ремонт концевика двери туарег gp
Замена концевиков дверей
Еще год назад попадались отчеты о ремонте замков дверей путем замены микровыключателей в них, все аккуратно складывал в закладки 🙂 Незнаю кто первый раскопал эту тему, но ему нужно памятник поставить 🙂
Если существует описание массовой болячки значит рано или поздно придется бороться с ней на своей машине, проверено уже не один раз, тем более данная болезнь замечена не только на туарегах, а на многих машинах концерна VAG 🙁 Где то полгода назад перестала отображаться на приборке задняя правая дверь, скажем так дверь не ходовая, не стал форсировать решение проблемы, 22.09 заказал и оплатил 4е микровыключателя V4NCST7 производства SAIA-BURGESS в компании «Вест-Эл» сразу на все двери, что бы сделать и забыть.
22.09.2015 Заказ и оплата 4х микровыключателей — 1 292р.
16.10.2015 Пришли на склад в Санкт-Петербурге.
23.10.2015 Получил в транспортной компании — 450р.
Дополнительно приобрел грязеотталкивающую смазку LM 3953 Wartungs-Spray weiss, 340р. Можно было не покупать, официалы пользуются такой же.
Итого по материалам: 2 082р.
После прочтения записи Konstantin77 : Ремонт микрика замка в дверях ТУАРЕГА сильно пожалел что дополнительно не заказал специальные рычажки A1 для микровыключателя, фактически это аналог пластикового ноу-хау от Konstantin77, только из металла.
Пару недель назад помыл машину на мойке с продувкой замков, но про смазку я что-то подзабыл, на следующее утро подморозило, замок водительской двери отказался открываться даже после поворота ключа в замке двери, залез на водительское кресло через задний ряд сидений, еще тот номер. На работе тур отогрелся в подземном гараже, дверь открылась без проблем, и я сделал очередную ошибку, не смазал замок. На следующее утро водительская дверь открылась, но с каким то странным небольшим усилием, закрываю дверь, а она не закрывается 🙂 язычок замка тупо не поворачивается и не фиксируется на скобе замка на стойке кузова. В общем полчаса прыжков и подергивания за ручки снаружи и внутри и замок заработал. Приехал на работу и понял что концевик не выдержал издевательств и умер. Ну что ж, водительская дверь не задняя, тем более микровыключатели уже давно лежат и ждут своего часа. Долго думал делать самостоятельно или обратится в сервис, отсутствие своего теплого гаража и нормально инструмента перевесило, позвонил ОД. Официалы про такой метод ремонта замков не слышали, но тем не менее согласились.
Рем. цех ОД укомплектован инструментом производства Jonnesway, от пневмогайковертов до съемников обивки дверей.
Начали с водительской двери, порадовало — дверь родная.
Снять и поставить на место каркас навесных агрегатов двери в одного проблематично, но можно.
Замок водительской двери уже меняли.
Для извлечения микровыключателя из замка, не нужно снимать сам замок с каркаса навесных агрегатов, а следовательно высверливать клепки. Сам микрикровыключатель закреплен на корпусе замка металлической скобой.
Как и писали камрады в своих отчетах, микровыключатель V4NCST7 отличается от родного нижней частью, во первых он имеет контакты под пайку, во вторых не имеет пластиковых наплывов для фиксации на корпусе замка, поэтому менять микровыключатель целиком не имеет смысла, да и изнашивается только кнопка, микровыключатель разбирается, правда из-за маленьких размеров это сделать не просто, сильно пожалел что не приобрел один запасной микровыключатель, в общем пришлось повозится что бы разобрать без повреждений.
Я конечно был сильно удивлен, кнопка и ее резиновое уплотнение микровыключателя изношена в хлам и это на замке 2013г!
Сбрызнули внутренние контакты микровыключателя жидкостью для очистки электрических контактов Ombra OMC10540, смазали замок и цилиндр замка смазкой LM 3953.
Дверь собрали, на одну дверь ушло около 3х часов, и не заработало! У механика опустились руки в буквальном и переносном смысле … Решили продолжить замену, во время сборки передней пассажирской двери я попросил проверить работу замка не собирая дверь, проверили через разъем замка, все ОК, повесили каркас двери на дверь, подключили замок к машине и снова проверили, все ОК, но эта дверь и до замены работала, хотя микровыключатель сняли в чуть лучшем состоянии чем с водительской двери. В общем сидеть в сервисе больше времени не было, уехал после замены на двух передних дверях около 17 часов, обратно вернулся около 20:00, все микровыключатели заменены, но проверку во время сбоки больше не делали 🙁 В итоге задняя правая дверь то же не заработала 🙁 А левая как работала так и работает.
При разборе задней левой двери болт замка закис, пришлось высверливать, заказал новый — 44р.
Приехал в сервис к 9:00, уехал в 21:00.
Замена микрика передней левой двери
Концевик водительской двери не работал у меня с самого начала моей эксплуатации. Все остальные — работают.
Отсутствие сигнала с концевика слегка напрягало и расстраивало когда постоянно понимаешь, что правый насос не подкачивает бензин перед заводкой, когда машина не зажигает тебе свет в темное время суток, … в общем непорядок.
Поэтому я озадачился этим вопрос уже достаточно давно, но постоянно что-то мешало доделать это дело до конца. Самое главное было конечно разобраться как там это все разбирается. Поэтому был изучен опыт людей с драйва и из форумов. Понятно, что вот взять и сделать «за полчасика» не выйдет.
Сразу решил, что сначала неторопясь разберу и сниму микрик и погляжу можно ли чето-как то другое поставить ну и т.п. и сразу соберу.
Процесс разборки описан вполне подробно и точно, поэтому я не вижу смысла повторяться. Добавлю нюансов.
Перед самым первым разбором посмотреть ровно ли стоит дверь относительно задней и равномерно ли прижат внешний уплотнитель по всему периметру двери. Если все ровно то потом будем стремится к этому.
Наличие ключа торкс Т-45 с длинной жала около 5 см (короче нельзя иначе не достать до головки и длиннее нельзя иначе не подлезь со стороны кузова) для откручивания четырех болтов по торцам двери обязательно. Все остальные торксы они ходовые и должны быть в наличии если занимаемся ремонтом сами.
Еще хитрый ключ сплайн S-8 (так вроде называется) им откручивать два болта замка двери.
Первый раз разобрал дверь для снятия микрика более месяца назад. И собрал. На все про все ушло наверное часов 5. Затем процесс разборки занимает заметно меньше времени 🙂
Процесс сборки занимает поболее.
Отсоединяем провода, тросик к ручке.
Далее отсоединяем проводку идущую в дверь от кузова. Отщелкиваем резиновую гофру, вытаскиваем разъемы, вытаскиваем из гофры пластиковую штуковину и засовываем резиновую гофру внутрь двери.
Откручиваем сам щит (висит на шпиньках поэтому смело все откручиваем) :
— 8 или 9 болтов крепления щита стеклоподъемника к каркасу двери
— 4 болта крепления рамки стекла к каркасу двери (в торцах двери). Желательно наличие зеркальца чтобы разглядеть болты которые со стороны машины.
! Вот эти болты вкручены в регулировочные гайки, которые являются регулировочными их крутить крайне не желательно. Поэтому как только почувствовали что болты выкрутились выдергивайте болт чем-то например длинными плоскогубцами.
— 2 болта крепления замка двери
— 2 болта крепления личинки замка
Снимаем личинку замка
Незабываем отсоединить тросик привода замка предварительно пометив его положение.
(хотя думаю это лишнее, просто когда его защелкивать на место, нужно даль чуть слабину тросику)
— беремся за верхнюю часть двери и приподнимаем её 1 — 2 см
— слегка тянем правую часть на себя, там будет цепляться за все что только возможно резиновая гофра
— как только гофра вышла: тянем покачивая верхнюю часть, которая все это время у нас на весу, в сторону руля и следим как выходит замок.
Ставим внутренности двери замком вверх для облегчения доступа.
Сам замок отсоединять не надо, просто отодвинуть полиэтиленовый кожух и все.
Вот он — виновник всех этих приключений.
Повертел его и понял, что придется заказывать новый.
Печаль. Я надеялся, что микрик живой и обойдусь установкой «лапки», ан нет — сломан\сточился сам толкатель.
Искал долго, день или два.
На чипдипе оч дорого.
Нашел в одном магазине по 900р вроде за штуку, но на след день пришел отказ.
Заказал 2 в другом, здесь.
dip8.ru/shop/pereklyuchat…/v4ncst7c2_ar10_K1483366/
Заказал V4NCST7 с лапкой роликом. Ролик отрезал.
Почему важно заказывать «именно фирменный и именно такой», это не мажорство, это суровая реальность, ведь основные наиболее важные характеристики этого микрика :
«
…
Механизм спиральной пружины с механическим ресурсом не менее 10 миллионов срабатываний
Пригоден для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, на открытом воздухе,
в присутствии влаги или в зонах с опасностью конденсации даже в полностью водонепроницаемом корпусе (IP67)
…
Ток 5А 250В
…
«
Новый конечно другой 🙁
слегка другие размеры и нет спец выступов которыми он будет надежно фиксироваться в корпусе
Делать нечего, отпиливаю площадку с выступами от старого и приклеиваю суперклеем к новому микрику
Установил все это в дверь.
И опа, чето я совсем забыл что припаялся то к «нормально замкнутым» контактам. Т.е. дверь показывает что она открыта, когда ее закроешь 🙂
Вот я накосячил то 🙁 взял С2, а надо было С4 (V4NCST7C4-AR10)
Данный кошмар я уже не в силах был документировать 🙁
Снял опять нутрянку.
Пришлось подпилить корпус микрика чтобы добраться до контакта и подпаяться к нему. Также надфилем пришлось подработать скобу крепящую микрик к замку чтобы он не прикасался к проводу.
Процесс сборки, коротко :
Процесс сборки дольше, поскольку скорее всего придется настроить (как у меня) провис двери.
Заводим внутренности двери как при разборке в обратной последовательности в самом конце контролируя гофру с проводами.
Вешаем щит на пазы и теперь самое интересное 🙂
нужно выудить гофру с проводами в отверстие. Я обходился крючком через отверстия в щите подсвечивая фонариком. Думаю можно было и веревкой обойтись.
Наживляем все болты. Прикручиваем замок. Закрепляем тросик привода замка.
Вставляем разъемы и закрепляем гофру.
можно вставить ключ в замок зажигания чтобы зажегся экран приборки
проверяем правильность индикации открытия двери, необязательно хлопать дверью, можно позакрывать дверь» просто крестовой отверткой.
легким усилием проверяем есть ли провисание двери: затирает ли штырь об дверь при закрытии
кстати попутно проконтролировать плотно ли прижимается уплотнитель двери по всем сторонам двери в закрытом положении и ровно ли стоит сама дверь в закрытом положении относительно задней двери.
Если в закрытом состоянии все ровно, но затирает при закрытии то два пути.
Внутренняя часть двери соединяется с корпусом через четыре регулировочных болта (на самом деле их 3) и 8 которые откручивали в самом начале.
Можно приподнять домкратом открытую дверь. Закрутить болты и проверить затирает ли.
Если есть провис, открутить и приподнять дверь еще. Закрутить. Проверить.
Когда провисание устранится, то подкрутить большой плоской отверткой те «регулировочные» гайки. Закрутить их.
Замена концевиков дверей. Часть 2 (заключительная)
Начали грешить на проводку, для выявления проблемы направили на запись к диагносту, соответственно с оплатой диагностики и работы по повторной разборке дверей. Удалось записаться на диагностику только через месяц, во первых диагност один на всю рем. зону, во вторых я хотел присутствовать и как оказалось опять не зря 🙂 Начали с водительской двери, проверив всю проводку от блока управления замком в двери до самого замка, поняли что проблема не в проводке, сняли замок и твою *****, толкатель кнопки изношен в хлам. Диагност разводит руками, замок под замену, но я то помню лайфхак от Konstantin77 : Ремонт микрика замка в дверях ТУАРЕГА, вырезали из пластиковой упаковки полоску, приклеили на суперклей к микрику, собрали дверь и теперь показывает что дверь всегда открыта! Тут надо сказать спасибо диагносту, парень оказался толковый, разобрал еще раз дверь и замок, оказалось полоска длинная и даже в самом верхнем положении толкателя он продолжал давить на полоску, а та в свою очередь на кнопку микрика, обрезали полоску ровно по кнопку и алилуя, все заработало. К сожалению огрызок разрядился в ноль и фото не делал. На одну дверь потратили 3 часа! И все из-за того что во время первой разборки механик толком не проверил этот злополучный толкатель. И в очередной раз я сильно пожалел что не купил вместе с микриками металлические рычажки А1.
В общем тур видимо посмотрел на это безобразие и чудесным образом самопочинился и вторая проблемная дверь заработала сама 🙂 И опять если бы я не присутствовал на месте и этого не видел, то с меня бы содрали за разбор обеих дверей, заметил это только во время оплаты, в итоге пообещали сделать скидку на стоимость разбора двери в следующее обращение.
И снова микрики дверей или работа над ошибками
Почти год назад воевал с концевиками дверей, аж в два захода
И честно говоря думал что забуду об этой проблеме надолго, какого же было мое удивление когда около месяца назад у меня снова перестал работать микрик замка в двери водителя. Долго думать не стал и заказл снова полный комплект микриков V4NCST7, но теперь уже с металлическими рычажками А1 А раз двери до сих пор в полуразобранном состоянии из-за моей эпопеи с ШВИ салона, то решил совместить замену микриков в замках со ШВИ дверей.
На эти выходные был хороший прогноз погоды, до +20 тепла и нет дождей, решил воспользоваться и рванул на дачу, но как всегда кроме авто есть масса других дел, затеял стройку на даче, в общем смог заняться туром только в воскресенье 🙁
Начну как всегда с инструкций из ELSA
Как оказалось некоторые пренебрегают ELSA и пытаются лечить зубы не через рот 🙂
nagualart : Шумовиброизоляция задней двери
В прошлый раз я воспользовался услугами специально обученных людей и наблюдал со стороны особо не вдаваясь в тонкости, механик потратил 12 часов на разбор и сбор всех 4х дверей, и подозрительно долго возился с ручкой двери, за что было уплачено в кассу 4,5т.р. Но у меня то руки растут из нужного места, я то 100% сделаю быстрее, тем более обшивки дверей уже сняты, в общем настрой был боевым 🙂
Инструмент:
— бита Torx 20 (T20), винт личинки замка;
— бита Torx 30 (T30), винты каркаса навесных агрегатов;
— бита Torx 45 (T45), винты механизма стеклоподъемника;
— бита Spline M8, винты замка двери.
Для откручивания винтов механизма стеклоподъемника нужен вороток и удлинитель 4-5см, меньше не достанет, больше уже не влезет между дверью и кузовом авто, мне повезло и у меня такой был.
Забегу вперед и расскажу о тонкостях с ручкой двери, как оказалось механик не зря долго мучался с ручкой при сборке двери.
Первый момент, после извлечения личинки замка и отцепления тросика от ручки, ручку держит только механизм подпружинивания, она так и просится что бы ее сняли что я и сделал, не снимайте ручку замка!, она не мешает снять каркас навесных агрегатов с внешней части двери. Если ручку все таки сняли, при сборке устанавливайте ручку двери первой и обязательно зацепите ее за механизм подпружинивания, с установленным каркасом навесных агрегатов этого уже не сделать, во всяком случае я пропрыгал 30 минут и ничего. Мне при сборке пришлось снимать каркас навесных агрегатов два раза, первый для того чтобы установить ручку, второй для того что бы зацепить ее за механизм подпружинивания, если учесть что каркас ни фига не легкий и вешается на дверь достаточно хитрым маршрутом, то можно сэкономить массу времени и сил.
Второй момент, не выкручивайте винт фиксирующий личинку замка полностью, достаточно выкрутить его на столько что бы достать личинку из замка. Чревато соскакиванием пружинки фиксирующей личинку замка, как следствие полный разбор двери и снятие механизма фиксации ручки в двери, испытано на собственной шкуре 🙂
Третий момент, после извлечения личинки, если дернуть за ручку двери, то механизм подпруживания фиксируется и больше ручку не прижимает к двери, не пугайтесь и ничего не предпринимайте, собирайте дверь, после вкручивания винта фиксирующего личинку замка, механизм подпруживания ручки расфиксируется и начнет снова прижимать ручку к двери.
Четвертый момент, запаситесь пинцетом, у меня первые три раза тросик от замка сам попадал в отверстие для личинки, но остальные разы приходилось его выуживать из недр двери через отверстие личинки замка, пинцет сильно ускоряет этот процесс.
После снятия каркаса навесных агрегатов нужно отложить ELSA и не высверливать клепки замка, с микриком замка можно работать не снимая замка с каркаса.
Туарег-I. Ремонт микрика замка двери.
Надоело открывание передней пассажирской двери (после блокировки ЦЗ) со второго раза.
Так как опыт в снятии замков дверей и замене микровыключателей уже имеется, до холодов ждать не стал.
К купленным ранее в радиодеталях микрикам были изготовлены рычажки из тонкой жестянки.
Для снятия карты двери открутил два болтика Torx Т-30 в ручке двери, и два нижних самореза Т-20, начиная с нижнего заднего угла отжал все пистоны, снял тросик замка со внутренней ручки, и отключил от блока управления проводку идущую на карту двери.
Пооткручивал все болты соединяющие дверь с панелью стеклоподъёмника
Не забудьте выкрутить болтик фиксатор задней части внешней ручки, вытянуть её и отделить тросик замка из паза ручки.
Затем отключил гофру проводов от стойки кузова
Отжав язычки защёлок вытянул штекеры проводки из «розетки» в стойке
Затем вынул из гофры пластиковую рамку-фиксатор (для облегчения прохода гофры внутрь отверстия в передней части двери).
После того как ВСЕ крепежи сняты, поднимаю рамку стекла вверх и вытягиваю переднюю часть на себя.
В этом положении затягиваю внутрь двери всю оставшуюся гофру с проводами, после чего (выводя вперёд рамку с замком в задней её части) снимаю весь блок стеклоподъёмника со стеклом, замком и косой проводов.
Электрическую часть замка можно не отделять от механической. Микрики можно заменить даже не снимая замок с рамки стеклоподъёмника.
Достаточно просто снять прижимную пластину/скобу держащую микрик на замке.
Но для общего развития, мало ли кому пригодится.
Открутить два самореза Т-20 и Т-10
Затем отвести рычаг внешней ручки двери максимально до щелчка.
Отогнуть скобы электрической части замка от выступов механической
Состояние родного микрика было удовлетворительным поэтому было решено не менять его целиком а только приколхозить нажимной рычажок из жестянки.
В один пост всё не впихивается.
Далее будут небольшие дополнения.
Volkswagen Touareg 2003, двигатель бензиновый 3.2 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Touareg, 2007
Volkswagen Touareg, 2004
Volkswagen Touareg, 2005
Volkswagen Touareg, 2008
Комментарии 36
На купленных мной микриках 3 ножки (две из них для нормально-замкнутого варианта, третья для нормально-разомкнутого).
Для наших замков надо оставлять вариант нормально-РАЗОМКНУТОЙ кнопки, цепь должна замыкаться при открытии замка (нажатии эксцентриком на кнопку микрика).
Замки других авто дербанить не приходилось, поэтому сравнивать не с чем.
Спасибо за подробную инструкцию, сегодня разбираю у себя
Привет, номерков у микриков никаких нет? На все двери одинаковые или на каждую дверь свой надо брать?
Понял, спасибо, буду искать))
День добрый, а после всех этих действий надо ли при обратной сборке регулировать что то?
Нет.
Микрик это просто контакт, он или замкнут или разомкнут.
Можно конечно при случае стереть ошибки в блоках, но и без этого Ц.З. и охранная система будут работать сразу после замены проблемного микровыключателя.
Покупал в магазине радтодеталей. Там были микрики с уже припаянными двумя проводками (по 650 руб), с тремя ножками и без уплотнения на кнопке, я же взял с ножками и герметичной кнопкой за 150 руб.
Через пару месяцев в том магазине появились такие-же с герметичной кнопкой и нажимной пластинкой сверху за те-же 150 руб (можно было не вырезать самому из металла), взял на всякий случай комплектик. Ролик на конце просто откусил бокорезами, оставив голую ровную пластинку.
Где покупали микрики?
Микрик РАБОТАЕТ если на приборке отображается открытая дверь (если она открыта).
На работу замка от внутренней или внешней ручки микрик никак не влияет (он лишь сигнализирует блоку комфорта о положении защёлки замка).
это я понял, в обьявлении о продаже указано что открывает только снаружи вот и думаю скрывают что-то или там нет ни чего критичного
Может в самом замке «детская блокировка» включена (или сломана во включённом состоянии).
ее обязательно вскрывать? должно быть наверное на двери отверстие под поворачивание положения этого режима?
При открытой двери доступ к этой пластиковой вертушке свободный.