ремонт личинки замка двери автомобиля тойота
Замок водительской двери. Лечим личинку.
Замок зажигания, а вернее личинку в замке зажигания я поменял ещё месяц назад и так у меня появился новый ключ.
За тем, починив тяги открытия задней двери, заморочился с замком. Подогнал личинку под ключ зажигания.
Теперь у меня дверь багажника, как положено открывается из салона и ключём зажигания.
Не смотря на то что есть сигнализация с открыванием (естессно), пришла очередь к замку водительской двери.
Карта двери держится на двух шурупах и клипсах.
Две клипсы со стороны зеркала с пинами. Это всё просто.
У меня стоит мясорубка, стёкла крутить надо. Снимается ручка опускания стекол путём вытаскивания «шпильки», хз как назвать, стопорная арсковырка, или как. Пусть будет шпилька. Фотки приложу, там будет понятно как её снимать.
Затем я открутил наружную ручку двери изнутри, держится на двух болтах (головка 10мм).
Замок двери, вращением по часовой стрелке (если смотреть изнутри двери) сходит с паза и вынимается из ручки двери.
В принципе, если понимать «что и как», ручку можно и не откручивать. Но мы не ищём лёгких путей.
Снял замок, помыл в бензине, разобрал. Колпак замка снимается анальным вандальным способом, но ему от этого не хуже, потом ставится на место, поджимается и всё нормально.
Так как у меня уже был один замок, с которого я снял секретки (те штучки которые ключ в личинке двигает), я не переживал о запчастях.
Самый смак подбирать секретки к «новому» ключу.
До этого надо рассортировать все секретки по номерам. Проверить, все ли (например) тройки одного размера и т.д. и т.п.
Взял лист бумаги пронумеровал от единицы до восьми и начал подбирать секретки по одному начиная со стороны ключа, это у меня шло за первый номер.
То есть, в первый паз вставил пружинку, примерно на глаз берёшь секретку и вставляешь её в первый паз. Вставил ключ в личинку и уже видно, сильно ли торчит секретка, если «вроде нормально», всовываешь личинку в замок, прокручиваешь. Если крутится, то — удача. Снимаешь эту секретку и откладываешь её в маркированную ёмкость. Пружинку, переставляешь во второй паз и подбираешь личинку уже для второго паза. И так до конца.
Надо помнить, что самое узкое место у ключа, требует бОльшей цифры секретки.
То есть, в самом толстом месте ключа потребуется секретка с номером «один», а там где ключ имеет самое тонкое место, будет номер «семь».
Подобрав по одному все секретки, смазываем личинку, вставляем пружинки (они держатся в смазке и не вылетают). Вставляем по очереди все личинки согаласно списка.
За тем, вставляем личинку в замок, пытаемся прокрутить.
Как то так. Если что вспомню, дополню.
Теперь фотки.
Полный перебор и чистка личинки замка багажника
Добавлено после:
Данная запись — первый эксперимент, довольно неаккуратный и не совсем правильный, хотя и даёт всю нужную информацию, если повторять с умом. Однако, уже потом, с опытом, мне довелось повторить весь процесс От и До, но при этом аккуратно, без химии, без порчи внешнего вида. Соответственно, уточнения и мысли может быть полезно почитать в записи «Смена замков и прочее».
Далее оригинальная запись:
Доброе время суток всем читателям и гостям моего дуршлага!
Сегодня я расскажу о том, как я учился ремонтировать закисший вусмерть замок багажника.
Справедливости ради скажу для тех, кому может понадобится информация из этой записи: замок на моей королле был сам по себе неразборный и при необходимости предполагается его замена. Так что, если идти по моим стопам, придется столкнуться с необходимостью снятия и обратной установки самой передней лицевой части, что без потерь очень сложно.
В общем, имелся замок багажника, закисший настолько, что ключ не вставлялся больше 5 мм, а шторка, прикрывающая механизм, залипла в прожатом до упора состоянии. Да еще и со следами усилий в виде гнутого железа.
Снаружи фотографировать смысла не было, вся красота видна в уже снятом состоянии.
Следующий этап прост — снятия мелочевки типа стопорного колечка, металлической пластины, что смотрит в сторону, и пружинки (видимо, возвратной).
После снятия у меня не было особых идей, чем замок расшевелить. В ход шло: WD-40, керосин, разбавленная ортофосфорная кислота, жидкость для очистки двигателя, уксус, купание в «фейри», нагревание феном, газом, избиение молотком. Что самое веселое, ничто из этого не помогло ни на йоту сдвинуться хоть бы одному секретику или самому цилиндру.
Пришлось делать то, что мне делать не хотелось — разбирать неразборную личинку. Лицевая панель загнута на внешний цилиндр, так что единственное, что я мог поделать — подцеплять плоскогубцами и отгибать. Нежно не вышло (хотя бы потому что это делалось уже со зла!), да если бы и вышло — обратно загнуть дома вряд ли возможно.
После это еще раз прочищалось, отмывалось по второму кругу. Внутренний цилиндр удалось выбить молотком с огромным трудом, ибо внутри все было забито окислами и прочими продуктами неизвестных мне химических реакций.
Большой проблемой была разборка внутреннего цилиндра. Он состоит из подпружиненных пластинок-секретов, вставленных в соответствующие прорези, но все внутри прокисло напрочь. Около двадцати минут заняло выбивание секретов молотком и отверткой. Не меньшей проблемой было вытащить все пружинки, пара из которых окаменела в сжатом состоянии внутри наросших на них окислов.
Всё было вычищено множеством разных инструментов, тем же уксусом и наждачной бумагой.
Переделка личинок замков под другой ключ
С момента покупки автомобиля волновала проблема отсутствия ключа к замкам дверей и багажника, видимо менялся замок зажигания, а старого ключа от прошлого владельца не досталось, хотел заказать комплект контрактных замков, но было бы два ключа, так как редко где найдёшь замок зажигания вместе со всеми замками дверей, а если и возможно найти то цена за такое удовольствие около 5-6 тысяч, а потом начал барахлить брелок сигнализации, что и сподвигло сделать штатные замки, сначала снял замок багажника, в надежде сделать с ним что-то, принёс домой, снял клипсу которая фиксирует тягу замка,
пружину, и с небольшим усилием вытащил внутрянку замка наружу, вставил свой ключ и увидел где и какие пины выступают и мешают проворачиванию замка,
аккуратно пинцетом вытаскивал каждый который мешал, и надфилем подпиливал, важно не потерять маленькую пружину, так как потом замок может чуть-чуть заедать, после доработки каждого пина собираем все в обратном порядке и радуемся тому что замок спокойно проворачивается, так же сверху на стопорное колечко напаял немного свинца, чтобы держалось крепче и не спрыгнуло, эту процедуру провёл так же с замками дверей, теперь каждый исправно функционирует, осталось решить проблему с центральным замком, подозреваю что он отключён и запитан к сигналке, в электрике не особо разбираюсь, но пока пытаюсь разобраться своими силами.
Настраиваем личинку замка по ключу (самый подробный ремонт)
Распространённая проблема с замками часто решается покупкой контрактных замков (личинок) вместе с ключами.
Просмотрел рынок, понял, что за 1 ключ и 1 замок просят как за участок на луне… что максимально не обоснованно.
Далее обзвонил все магазины занимающиеся замками/ключами/дублирование ключей — получил ответ:
«Делаем ключ по личинке — 3.000р». Сел и начал думать…
Вспомнил про завалявшийся ключ от Автоваза, подумал, а почему нет, попробую вставить, иииии к моему удивлению ключ подошёл к замку багажника и дверей (конечно он не открыл замки) и тут я понял, что сам могу адаптировать личинку к ключу)
Хочу поделиться с Вами переделкой, что бы не кормили жадных дядь за получасовую работу.
Начнём:
К сожалению на этом моменте начинается неприятная часть работы — нужно повредить декоративную накладку личинку с лицевой стороны.
Я это делал с помощью плоскогубцев:
Дальше личинка сама или с вашей помощью вываливается из корпуса:
Далее отправляем все детали в мойку, почистить их от грязи и старой смазки.
Начинается самый кропотливый и интересный этап — подбор штифтов под ключ.
В чём смысл:
Вариант1.
Вставляем любой штифт вместе с пружинкой в любой паз — далее вставляем ключ.
Необходимо, что бы штифт не сильно выглядывал из под своего посадочного места при вставленном ключе.
Штифт сильно выглядывает? Вытаскиваем ключ — меняем штифт на другой — повторяем по новой.
Кроме замены штифтов, необходимо менять посадочные пазы штифтов, потому что 1 штифт например может подойти под ключ в другом посадочном месте.
Вариант 2.
Болгаркой/Напильником/Дремелем, сточить выглядывающие штифты (это самый удобный путь)
У меня под рукой не было таких инструментов, по этому все стачивал наждачной бумагой.
Я приклеил декоративную крышку и немного обжал её по бокам, что бы лучше держалась.»>
Устанавливаем на родное место в машине и радуемся)
И всё, таким способом можно сделать личинку под любой ключ (главное не потерять штифты и пружинки)
Ремонтируем замки авто самостоятельно
Нередко владельцы иномарок сталкиваются с проблемой – ключ в дверном замке прокручивается вместе с личинкой, замок не отпирается. Характерен этот эффект для подержанных авто, бывших в употреблении несколько лет. Чаще в подобных случаях решаются на замену личинок (цилиндров замков), а заодно, нужно будет менять и комплект ключей. В действительности, можно обойтись «малой кровью», выполнив ремонт замков автомобиля за пару минут.
Устройство личинки автомобильного замка
Для начала, достаточно посмотреть, как выглядит сменный модуль замка седана «Октавия»:
Снаружи заметна одна пружина, но внутри есть ещё одна – она отвечает за механический контакт между «отвёрткой» и цилиндром. Сам цилиндр – это вращаемая часть, а «отвёртку» он вращает при помощи трения. Чтобы понять, о чём идёт речь, посмотрите на схему соединения внутренностей личинки:
По идее, если сильно давить на ключ снаружи, цилиндр будет прокручиваться даже в исправном замке. Так работает «защита от проворота».
Со временем, ясно-понятно, пружина ослабевает, и сила трения уменьшается. Может быть так: зимой цилиндр прокручивается, а летом всё работает. Или, наоборот, замки работают только зимой, так как трущиеся детали примерзают друг к другу. Методов ремонта может быть несколько:
Дальше рассматривается, как разобрать и починить замок всё той же «Октавии». Перечисленные ниже действия по силам каждому автовладельцу.
Выполняем ремонт личинки замка
Ещё раз отметим, что ремонтируется именно личинка, то есть сменная деталь. Если что-то пойдёт не так, этот узел можно заменить. Собственно, если личинка неисправна, то бояться при ремонте нечего – хуже не будет всё равно.
Сам по себе рассматриваемый узел состоит из двух частей, кожуха и цилиндра. Но внутри находится большое количество деталей, а подобраться к ним можно, только рассверлив две заклёпки (обведено красным).
Разбираем личинку самостоятельно
Итак, выше было отмечено, что креплением, соединяющим половинки кожуха, являются две заклёпки. От них нужно избавиться.
Дальше две части разъединяются, и появляется доступ к внутренним деталям. Производя демонтаж, нужно суметь не растерять мелкие пружины, а также штифты цилиндра. В ином случае, механизм потеряет «секретность», но будет отпираться штатным ключом.
Сейчас посмотрите, как именно выглядит дефектная деталь.
Речь идёт о пружинке, установленной в центре. Вытащив её «на свет», можно попытаться сделать следующее:
Вот как выглядит результат, если пытаться выполнить деформацию:
Суммарную длину достаточно изменить на 2-3 мм.
Заметим, что как бы вам не хотелось последовать советам и влить в замок жидкость WD-40, делать этого не нужно.
Средство WD-40 используется в одном случае: когда ключ не поворачивает цилиндр. Если всё выглядит наоборот (цилиндр проворачивается), наносить смазку нет смысла. Впрочем, можно будет использовать машинное масло. Только вот, наносить его на пружину нельзя. Вам надо, чтобы она зацепляла прилегающие к ней детали, а не прокручивалась свободно.
Сборка личинки замка
Вы, наверное, уже поняли, что выполнять ремонт автозамков – не намного проще, чем ремонтировать настоящие, квартирные замки. На последнем этапе, к примеру, потребуется собрать все детали так, как они были установлены. Допустим, вы не знаете, как распределить штифты в цилиндре. Тогда, смотрите на ключ, и всё станет ясно. Глубокой выемке соответствует большая длина штифта, и т.д.
Заклёпки были удалены, но вместо них можно использовать саморезы.
Похожий крепёж, то есть саморезы, применяют в пластиковых игрушках. С поиском деталей проблем не возникнет. Другое дело, что выполнив сборку, можно обнаружить следующее: личинка в сборе не устанавливается внутрь ниши. Тогда, шляпки крепежа обтачивают.
В обработанном виде, как можно понять, саморез не откручивается отвёрткой. Впрочем, это будет уже неважно.
Собрав узел полностью, нужно проверить его работоспособность.
И только затем, как нетрудно понять, выполняют финальную обработку. Если несколько штифтов были утеряны, хотя бы один из оставшихся устанавливают на штатное место. Цилиндр в результате будет отпираться ключом, и его нельзя будет прокрутить отвёрткой. Конечно, впоследствии узел придётся заменить новым. Но знайте, что хорошая секретность обеспечивается даже пятью штифтами.