в авто, либо её нужно держать, чтобы она не ударила о соседний автомобиль (за этим я тщательно всегда слежу) или же не пиZ(ударила) о какой-нибудь забор.
Начал изучать проблему. Кто то меняет полностью ограничители и ставит их от всеми любимой 150й Короллы, кто то заморачивается вытачивает железные маленькие вставыши, кто то приобретает ремкомплекты.
Поиски у себя в городе ограничителей от 150й короллы закончились безуспешно. Видел где то по 1500 руб. за шт. Итого 6 000 руб. Дорого и не понятно, будут ли они в хорошем состоянии или кот в мешке…
В итоге, я пошёл по самому наверное простому пути, заказав ремкомплект plastik-avto за 950 руб.

Кто то говорит, что их надолго не хватает, мол год-два и опять по новой. Посмотрим. Вдруг на мой век с Королкой хватит) Да и цена вопроса копейки.
Пришли быстро. 4-5 дней. Получил, дождался свободных выходных и за работу) Небольшие трудности возникли при разборе дверей, которые проклеены шумкой, и добраться и вытащить ограничитель не так просто)) аккуратно со стройфеном (путём нагрева) отклеивал и приклеивал всё на место.
В ремкомплекте и на сайте есть инструкция, как что делать и как правильно вставлять фиксаторы.
Во время процесса, был у меня личный фотограф))) Который снимал и говорил «выложишь на д2 потом»))

Источник

Ремонт ограничителя двери(замена втулок)

Приветствую всех друзья!
У многих владельцев Toyota Corolla e150 возникает проблема с ограничителями дверей, со временем эксплуатации двери начинают издавать неприятные звуки, а именно делать щелчки при открывание и закрывании соответсвенно.
Вот и до меня дошла это неприятность. Читал много на Drive2 кто как делает, кто то покупает от лифана, кто то идет к токарю и вытачивает новые втулочки, а есть те, кто покупают пальци поршня, от бензопил.
Почитав, подумав пошел на рынок искать пальци, но на рынке все продают в сборе с поршнем, а это где то выходит рублей 400 за самое дешевый вариант. Начал искать где можно найти отдельно пальци. И о чудо нашел сайт motsa.ru (не реклама, а так чисто для тех кто будет спрашивать в комментариях где заказывал). Заказал 5 штук, так сумма должна быть больше 200 рублей, тогда только возможно отправка транспортной компанией. Так как заказывал перед НГ, а именно 28 декабря, дошли они до меня, только 1 февраля. Приступил сразу же к замене:

1)Снимаем дверную карту.
Воспользовался этим видео, при снятии дверной карты.

2)Откручиваем 1 болт на стойке и 2 гайки на двери.

3)Вынемаем из двери, ограничитель. И приступаем к разбору.
Сам процесс описывать не буду, там все просто, да и очень много информации есть в других БЖ.

Источник

Ремонт (восстановление) ограничителей дверей

Привет всем кто читает. Тема конечно «баян», но пусть будет в журнале.
Проблема фиксации двери в нескольких положениях никого не обходит стороной, и проблема известна не только для данной марки. Вариантов решения много:
1. Можно купить от 150,
2. Купить ремкомплект и через год снова лезть в дверь,
3. Сделать стальные вставки и больше не тревожить дверные карты и не тратить свое драгоценное.
Для себя я выбрал 3 вариант т.к. на предыдущей машине мне очень понравился конечный результат.
Набор инструментов для дверных карт:
Тонкая шлицевая отвертка для заглушек в ручках, крестовая отвертка, лопатка для снятия пластика (хотя потом снимал все пальцами кроме накладки зеркала), головка на 10 мм.
Набор инструментов и деталей для ремонта ограничителей:
Шлицевая отвертка широкая и средняя, молоток, сверло 5 (или 6) мм., шуруповерт, пила по металлу, тиски, стальной пруток 5 (или 6) мм. (гвоздь в помощь), смазка.
Дополнительно, на случай если в передних дверях сломаете или потеряете клипсы то можно запастись и ими. Я один сломал и поставил не оригинальную но с уплотнительной резинкой, подойдет и от лады калина.

Описывать снятие дверных карт не стану, скажу только, что задние двери самое простое т.к. там нет клипс и риска потерять или сломать, а в остальном весь процесс однообразен — снять все накладки карты, открутить, и поддев снизу для начала лопаткой или сразу пальцами по кругу отщелкивать карту с фиксаторов.

Источник

Ремонт ограничителя дверей (замена втулок)

Всем привет. Как то по неопытности я смазал ограничители литолом, а потом еще и силиконом. Естественно ничего хорошего из этого не получилось.
Можно было заменить на новый от ланоса или еще от чего то. Но мне не понравился такой вариант.

Было решено разобрать. Я узнал что нужны втулки с размером 10*6. К токарю я не пошел. А пошел в гараж и нашел палец от поршня своего старого мопеда. Он как раз с таким диаметром. Из одного пальца можно сделать 2 втулки (на один ограничитель идет 2 втулки). Так же можно взять палец от поршня любой бензопилы. Идите на рынок и смотрите. Внешний диаметр почти у всех пальцев 10 мм, а вот внутренний может отличаться (6,7,8 мм и т д).

И так начнем (26.01.20).
Снятие обшивки брал из этого видео:

3. Разбираем ограничитель (нужно разогнуть 4 заклепки, без молотка не обойтись). Внутри было очень много грязи, мыл бензином. Можно было собрать обратно и все, так как в одной втулке износа почти не было а вторую можно было немного шлифануть. Но я решил заменить.

Слева старые втулки, а справа новые. Новые немного провтыкал где то на 1мм. Но это не критично.

Собрал все обратно, двери намного лучше стали держаться! Но я решил пойти дальше.
Снял обратно ограничитель. Есть 2 варианта усиления. Это подложить под пужины небольшие шайбы или как я немного сбить ограницитель.

Как бы сбить молотком с дух сторон. Что бы пружины стянулись.

После этого двери реально туго закрываютя. Лучше чем новые.
Собрал все в обратной последовательности. На один ограничитель ушло 1,5 часа, но я делал впервые.
Рекомендую данноу процедуру, так как кроме втулок внутри все как новое. Никакого износа.

Далее из подручных средств решил сделать зазорщик под свечу.

Потом решил сделать переходник из нашей свечи 12 мм на обычную свечу 14 мм (для проверки на стенде). Но об этом более подробно опишу позже как закончу.

Источник

Ремонт фиксатора двери

Доброго времени суток!
Практически всем «Королловодам» владеющим авто выпущенных с 2013 года известна такая проблема, как исчезновение фиксации дверей. Некоторых такая неприятность застигает еще, когда машина на гарантии, но чаще, когда уже нужно самому тратиться на такую проблему. Изначально конструкция фиксатора двери сделана настолько безответственно, что даже обидно за бренд Toyota… Ну что поделать, времена «именной» надежности прошли, настал век маркетинга и сверхприбылей.
Эта проблема не обошла стороной и меня, обе задних двери не держались в открытом состоянии. Первым делом, как и любой современный «не тазовод»))))) (Без обид, я сам недавно слез с Приоры)))), заглянул в просторы интернета, информации оказалось не очень много. Были варианты: 1. Замена на новую (цена кусается), менять на б/у такую же как кот в мешке; 2. Замена на б/у со старой модели, она подходит и гораздо надежней, но к сожалению не нашел в наличии (цена 500р за штуку); и 3-й вариант, это поменять внутренности на ВАЗовские, а именно с 2109. Что я и сделал))). Правда только с одной дверью, вторую не стал даже трогать, потому, что эффект был ооочень слабенький. Фиксация чувствовалась, но если машина стоит под сильным уклоном, то дверь уже не держалась. А через месяц — другой эффект фиксации пропал…

Ну да ладно, хватит бессмысленных рассуждений и лишних букв, лучше поделюсь с Вами тем, как я решил эту проблему быстро и весьма бюджетным способом.))

Начнем с разборки двери, трудного в этом нет практически ничего. Все держится на защелках и трех саморезах. Первым делом открываем заглушку за ручкой, которая открывается дверь и откручиваем саморез.

Дальше, снимаем подлокотник двери, он тоже держится на защелках, достаточно с небольшим усилием потянуть вверх аккуууурааатно)))). (под ним открывается второй саморез) Таким же методом снимаем и кнопку стеклоподъемника, она тоже держится на защелках. (а тут уже и третий саморез))

После того как открутили все саморезы можно снимать обшивку двери, цепляемся за удобный уголок и аккуратно оттягиваем обшивку, будут слышны характерные щелчки. Когда общивка окажется у нас в руках, на ней остается ручка отрывания двери на тросах, она тоже снимается очень легким движением пальцев.)) Просто отодвигаем защелки и она освобождается. Теперь перед нами открывается обнаженная карта двери)))) (фотку забыл сделать), все технические лючки закрыты клеенкой (по крайней мере с завода так бывает). Следующий шаг, это откручивание самого фиксатора двери, он держится на трех точках, один к стойке (болтик м6 на ключ 10) и два к самой двери, тоже болтики на 10. А дальше уже дело техники, после откручивания фиксатора, мы открываем клеенку от двери на месте, где будем доставать фиксатор.
Далее очищаем фиксатор (фото 1) и разбираем его. Не знаю, может, есть и другие варианты этой детали, но у меня она (две половинки корпуса) держатся на загнутых зубцах и разобрать ее не составляем особого труда, главное сноровка и руки из правильного места.))

После разборки было ясно в чем причина, на одной половинке зубчик стерся на половину, а на второй и вовсе стерся полностью. (фото забыл сделать). В интернете я нашел ремкомплект, но пожалел 500 рублей за тот же пластик.
И так… Самое интересно.)))

РЕМОНТ ФИКСАТОРА ДВЕРИ
Нам понадобится один гвоздь «двухсотый» (Да да)))) гвоздь)))), два сверла на 5 и 6мм., шуруповерт или дрель, ну и конечно же терпение и ровне руки.

Вместо гвоздя подойдет любой другой прутик диаметром 6 мм, но по-моему это самый простой и доступный материал.) В общем берем двухсотый гвоздь, шлифуем его чуток наждачкой (без фанатизма), главное получить ровную и гладкую поверхность. Затем отпиливаем от него два кусочка на одну дверь (длину не помню, режем на ширину пластикового сухарика из фиксатора), затем сглаживаем концы (я делал на точилке)).

Теперь беремся за пластиковые «сухарики», делаем отметку, стараемся максимально попасть на середину теперь уже бывшего полукруглого зубчика. Я делал на глаз и с помощью штангиль – циркуля, и вроде бы получилось не плохо.)))

Далее делаем отверстие с помощью сверла на 5мм, можно и меньше. Это мы делаем для двух этапного сверления (можно и стразу, если у вас есть станок), но в ручную я не рискнул. Делал отверстия встречно друг другу, для точности, опять же не рискнул сразу прогнать на сквозь.)) Затем уже, сверлом на 6мм расширяем это отверстие.

Ну и все))) на этом самое сложное и страшное закончилось. Вставляем наши ролики из «гвоздика», проверяем на скольжение. Если сидит плотно, еще раз проходим сверлом на 6мм, чтобы чуток увеличить отверстие. (Думаю, если вы взялись за это дело, то знаете как расширить «чуток»))))).

Теперь, когда мы убедились в готовности нашей детали, смазываем силиконовой смазкой ролик (я так сделал) и собираем узел.
Вся сборка в обратном порядке. Плотно прижимаем половинки корпуса и загибаем зубчики.

Вот и весь ремонт. Эффект очень заметный, по началу даже не привычно, фиксируются двери очень четко и туго. Машина у меня не с новья, так что я не знаю как она бывает новой, но по-моему должна быть именно такой.) На сколько этого всего хватит не знаю, но надеюсь от регулярной смазки узел будет работать очень долго. По крайней мере уверен на 100%, что будет работать дольше чем родные фиксаторы.
Цена вопроса 50 рублей.

Прошу меня простить за столько букв.))))) Когда вдохновение нахлынет, это уже не остановить.))) И отдельно прошу прошения за ошибки орфографии и пунктуации, лень сидеть и перечитывать все.)) Если будут замечания, исправлю.))

Источник