ремонт личинки двери фольксваген поло

Ремонт личинки замка багажника

Машина мне досталась с уже не работающим замком. Обнаружил это случайно, прочитав в инете, что бывает такое если не пользоваться ключём длительное время. Проверил и у меня так, видимо все пять лет пользовались только с салона либо с сигналки.
Пробовал пшикать туда вдшки и разрабатывать, но толку было ноль. Так и ключ сломать можно.
Решил в отпуске это исправить. Я уже снимал пластиковую панель крышки багажника когда монтировал камеру заднего вида. И ещё год назад заказал запасные клипсы, т.к. при вытаскивании они деформируются. Ждал момента чтобы заодно их заменить.

Заказывал аналоги, которые в пять раз дешевле оригинала. По качеству разницы не заметил. Заодно и клипсы обивки багажника взял.

Вот разница между новым аналогом и оригиналом пережившим два снятия. При снятии они изгибаются и потом им форму до конца не вернуть.

Соответственно на кривых клипсах пластиковая панель прилегает с зазорами.

И ещё пригодиться знаменитый инструмент с Али.

Сначала откручиваем два винта на панели. Нужен торкс т25.

Затем пластиковой лопаточкой тянем вниз панель, чтобы клипсы вышли из пазов. А когда передние выйдут, то задние снять легче.
Хочу сказать, что второй раз на деформированных клипсах снимать было проще. В прошлый раз мне казалось что сломается что нибудь. очень крепко сидело

Затем выкручиваем винты лержищие корпус личинки. Нужен торкс т27. Мне пришлось крутить ключ, зажав пассатижами, пальцами не хватило сил. И ещё не стоит ронять винты при этом, если упадут внутрь, то как доставать из крышки багажника непонятно.

Дальше кое как достал эту конструкцию.
Перед этим читал, что парни снимали тросик или даже разбирали полностью и отмачивали это все в разных жидкостях, а в запущенных случаях даже подпиливали. Думал что и мне так придется.

Но прикинув что грязи то особо и нет, ни песка ни чего то похожего. Решил сначала попробовать по другому.

Начал поворачивать туда сюда черную пластиковую деталь, которая тянет тросик. Похрустев немного она быстро сдалась и начала поворачиваться.

И ключ тоже начал поворачиваться. Правда несильно.

Защелкнув замок попробовал открыть. Заработало.

Но мне не нравилось что по кругу между металлическими поверхностями много грязи. Решил все таки снять переднюю пластмаску, чтобы это убрать. Начал снимать фиксаторы и первый сразу треснул. Ну сцука мелкий аккуратный ремонт это не мое. Залил внутрь вдшки и она напором выдавила эту грязь из щелей. Так и надо было сразу сделать.

В результате все чисто.

Собрал в обратном порядке. При сборке надо не забыть вернуть обратно клипсу, которая держит тросик. При вытаскивании корпуса личинки она по-любому выскочит, а если не закрепить может потом стучать.

Вставил новые клипсы вместо погнутых. Забил панель обратно, закрутил винты. Зазоры стали меньше, но не идеально. Наверное пластиковые пазы для клипс тоже раскурочиваются немного.

Вот весь инструмент который понадобился.

В итоге все прекрасно работает. Но ключ поворачивается только на 45 градусов. Я просто всегда сталкивался, что ключ должен поворачиваться минимум на 90. Но может в данном случае так и должно быть?

Источник

ремонт замка двери

Всем доброго времени суток. Установил подсветку в задние двери с логотипом и под ноги(в передние было уже сделано ранее). При открывании задней левой двери подсветка не срабатывала или чуть моргнет и тухнет. Понял что дело в замке, вернее вышел из строя микропереключатель. Снять обшивку двери несложно. Чтобы снять замок пришлось бежать в магазин за битой М6 двенадцатилучевой. В большом наборе бит ничего похожего не подобрал. Откручиваем два винта крепления замка, снимаем и отцепляем тросики, все просто. Далее разборка замка. Срезаем заклепку. Отделяем механическую часть (она на защелках). Часть с электроприводом разделил с помощью острого ножа. Сфоткал как все стоит чтобы потом не забыть при сборке.

Поддев отверткой снимаем часть где стоят два микрика.

Первый микрик (контакты №1и №2 в штекере) отвечает за включение света в салоне, а второй на электромоторчик замка. Выковыриваем и выпаиваем неисправный микрик.

В магазине радиодеталей купил за 280 рублей почти такой же микрик.

Все четко подошло. Припаял контакты, залил расплавленной пластмассой и все собрал в обратной последовательности. Вместо заклепки поставил болтик ф3мм. и длинной 30мм. Далее монтаж в дверь. Теперь все работает. Будут вопросы-отвечу. Спасибо за внимание.

Источник

Ремонт замка водительской двери (аналога)

Приветствую!
Полтора года назад в первый раз умер замок водительской двери. В тот раз не было времени ремонтировать, поэтому решил купить аналог (на разборах оригинала не было). Аналог брал примерно за 3к рублей.
На прошлой неделе дверь опять перестала закрываться при постановке на сигнализацию. Вспомнил про умерший оригинал, но найти его не смог. Решил починить имеющийся. Почитав драйв, подумал что отказал один или несколько микриков (у большинства именно такая проблема). В связи с этим сразу заказал на али нужные детали. Чуть позже решил разобрать замок и попробовать приколхозить какой-нибудь другой микрик.
К слову цена оригинального замка какая-то заоблачная — от 12к и выше.

В итоге, выяснилось, что беда была не в микрике, а в особенностях китайской сборки. Теперь понятно почему этот аналог стоит в несколько раз дешевле оригинала.

Оказалось просто оторвался один из проводов от двигателя (был прижат к плате и со временем от колебаний отпал). Такой проблемы я на драйве не видел.

Купил в магазине такой же двигатель за 100 рублей, взял от него заднюю крышку со щетками и поставил на родной двигатель.

Места контакта промазал герметиком. Собрал все обратно. К слову у аналога корпус крепится на саморезах, а не на клее, как у оригинала.
При сборке/разборке есть одна особенность. Мне пришлось удалять одну заклепку и менять ее на болт с гайкой. Затянул я их прилично, но как выяснилось из-за этого заклинило механизм возвращения тросика в исходное состояние. Пришлось немного ослабить соединение и добавить фиксатора.

Источник

Замок водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan

И так. То, чего ради я на Драйве. Хочу подробно описать лечение болячек моих авто в подробностях и с фото. А затем, что в интернете, либо чего-то нет, либо не так подробно и приходится гадать самому.
Все для Вас, чтоб было проще:

Замок водительской двери.
Авто считает дверь постоянно закрытой, не работает подкачка бензина при открывании двери. Или иные проблемы с концевиками внутри замка.

т.к. написать решил уже потом, пару фото взял у Геннадия genka55

Как добраться до замка.
На ручке двери салона (где регулятор зеркал) снизу поддеваем плоской отверткой, отщелкиваем, отсоединяем контакты кнопок.
Далее откручиваем два винта торкс и третий в самом низу двери.

Отщелкиваем обшивку начиная снизу, далее по бокам. Сверху слева поднимаем вверх.

ОСТОРОЖНО! Справа от обшивки вверх под пластмассовый треугольник заходит крючек. Там надо потянуть слегка ВНИЗ.

Значит отсоединили все фишки от кнопок, сняли тросик от ручки и вытаскиваем большую вставку-заглушку. На фото выше большой проем в двери вместо нее.

Далее надо извлечь личинку.

Для этого отодвигаем на себя ручку двери с внешней стороны. Поддеваем слева декоративную накладку и с легкостью ее убираем.

Далее с торца двери откручиваем стопорный винт Torx против часовой стрелки до упора. И винт, под вопросом на фото- тоже, если есть. У меня небыло. Вставляем ключ в замок и вытаскиваем личинку покачивая или повернув.

Далее с торца откручиваем два винта SpLine. Они держат наш замок. Если нет спец ключа SpLine, можно открутить и Torx-ом, но не советую. Для этого вставьте (или держите) паяльник в гнездо под SpLine пока не прогреется, чтоб размягчить стопорную смазку на винте. Нагрев, вставляем Torx примерно подходящего размера. Давим против часовой и постукиваем по нему. Должен поддаться. Не сорвите резьбу. У меня была сорвана. Я когда открутил, на шляпках сделал по одной глубокой бороздке под широкую плоскую отвертку ножовкой по металлу и покрасил, чтоб не ржавели.

Замок в руках, отсоединяем тросики (пластмассовую часть крепления) повернув против часовой стрелки и подняв вверх и далее сам трос.

В такие моменты страшно, что текст сбросится =)

В замке высверливаем только одну заклепку и отщелкиваем ТРИ защелки. Отсоединяем грубую мех. часть от тонкой с электроникой.

Фотографируйте перед разбором или смотрите мои фото. Их должно хватить =) Они будут далее.

У меня вышел из строя концевик №3. Расковыриваем герметик, убираем концевик. Припаеваем проводки к контактам и потом к новому концевику.

ВАЖНО припаять именно к основным контактам, а не как я (потом переделывал) к откусанным ножкам старого концевика. Ножки концевика на кончике Эль-образные и на заводе просто втыкаются в контакты у основания и заливаются герметиком. Я при демонтаже старого концевика это соединение нарушил, под старым герметиком не увидел.

Далее заливаем герметиком или как я эпоксидной смолой. Я чуть больше отвердителя добавил, чтоб кнопка не «гуляла». Чтоб ничего не вытекло, мотанул изолентой.

Я вставил кнопку не самую лучшую, из того что было. Не знаю как надолго ее хватит. Более подходящую (DJ1G-AG29) и с мягким ходом (это ВАЖНО) можно заказать с Али тут Концевик DJ1G-AG29

Так же можно выковырять не задействованный концевик №5 и впаять в необходимое место.

При подборе концевика, обратите внимание, родной пыле-влагозащищен.

Теперь про важное мягкое нажатие кнопки. Из-за малого хода язычек нажимающий на кнопку не возвращался в начальное положение (в этом плане, к стати, не прогадайте с высотой кнопки, если она как у меня «левая»).
Я пытался чуть подточить (мне много не надо было) пилкой для ногтей кнопку и язычек, проталкивая ее между. Конечно, ведь замок я собрал и склеил =) Но это ерунда все. Он заедал и пришлось снова все снимать с машины и думать. Я аккуратно, не разбирая на половинки электронную часть замка, умудрился вытащить с пазов пружинку и подогнуть оба усика. Пружина стала жестче и мне этого хватило.
Вы можете до склейки предусмотреть и отрегулировать заранее.

Ставим все шестерни и пружинки на место, очищая и смазывая (густой морозостойкой смазкой и без фанатизма), собираем корпус из двух половинок, проклеиваем (может герметиком?). Я проклеил обычным моментом, зажал корпус в трех местах и оставил на ночь.

ВАЖНО При соединении корпуса с шестеренками и корпуса с железной частью замка, необходимо замок (та часть, что хватает петлю кузова) утопить внутрь (типа закрыть дверь) для того, чтоб белый язычек (на фото выше) без проблем встал на место, выглянул наружу и не сломался.

Далее все остальное не принужденно и легко собираем в обратном порядке.

Источник

Замок водительской двери.часть 2-я.»разборка»

Всем привет!
Снять замок с авто дело нехитрое:обшивка, личинка, замок.Так я думал.Но личина упорно не хотела вытаскиваться.Открутил всё что можно и ключ вставлял, и поворачивал, и поддевал, и пассатижами тянул, и даже всё перечисленное одновременно.Как говорится-а воз и ныне там.Пришлось вынуть замок в обход личины и, надо отметить, не так уж это и сложно.Надо только провернуть замок в двери против часовой стрелки на 90 градусов(примерно)и опустить вниз.Снимаем кожух тросика, отсоединяем оба троса и можно ломать дальше)))Чтобы потом не вспоминать где, что и как, лучше сделать фото.
Чтобы решиться на разборку, я перечитал много постов драйвовчан, но за «букварь»взял информацию slaiger о идентичном случае, за что ему большое спасибо!
Итак, половиним, точнее расчленяем, замок.Отделяем мех.часть, высверлив заклёпку и отжав защёлки.Повторюсь, лучше наделать больше фото на каждом этапе, чтоб потом видеть куда и чего.

Мех.часть в сторону, а чёрно-белый корпус половиним аккуратно по паяному шву, лучше малярным ножом.Открываем и удивляемся наличию отверстий под саморезы в чёрном корпусе и отсутствию оных в белой крышке.

Поочерёдно извлекаем белую втулку, чёрную шестерню, рейку, и пружину.

Источник