ремонт косы двери фабия
РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2
Симптомы повреждения «ЖГУТА» проводов передней двери (как водительской, так и пассажирской):
1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.
2)Некорректно работает или не работает центральный замок.
3)Некорректно работают или не работают динамики.
4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.
После пяти лет эксплуатации, начал «заикаться» стеклоподъёмник передней пассажирской двери (у многих первая вылетает водительская). Причина была определена довольно быстро; переломились проводочки между дверью и кузовом в гофре.Погуглил, почесал репу и решил что спаивать на месте перелома бесполезно. Нашёл в инете нужные пины их всего то в нашем разъёме два вида. Заказал две гофры нового типа.
5N0959843B VAG вот она родимая
Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;
AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8
И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;
1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP
Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:
КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.
Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:
Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:
Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:
Да уж….
Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:
Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.
Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!
Ремонт проводки водительской двери Skoda Fabia. Заезженная, но актуальная тема
Владельцы автомобилей Skoda часто сталкиваются с проблемой отказа работы электроники водительской двери. Попробуем решить эту проблему с минимальными затратами.
Проще всего купить новый шлейф (косу) проводов. Однако, стоимость на них от 5500 руб и выше, продается только оригинал (Код 5j0120es). Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю. В любом случае, даже с новым шлейфом нет гарантии, что провода прослужат больше 30-40 тыс км, если у вас стоят устаревшие защитные гофры.
Первая попытка провести ремонт вообще без затрат помогла исправить положение только на пару месяцев, я припаял новые куски проводов к пинам разъема. Подробности в первом видео:
В итоге пришел к тому, что необходимо заменить гофрированный чехол на новую версию (VAG 5N0 959 843 B). На Фабию такую не ищите, в совместимости она тоже не указана, они бьются только по Румстерам, Йетти и некоторым фольксвагенам, но как это бывает у VAG, они полностью совместимы. В продаже только оригинал, стоит в районе 1000 рублей, но купить его очень рекомендую, эта форма действительно защищает провода от перегиба. Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю.
Чтобы не мучить старые (уже паяные) пины разъема, нашел и заказал новые пины на сайте klemma505.ru. Задействованы два типа потоньше и потолще, там же заказал инструмент для распиновки.
Так как старый разъем я тоже порядком помучил, решил заказать и его (VAG 1K0 937 702 C), нашел также только оригинал, но цена небольшая, порядка 250 рублей.
Дальше: дело техники (на видео), обжимаем провода и спаиваем, весь процесс на видео. Обжимать пины пассатижами не рекомендую, я купил специальные клещи за 300 рублей (Электропассатижи ЗУБР 22667-22).
Менять всю косу не только недешево, но и неразумно в том плане, что слабое место — только в области сгиба между дверью и кузовом. Даже если заменить весь шлейф проводов и оставить старую гофру, нет гарантии, что проблема повторится через 2-3 зимы, тысяч через 30-40 км.
На все про все у меня ушло чуть больше 2,5 тысяч рублей, ну и пара месяцев на эксперименты с первым ремонтом.
Как разобрать водительскую дверь и как извлечь из неё жгут проводов.
Каждый настоящий владелец шкоды фабии должен пройти через это — через замену бестолковой штатной резиновой гофры электропроводки водительской двери на китайскую, но толковую.
Если говорить серьёзно, то проблема известная. Штатная короткая гофра со временем способствует изламыванию проводов в жгуте, после чего начинает отказывать то или иное оборудование.
Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому чем раньше вы усовершенствуете этот недоработанный узел — тем с меньшим количеством проблем вы столкнётесь. Забегая наперёд сообщаю — все мои провода оказались абсолютно целыми (имею в виду многожильные медные проводники). Была повреждена лишь изоляция на нескольких из них, поэтому паять мне ничего не пришлось.
Первое, что нужно сделать — разобрать водительскую дверь. Поднимаем стекло до упора вверх. Снимаем декоративную накладку на внутренней рукоятке двери.
У меня получилось оттопырить её, подковыривая по внутреннему краю — со стороны блока управления стеклоподъёмниками. Снимаем её полностью.
Под накладкой скрываются два винта под TORX-30. Также в нижней части обшивки находим два винта под TORX-15. Откручиваем их.
Далее необходимо сдёрнуть обшивку с двери. Обшивка держится на пластиковых клипсах. Говорят, что иногда они ломаются, поэтому я заблаговременно приобрёл на всякий случай 3 клипсы по копеечной цене. Код для заказа — 5J0867276. Схема расположения клипс — ниже.
Я сдёргивал обшивку, начиная с нижней её части. После чего аккуратно отделил её от двери, стараясь не оторвать провода, которые идут от двери к обшивке (о них чуть ниже).
Ни одна клипса у меня не сломалась, но одна из клипс не пожелала покидать дверь. Пришлось применить силовые методы, и таки-да, она тоже не сломалась и была возвращена на место.
Заглядываем внутрь, любуемся новой открытой локацией.
Сначала я отделил трос от внутренней рукоятки открытия двери (подробности на фото ниже):
Затем отсоединил разъём от блока управления электрозеркалами:
Затем я изнутри вытолкал блок управления стеклоподъёмниками из обшивки и отсоединил от него очередной разъём. В мануале сказано, что это необходимо сделать до того, как снимать обшивку, но мой упёртый бронепоезд давно сошёл с рельс и идёт своим путём, но в нужном направлении.
Затем я хотел вынуть светодиод из обшивки…
…но своевременно обнаружил спрятанный в поролоновом чулке разъём.
Всё, можно отложить обшивку в сторону и осмотреть дверь изнутри.
На эл.жгуте обнаружил этикетку с кодом и с надписью (утрирую) мэйд ин Юкрэйн (Ивано-Франковск). Удивлён, не знал, что там производили жгуты на фабию.
Перед тем, как извлечь жгут, необходимо отсоединить ещё несколько разъёмов:
Также необходимо высвободить из двери клипсы, которые держат в нескольких местах эл.жгут. В большинстве своём они доступны для рук изнутри (там необходимо сжать усики). Но в тех местах, где изнутри было не подобраться, мне пришлось их доставать, подковыривая стопорные усики тонкой отвёрткой снаружи.
Думал обойтись без высверливания заклёпок на подиуме динамика, но нет, пришлось их высверлить, так работать намного удобнее.
Сразу обращаем внимание на то, как проходит жгут проводов внутри двери возле направляющей рамки на пути движения стекла. При установке жгута на место необходимо проложить его также.
Теперь проделываем некоторые манипуляции (я не запомнил какие — само как-то получилось) и извлекаем наружу эти резиновые чехлы, под одним из которых скрывается разъём (со стороны передней стойки кузова).
Отщёлкиваем оранжевый фиксатор, отводим его в сторону, извлекаем разъём — с одной стороны, и жгут проводов в сборе — с другой.
Резиновая гофра с обеих сторон держится за счёт защёлок (их можно рассмотреть на фото ниже) :
Ремонт проводки водительской двери
При проверке VAG-COM периодически выскакивали ошибки по дверям. Самое печальное, что случилось, при длительной поездке началось скидывание функции «автоматическое закрытие дверей при скорости более15 км/ч» (у меня она включена) – каждый раз когда машина набирала скорость более 15км/ч – клацал ЦЗ, и я так понял не было обратной связи – блокировки не происходило, лампы аварийки моргают при этом. Вот так с морганиями пришлось ехать около 3-х часов. Дома достав ноут с VAG-COM снял в 0 байте галку во 2 бите. Вот такие ошибки были:
По причине загруженности, отложил на потом, ездил так еще с пол года. А потом covid-19, самоизоляция, и я решил воспользоваться моментом. Снял карту водительской двери, отсоединил все от него фишки, и выдавил половину косы внутрь двери. С осени еще приобрел гофру VAG 5N0 959 843 B на аукционе allegro.pl за 50zl.
С али экспреса заказал такой набор распинователей за 1,95$, что бы не тыкать иголкой. Для пасажирской двери на али заказан китайский аналог гофры за 4,88$ ссыль. Приедет сравню по качеству.
Было полностью переломано два провода, остальные – надломаны.
Пронумеровав все провода, вытащил все пины из «гребенки».
Соединил поврежденные, на треснутые надел термоусадку. Просунув проводку в новую гофру, и обратно запихнул, все это хозяйство, в дверь. Работает))
Ремонт проводки двери и не только.
Провода переломились из-за криво сделанного пучка в проеме двери, слишком много изгибов, у них просто не было другого выхода. 🙂
Снял декоративную обшивку двери. Достал проводку.
Предварительно купил на разборке проводку двери. Она оказалась с машины без электрических зеркал. Поэтому просто заменить одну на другую не получилось. Пустил ее на органы — контакт достал из главной фишки например. Переломанные проводочки на родной проводке нарастил и сделал на скрутки. Сломанный контакт заменил. Убрал нездоровые перегибы. Заново смотал.
Затащил ее обратно в дверь, все подключил. Заглушку из сплена для технологического отверстия в районе тросика, заменил на заплату из самоклеящейся виброизоляции.
Поставил обшивку. Проверил, все работает. Ура. 🙂
Коды з/ч: пистоны для обшивки двери — 5J0867276, проводка правой двери для машины с электростеклоподьемниками и электрозеркалами — 5J0971121BC.
А еще у меня повело супер оригинальные передние тормозные диски. Полгода прослужили всего. Протачивать не стал, заменил на «Рембо». Эти-то полюбому должны служить, название обязывает. 🙂
Но и это еще не все. 🙂 Треснуло лобовое стекло. 🙁
Вроде был скол и в дороге, прямо на глазах, трещина поползла.
И еще сцепление пора менять. Затрещало, захрустело. З/ч заказал, буду менять. Но про это в следующий раз. 🙂
Всем мир, удачи на дорогах.
Запчасти
Skoda Fabia 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Skoda Fabia, 2011
Skoda Fabia, 2011
Skoda Fabia, 2013
Skoda Fabia, 2008
Комментарии 24
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой. Только вот все сделал не вынимая проводку. Но появилась другая проблема. Не могу теперь обратно плотно засунуть этот штепсель в кузов, верх засовывается, а низ никак не хочет. Этот ораньжевый ползунок отводил в самое крайнее положение, все равно ничего не получается. Он у Вас вытаскивается и всовывается обратно без проблем, или есть какая-то хитрость в этом деле? До этого не работали только стеклоподъемники, а теперь вообще ничего не работает кроме колонки 🙁 а Вы доставали всю проводку из бокового отверстия двери где крепится резиновый переход жгута не откручивая стеклоподъемник? Рукопожоп я ещё знатный!
Мужчины с праздником! Только вчера решал подобную проблему! Начал мудрить ЦЗ. Вскрытие показало подобную проблему. Думаю проблема в кривой укладке пучка проводов. В натяжение. Хотя в двери стяжкой был оставлен приличный запас. Скрутил заизолировал все заработало! Вот думаю надолго хватит ))) Пробег 53000. машине 3 года.
У меня провода комком в резиновой гофре были. У тебя внатяг.
Думаю дело не в укладке, а в самих проводах.