ремонт ограничителей дверей шкода фабия

Двери. Часть 1. Ограничители, устранение протекания, съемные агрегатные карты, вибро и шумоизоляция.

Хочу поведать историю о том, как я проделал некоторые доработки с дверями:
— восстановил ступенчатый режим работы ограничителей дверей;
— устранил шкодную болячку – протекание задних дверей;
— сделал съемные алюминиевые агрегатные карты на всех дверях;
— произвел вибро- и шумоизоляцию;
— постирал обивку дверных карт;
— установил в передние двери стеклоподъемники от ВАЗ-2110.
Началось все очень просто. Я не так давно зарегился на драйве и начитался всяких интересных идей по доработке свой любимой машинки. Первым делом отремонтировал печку (установил от ВАЗ-2108) и сразу же написал отчет, который вы можете заценить. Следующим шагом я отремонтировал ограничители дверей как советовали sandman14 и dronlitva81. Спасибо вам, ребята. Собственно вот пара фоток:

Что хочу сказать по эксплуатации данного колхоза – на небольших уклонах (где-то до 15%) двери держатся хорошо, никаких противных шумов при открывании и закрытии дверей нет, зато есть приятная упругость (правда хотелось бы более тугой работы) и удовлетворение от проделанного. Короче, всем рекомендую. Хороший подробный мануал читайте в упомянутых ранее записях sandman14 и dronlitva81, если будут вопросы, то обращайтесь – отвечу.

Следующим шагом стало устранение протекания воды в задних дверях. Была такая проблема – после каждого дождя или мойки машины у задних пассажиров на ковриках (и под ними) была лужа (хм, а может это пассажиры такие? 🙂 ). Как я понял, это проблема почти каждого фабиевода. У меня протекали только задние двери. Но, у кого текут передние, рецепт такой же. И повезет вам, если агрегатные алюминиевые карты на болтах, а если как у меня на заклепках, что более вероятно, то придется подолбаться. Кстати, всему виной – неправильная выкройка выреза агрегатной карты – кто разберет, тот поймет о чем я говорю. Кто нет, тот смотрит фото ниже:

Перед разборкой дверей задался вопросом – а как же крепить карты на место после того, как уберу заклепки? Кто-то советовал саморезы. Я на одной двери попробовал, но сразу отказался от этой затеи, так как при малейшем усилии саморезы срывали резьбу в самой двери. А перфорировать дверь всякий раз мне как-то не хотелось. Поэтому проштудировал инет на предмет каких-нибудь надежных универсальных креплений и … нашел решение, но об этом чуть позже.

Для начала нужно снять саму агрегатную карту, а для этого нужно снять стекло, так как стеклоподъемник к ним крепится на заклепках. Я вначале парился со снятием карты (спрашивается, почему не посмотреть как это делают другие?) и полностью высверлил крепления стеклоподъемника (так делать не надо), и снимал его всякий раз, как это было необходимо. Кто сталкивался, тому не надо объяснять, что это за е.ля. В общем порядок такой (подсмотрел у других шкодоводов):
— снять круглую резиновую заглушку внизу агрегатной карты;
— опустить стекло до того уровня, как в окошке появится крепление стекла;
— вкрутить в круглый шплинт крепления большой саморез и вытащить шплинт на себя. Можно попробовать вытолкнуть его наружу чем-то круглым;
— поднять стекло и зафиксировать его скотчем к рамке окна.

Я не пробовал это, т.к. разжимал само крепление стекла – как результат сорвана кожа под ногтями на трех пальцах. Так что перед разборкой изучите, как это делают другие, чтоб не было мучительно больно.
Итак, агрегатную карту снял, и начал доработку двери с помощью так называемых клепальных гаек. Данные гайки под резьбу М6 имеют наружный диаметр 9мм, могут быть выполнены из алюминия или, как в моем случае, из оцинкованной стали, помимо того снаружи они с насечками для предотвращения от проворачивания. Устанавливаются с помощью спец инструмента (стоит больших денег, раз в 6 дороже заклепочного пистолета) или с помощью двух ключей на 10мм, болта М6, двух гаек М6 и 3 шайб (так делал я, инструкций полно в инете и даже на драйве). Короче, здесь главное найти такие гайки. Если у вас в магазинах их нет, то закажите через какой-нибудь интернет магазин (я из Запорожья и покупал в Металвисе на Центральном бульваре). Они дорогие (по 2,39грн/шт), но оно того стоит. Я купил с запасом – вместо 40шт купил 50шт. Пока понял, как их правильно устанавливать, несколько штук запорол. Мои гайки были двух видов – для крепления в металле толщиной 0,5-3мм и 3-6мм. Лучше брать те, что поменьше, так как легче начало сжатия и крепче фиксация. Болты нужно брать длиной 35-40мм с твердостью 8,8 и выше (смотри маркировку на головке), гайки обычные (не увеличенной и не уменьшенной высоты) с твердостью 5,8 (и не больше), так как лучше сорвать резьбу на гайке, чем на болте. Болты, гайки и шайбы тоже берите с запасом. На все 4 двери у меня ушло около 18 болтов и 30 гаек (из-за сильного износа), и около 20 шайб (их я просто терял). Итак, далее сам процесс.

Разсверлив в двери (не в агрегатной карте) отверстия от заклепок до 9мм, вставляем болт с установленными клепальной гайкой, 2 шайбами и обычной гайкой в отверстие. Изнутри на болт одеваем шайбу и накручиваем гайку. Теперь можно зажимать. Внутри я держал торцевым ключом с трещоткой, а снаружи крутил накидным – мне так было удобней и плюс ко всему так лучше ощущалось увеличение усилия, когда клепальная гайка затягивалась. Так делаем все остальные гайки. Несколько раз гайки приходилось высверливать из-за моих косяков, несколько раз ломались болты (вот почему нужны болты с высокой твердостью), были и другие траблы, но это в прошлом. Теперь двери полностью разборные и это очень радует.

Когда все клепальные гайки установил, приступил к замене уплотнителя. Старый просто оторвал, где надо счистил отверткой и наждачкой. Новый самоклеящийся наклеил по периметру, при этом разрез был строго вверху агрегатной карты (фото самого уплотнителя выше, после его проклейки не сфотал, т.к. военного там ничего нет).

Установку агрегатной карты в дверь произвел на болты (шляпка под внутренний шестигранник), подкладывая под них шайбы с резиновой подложкой. После сборки смотрелось афигенно фирменно. Плюс ко всему такие шайбы препятствуют самопроизвольному раскручиванию болтов и гасят все вибрации.

На следующий день все с легкостью разобрал почистил канал внизу двери и дренажные отверстия, магнитом и пинцетом достал все родные высверленные заклепки (они алюминиевые со стальным стержнем), протер уайт спиритом двери и наклеил виброизоляцию толщиной 1,5мм и шумоизоляцию толщиной 4мм. Вибро сделана из битумной оновы и фольги, а шумка из пенополиизола. Перед сборкой направляющие стекла и всю систему стеклоподъемника забрызгал силиконовой смазкой. Замки прочистил ВД40 и также пробрызгал силиконовой смазкой.

ПС
Фоток было сделано очень много — более 100шт. Выложил коллажами, как посчитал нужным, если что, то могу добавить еще.

Самое смешное низкая цена вопроса за подобные радости:
4 ограничителя дверей от ВАЗ-2108 — 128грн (по 32 грн/шт.)
2 метра уплотнителя (они спаренные, менял только на задних дверях) — 46грн (23грн/м);
клепальные гайки М6 — 119,5грн (2,39грн/шт.);
гайки, шайбы, болты — около 100грн (чеки утеряны, по этому извиняйте);
силиконовая смазка — 40грн.
ИТОГО: 433,5грн.

Надеюсь кому-то поможет, кого-то воодушевит. И помните терпение и труд все перетрут!

Источник

Провисла водительская дверь — ремонт петли

За 9 лет водительская дверь опустилась на пару мм вниз и все бы ничего, если бы она не царапала помятый порог, который я все никак не соберусь выправить.

Стала изучать этот вопрос.
Кто-то рекомендует подложить шайбу под опору, но это так себе способ.
Кто-то меняет всю петлю целиком. Она недорогая сама по себе, но поменять ее не так просто — петлю надо красить, а потом еще и дверь регулировать, что у официалов выйдет накладно (4.5 тыс замена 1 петли с покраской и 6 тыс. — двух на одной двери).
Некоторые и сами меняют, например,

Вот номера петель (для соотв. передних и задних дверей используются те же петли):
Левая (водительская) дверь
— верхняя 5J0 833 401 C
— нижняя 5J0 833 411 B
Правая дверь
— верхняя 5J0 833 402 C
— нижняя 5J0 833 412 B
Все петли примерно по 800 руб. стоят.

Купила новую петлю (5J0 833 411 B) и посмотрела как она устроена.

Основная нагрузка ложится на втулку, которая, видимо и сточилась, и нужно ее просто заменить. На форуме forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=130117 пишут, что это помогает.

Согласитесь, гораздо проще поменять втулку, просто сняв дверь. Сама петля легко разбирается и единственное, что нужно — развальцевать новые втулки. Остается только втулку подходящую найти.

Но отдельно оригинальные втулки не продаются — только петли целиком.
Многим токари вытачивают по чертежу, например, для VW
www.drive2.ru/l/511126398065181489/
www.drive2.ru/l/499033694304993725/
Но у нас немного другая конструкция петли, материал другой какой-то, тонкий (где-то

0.7 мм), да и знакомого токаря честно говоря у меня нет.

Стала искать, что же за материал, и вроде бы нашла ответ. Вроде похож.

Это тонкостенная самосмазывающаяся втулка Glycodur компании Federal-Mogul из материала G-290.
www.exist.ru/Document/Letters/3404
Сам материал на основе стали, с полимерным покрытием www.glycodur.de/materials…4bfe8d2635e8c6865e69ca060
Только вот где их купить в Москве?

А вы ремонтировали петли? Находили ли эти втулки или может изготавливали сами?
Если втулки не найду, попробую переставить с новой петли, как советуют на форуме.

Источник

Ремонт фиксаторов передних дверей

когда то уже пытался ремонтировать фиксаторы подручными средствами, стало лучше, но мне не очень нравилось, слабовато держало, так что решил купить фиксаторы с ваз 2108 и переставить начинку в фиксаторы фабии =)

слева восьмерочные, а справа фиксаторы фабии

Разобрал внутренности и пошел с ними в гараж, на точильном камне обработал пластик и металлические стержни, уменьшил их по длине под размеры корпуса фиксаторов фабии

Собрал фиксатор, поставил на машину, но не задача, все-равно слабовато держит, если авто на небольшом пригорке стоит, то дверь не держится и закрывается, было принято решение вновь разобрать и немного доработать

Разобрал фиксаторы, вырезал из плотного пластика две пластины на каждый фиксатор

Вставил пластины по каждую сторону от пластиковых вставок

Сверху поставил резинки и закрыл корпус

Сейчас держат и на горку, но и не так плотно, что бы были какие то неудобства с закрытием или открытием двери. Полные штаны радости и счастья, все работает и дверь на тебя не падает =)

Так что работа проделана не зря =)

В планах сделать то же самое и с задними фиксаторами, только там мороки больше, нужно еще металлическую карту высверливать, но и это хотел сделать так как водичка в салон бежит =) Гермет уже подготовил =) Теперь найти время =)

Skoda Fabia Combi 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2006

Skoda Fabia, 2006

Skoda Fabia, 2005

Skoda Fabia, 2007

Комментарии 9

я всебе так само робив, більше року тому, все ок, правда водійська дверка вже тримає гірше

уже тоже стала слабовато держать, теперь думаю, что еще можно намудрить =)

привет. на этих выходных планирую заняться этой темой уже на пасажирских дверях. хочу попробывать твою даработку. у тебя как результат? спустя 5 месяцев эксплуатации доволен?

Скажу так, что хотелось бы еще немного доработать, а именно вставить туда еще проставочки, что бы более плотнее было. Из минусов, из-за того, что там стоят металлические втулочки, при открытии и закрытии двери есть характерные щелчки. Но я привык и это уже не напрягает. Из плюсов, двери реально держит, они уже не падают если авто под уклоном стоит.
Но как не крути, это не оригинальный фиксатор, того эффекта как у оригинала добиться не получится к сожалению… Но за эти деньги, которые нужны для доработки вполне годится =)

С фиксаторами молодец. Только железками надо было, а пластик через годик сотрется. У меня почти стерся. Поставил железками, пока полет нормальныйгерметик не работает зимой вода разрывает, замерзшей водой — проверено. Купил и поставил дверной тонкий уплотнитель. Герметичность восстановлено, зимой еще не проверял.

я за уплотнитель тоже думал уже, не плохой вариант. А ты когда высверливал металлическую карту, потом на заклепки ставил или как то иначе?

Купил болтов на рынке по типу самореза большого и на него. Т.е. карты у меня разборные стали. Заклепки высверливай аккуратненько т.к. ответная часть попадает внутрь и потом будет звенеть. А также хорошенько почисть дренажные отверстия, забиваются грязью и из-за этого зимой накапливается вода и выдавливает снизу карту вместе с герметиком и потом это дело все протекает в салон и воняет как писюлятина кошачья

я понял, спасибо за совет.думаю в понедельник займусь:-)

я уже все переделал, заде филенку нужно от окна отсоединить, шоб достать фиксатори

Источник

Ограничитель дверей

Вот и мысли людей пошли в помощь. Осталось на рынке покопать ограничители дверей. С них вытянуть ролики и переставить их на Фабию. Другой вопрос в реальной замене. Покупать четыре ограничителя ВАЗ только ради роликов без смысла. ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ ДИАМЕТР РОЛИКОВ, то думаю гораздо проще было бы подобрать роликовый подшипник и из него вытянуть необходимое количество роликов. Хотя может проще было бы купить одну отвертку или вообще где-то взять огрызки электрода нужного диаметра. Хорошо зачистить и вставить их. Тогда вся переделка вообще выйдет за копейки. Можно думаю взять простые болты. Обрезать болгаркой часть без резьбы и все пучком. Самое простое конечно — найти прут из нержавейки необходимого диаметра и нарезать необходимое количество кусков.

Для чистоты эксперимента было решено приобрести один вазовский ограничитель. Цена в сборе — 100 рублей. Принес домой. Разломал. Посмотрел внутренности. Пришла в голову мысль взять вазовские внутренности и вставить в ограничитель Шкоды. Нужно только посмотреть по размерам. Обнаружить колумбик дома так и не смог. Диаметр роликов измерил линейкой. Получил приблзительно 5мм. Когда в будущем буду делать другие.двери.

Завтра надеюсь извлечь один из ограничителей Шкоды для опытов.

Для того чтобы открутить ограничитель пришлось немного пострадать. С помощью 12тигранной звездочки откручиваем непосредственный крепеж к кузову, на двери вроде два 6тигранных болта. Все стоит на фиксаторе резьб. Придется докупать.
Теперь перейдем к нашим баранам. Зажимаем ограничитель в тиски и сбиваем 4 загнутых лапки. Металл слабоват и все четыре лапки дали трещину. Их я выкинул. Внутри все выглядит ржавым и грязноватым. Почистил, подготовил. замерил ширину — 24 мм.

После этого зажал в тиски и сдавил две широких боковых планки. Тиски дома маленькие и зажать сильно не получилось, но на больших, я уверен, можно зажать до необходимого усилия и сделать совсем крепкий узел фиксации. В любом случае узел будет стягиваться двумя болтами во время установки. Поэтому я не заморачивался. Да и в следующий раз, если придется, уже проще будет залезть внутрь.
Да. Забыл упомянуть. Все затевалось ради достижения требуемой фиксации. В машину не вставлял, но пробовал дома так переключать. Вроде все фиксируется довольно неплохо. Завтра установлю на машину и проверю на месте.
Осталось только придумать пыльник, чтобы пыль не проникала на механизм, т.к. шток пластмассовый в отличие от вазовского и от грязи будет изнашиваться достаточно сильно в любом случае. Да и шток было бы неплохо смазкой обработать.
Конечно для успешного выполнения поставленной задачи потратил еще денюжку на ключи, шлифовальный станок и тиски, но их я к расходам не отношу. Давно хотел взять. В хозяйстве самоделкиных — эти вещи никогда лишними не будут. У кого-то это и так все есть.
Ну. Осталось поделиться впечатлениями. После проведенной операции дверь стала фиксироваться в 2х положениях. Уверен на склоне и при сильном ветре не удержит. Больно мягенько получилось, но… Дверь уже фиксируется и человеку будет удобно в машину садиться. Некоторые предлагают на резинку сверху делать прокладку для жесткости. Другие высверливать на фабиевских. На следующей двери попробую высверлить отверстие и вставить туда металлический вазовский шток.Удачи.

Источник

Ремонт микриков замков передних дверей

Всем привет. Собравшись с мыслями, решил я посмотреть, что там с родными концевиками в замках (микриками), а то уже были мысли сверлить кузов и ставить универсальные концевики, колхозить по страшному =)

Полазив по Драйву нашел полезные записи, в частности запись пользователя SDV13RUS www.drive2.ru/l/4090550/ — очень грамотно и пошагово для людей расписано в какой последовательности и что снимать, что бы добраться до замка. Спасибо большое за отчет.
На первый взгляд кажется тяжело, но когда снимал вторую сторону все шло по накатанной и делалось на много быстрее.
Самый сложный момент для тех у кого еще стоят заклепки, это высверлить старые и придумать как крепить плиту после проделанных манипуляций. Я заранее купил болты с резьбой по типу как у саморезов и прежде чем высверливать заклепки сделал новые отверстия сверлом 3,5, так сказать подготовил отверстия под новые болты, что бы плита в будущем была съемной.
В итоге все остальное сделал по схеме SDV13RUS

Вытащил замок, провел ревизию, почистил все, смазал, убрал грязь накопившуюся за годы
Вытащил микрик, почистил колесико которое нажимает на кнопку

Может кто-то подскажет, зачем вот эта пластиковая хреновина с правой стороны от замка, которая еще крепится к плите. Какую роль выполняет? Я думаю до меня там уже ковырялись и когда уже я снимал она была отломана. Назад уже не ставил, так как прикинул и не понял, что она может делать, ничем не двигается, ничего не держит, плюс в любом случае отломана
Было очень много каки

А остальное делал по примеру пользователя sandman14, в его записи www.drive2.ru/l/2298777/ есть идея на счет кусочка вырезанного из пластиковой бутылки, так сделал и я. Пропаивать ничего не пришлось, все оказалось рабочее, единственно не знаю почему, но изначально так сделано, что кнопочка самого микрика расположена на самом краю колесика которое ее нажимает и со временем просто стирается или делает выработку в пластиковой части колесика и перестает работать. Кнопка проваливается в прорезь и не нажимается. Если бы стояла по центру, было бы другое дело, но нет. Поэтому я вооружился суперклеем, нашел в гараже бутылку, вырезал два кусочка и просто приклеил на микрик, собрал, проверил, вуаля, работает =))

Еле заметная кнопочка, нажимается очень легко и мягко, усилия практически никакого не нужно, так что пластик поможет, он придаст площадь соприкосновения.

Те кто сомневается делать или нет, говорю однозначно, да, делать. Все очень легко и просто, только на первый взгляд кажется сложным и труднодоступным. Теперь открывая дверь срабатывает концевик, включает свет и прочие связанные с этим прелести =) И никакого колхоза с универсальными концевиками, не сверлите свои авто лишний раз =))
Всем удачи и что бы концевики не ломались =))

Источник