ремонт концевика двери пассат б5

Концевик двери VW Passat B5.5 часть1. Разбираем дверь.

Свет в салоне погас. Когда стало ясно, что накрылся концевик двери, этот свет тускло загорелся…где-то в конце тоннеля)))
Итак, разбираем дверь. Попробую изложить пошагово, на посторах интенета нашел немало информации, но инфа старая и большинство фото почему-то не прогружается.
Итак, приступаем к разборке.

Выкручиваем три болта под фигурную отвертку, они держат центральную часть обшивки, за ручкой подлокотника. Затем выкручиваем два торкса внизу обшивки двери.
Аккуратно отделяем обшивку от двери, выщелкнув пистоны. Обшивку для снятия тянем на себя и вверх. Сняв обшивку, отсоединяем все электрические разъёмы от обшивки двери, не забываем снять тросик отпирания двери от ручки. Фото нет, но сложностей возникнуть не должно. Отсоединять все разъёмы гораздо проще с опущеным стеклом, так всё хорошо видно.

Теперь нужно демонтировать стекло. Для этого открываем окошки под резиновыми заглушками и поднимаем стекло до тех пор, пока увидим его крепёж. Опытные люди предупреждают, что оослаблять болты стекла надо осторожо, крепления бывают пластиковые

Ослабив болты, вынимаем стекло за его длинную часть, стекло вынимается легко, ломать ничего не приходится.

Теперь нужно снять личинку замка двери. Для этого ослабляем торкс в торце двери, он под пластиковой заглушкой. Откручивать болт до конца нельзя, иначе можно упустить стопорную скобу. Отвинчивая болт, тянем личинку и ручку двери на себя, всё должно получиться

Далее нужно отвернуть два болта крепления замка двери. Этот два спецторкса, один выше, другой ниже проушины замка в торце двери.
Когда эта работа выполнена, откручиваем 10 болтов крепления щита двери, род ключ на 10, расположены по периметру щита.
Потом аккуратно отделяем щит двери от самой двери, он приклеен на уплотнителе. Кстати, полезно максимально освободить провода, идущие в дверь, чтобы было пространство для манёвров.
Снимаем щит, потянув его вперёд и вверх. Больше всего мешает демонтажу нижняя часть механизма стеклоподъёмника. Не сломайте также и пластиковый кронштейн замка, он тоже мешает вынуть щит.

Всё, теперь можно проводить любые манипуляции с механизмами двери.
Всю информацию собрал из разных источников.
Если я что-то упустил, поправьте. Если всё верно, делитесь с друзьями, авось кому пригодится.

Источник

Замена концевика задней двери

Как-то раз зимой поменял подсветку на задних дверях на подсветку с логотипом, при этом обнаружилась неисправность концевика двери.
Ну вот пришло, можно сказать почти лето, и я решил разобрать дверь и заменить концевик.
Кто разбирал задние двери — знает процесс достаточно интересный:
1. Скидываем обшивку двери, здесь все просто как и спереди;
2. Ослабляем винт фиксатора заглушки

3. Извлекаем заглушку

4. Отцепляем трос от ручки

5. Теперь нужно извлечь фиксатор стекла

Сначала вытаскиваем распорную втулку

Затем извлекаем сам фиксатор стекла

6. Поднимаем стекло вверх руками

7. Откручиваем винты, крепящие замок

8. Откручиваем все винты крепления карты
9. Снимаем карту вместе с замком

После всего этого в двери остается только стекло с отверстием

Следующим шагом снимаем замок с карты, предварительно вытащив трос.

Дальше работаем с самим замком.
Разделяем механическую часть с электрической

Разбираем электрическую часть

А вот и тот самый концевик

Припаиваем новый концевик к плате замка

А дальше все «просто» — собираем все в обратной последовательности, на что нужно обратить внимание, так это на правильность сборки электрической части замка — правильно выставить фиксатор, иначе дверь запираться не будет — проверено на личном опыте.

После всего этого логотип на задней двери загорелся

Пару лет назад менял концевик в передней пассажирской двери, на что обратил внимание — концевики разные:

Источник

Ремонт концевиков дверей

Проблема с концевиками дверей известна, почти, каждому владельцу B5. Бывает две причины неработающего концевика (и, к сожалению, у меня было сразу два варианта):
1. Неработающий микрик
2. Отламывается пайка на плате.

Для тех, кто не знает как разобрать дверь, вот краткий мануал:

Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с «ресничкой».
Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери — с торца двери.
Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
Ставим среднюю часть в безопасное место.
Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.
Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
«Ресничку» с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на «ресничку», потом защелкивать пистоны.

И так, разбираем дверь, вытаскиваем замок

половиним его на две части и прозваниваем микрик.

У меня на водительской двери микрик оказался целый, значит идём дальше. Разбираем электрическую часть и внимательно смотрим на пайку:

На пайке еле заметны маленькие трещенки. Снял с пайки лак, хорошенько пропаял, пайку покрыл краской.

Идём к машине, проверяем, всё работает!
Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы. С советского микрика была снята металлическая лапка и приклеяна к родному микрику

Для надёжности сверху пролил герметом и напихал под лапку смазки

На пассажирской двери картина была несколько сложнее. Плата была целая, а вот «пимпочка» на микрике полностью развалилась. Сначала хотел приколхозить советский микрик и уже, даже, подготовил его к установке, но на глаза попалась заклёпка снятая с советского микрика

Вообщем, я откусил заклёпку по нужному размеру, вставил вместо родной «пимпочки» шляпкой вверх и пролил покраям герметом. После того, как гермет застыл, я проверил на работоспособность — микрик работает идеально. По традиции для надёжности поставил металлическую лапку

Всё работает, я доволен! )))
Теперь узнал, что если на габаритах открыта водительская дверь — издаётся притивный писк (не могли сделать солидный звук?) и что если машина заглушена и открыта водительская дверь, то стеклоподъёмники отключаются.

Источник

Концевик водительской двери.

Всем добрый день:)
Для начала немного вернусь к прошлому посту.
После замены лобового все обшивки были собраны, вся мелочь на местах, но:
Новому стеклу — новые дворники)
Хоть я и не люблю бескаркасные — всё равно взял именно их.
Хотя бы потому, что нравятся как выглядят в самой нижней зоне.
А если быть точней, то в самом нижнем положении они скрываются под шелкографией и ничего никуда не выпирает)
Вообщем причуды у меня такие:))
Размер по-моему стандарт — 55 и 48 соответственно.
Не помню точно:)
Смотрите сами как это выглядит:

После замены лобового стекла, стекольного герметика к сожалению не осталось вообще.
А пятачок для зеркала не был приклеен.
Решение:

Двух-компонентный клей.
Стоит около 100 рублей.
В инструкции все сказано — главное не смешивать!)
Один цвет на стекло — другой на сам пятачок.
На следующий день зеркало было ввернуто — держится мёртво:)

Ну и перейдем непосредственно к теме сегодняшнего поста.
Совсем недавно обнаружил, что не работает концевик в водительской двери — не загорается вежливый свет.
К сожалению эта тема больная для владельцев Б5.
Ведь немцы в 2000-ых не искали лёгких путей, и вместо обычных концевиков решили засунуть микрики в сами замки.
Это вообще полный бред, не рассчитанный на работу более чем 5-10лет.

Вообщем вот, о чём это я)
А о том, что предыдущий владелец уже давным-давно всё сделал за меня:)
В дверь поставлен обычный концевик, который просто со временем окислился.
Я лишь купил новый и заменил.
Стоит 45рублей — по-моему от калины:)
Выглядит это дело так:

По мне дак это просто замечательно:)
Впринципе если не знать, то этого колхоза и не видно.
На данный момент в остальных дверях до сих пор работают микрики(тьфу-тьфу три раза), НО, если хотя бы один сдохнет — сделаю аналогично.

После замены концевика узнал, что у меня есть зуммер вкл.фар.
Он такой бесячий и противный — это жесть)
Тут хочешь, не хочешь, а свет выключишь:))

Работает примерно так:
Типо вы такие приехали, заглушили машину, вытащили ключ из замка, открыли дверь — зуммер запищал.
И по-моему он пищит без остановки — до тех пор, пока фары не будут выключены:)))
Видос ради интереса прилагаю:

После этого выключаю зажигание и ТО горит опять.
Как сбросить, подскажите?)

Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2012

Volkswagen Passat, 2012

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 2010

Комментарии 16

Зуммер работает какое-то время и замолкает, я проверял )))

капец ты терпеливый))) он так пищит, что я дольше 5-7секунд не пробовал)))

Сзади чё-то ковырял, раздражает первые секунд 20-30, потом внимание не обращаешь ))

О, хоть услышал как зуммер работает) А то микрик мертвый и не разу не слышал его))

Сбросить интервал у меня вот как: Нажимаем на правую черную штуку и держим поворачиваем ключ (отпускаем ) и с другой стороны нажимаем вправо и он скидывается.

вот точно так же и делаю, но нифига не сбрасывает(

Я помню что два варианта сброса было получается так только рестайл сбрасывается.

вот точно так же и делаю, но нифига не сбрасывает(

Сброс индикатора на атомобилях до 05.99 года выпуска

Внимание!
На комбинации приборов с цифровыми часами регулятор следует поворачивать вправо.
Если комбинация приборов оснащена аналоговыми часами, то регулятор следует потянуть на себя.

Источник

VW Passat B5 Ремонт концевика двери

Часто возникающая проблема в автомобилях этого семейства. Концевик либо работает с переменным

успехом, либо не работает совсем. Осмотрев откосы дверей в авто мы не обнаружим никаких кнопочек, пимпочек и других контактных устройств, по тому что этот концевик находится внутри самого замка. Для ремонта нам необходимо будет разобрать дверь, и вытащить замок. Давайте пошагово рассмотрим процесс

Вытаскиваем накладку ручки двери, внутри видивм два винта, откручиваем

В нижней части есть саморез, откручиваем. Теперь можно отрывать обшивку двери, после того как оторвете обшивку, обратите внимание на пистоны которые ее держали, они могут остаться в двери. А еще их нужно «перезарядить» Эти пистоны когда вытаскиваются должны вытянутся, если они останутся сложенными вы их потом не пристегнете, я их прикусываю бокарезами в месте разцепления получается быстро и удобно.

Вот самое интересное перед нами, отцепляем все провода которые видим, и откручиваем все болты по периметру (высверливать заклепки не нужно если есть болты. все держится только на них, Если у вас вместо болтов заклепки по периметру, то высверливаем только те которые по периметру, будьте внимательны)

За резинкой есть заглушка, за заглушкой хитрый болт, он держит личинку замка, откручиваем его. Когда вы его открутите то он должен остаться на месте, у него есть место в котором он фиксируется.

Когда вы вытащили личинку и не поцарапали дверь, смотрим во внутрь и видим маленький пластиковый полукруглый фиксатор на тросике который фиксируется в пазу ручки, скидываем его. Когда будем ставить на место то не натягивайте его сильно, он должен быть натянут ровно столько чтоб не болтаться, совсем слегка, когда поставите его на место попробуйте закрыть, открыть дверь, чтоб убедится что он на месте.

Эти два болта держат замок, болты не под звездочку обычную, а под двенадцатигранную, очень советую пойти купить или попросить головку и открутить именно правильным инструментом, если вы слижете чем попало грани то вам потом будет на много сложнее.

Теперь давайте освободим стекло, открываем резиновый люк, опускаем стекло на столько чтоб видеть в нише пластиковые втулочки как на фото(в отверстии в направляющей за тросиком). Выбиваем внутреннею втулку, потом внешнею. Когда вы это сделаете можно будет поднять стекло отдельно от остального механизма.

Чтоб не держать стекло берем малярную ленту и делаем вот так.

Все, теперь стекло нам не мешает, болты мы открутили, замок открутили, ручку открутили, провода максимально отстегнули, теперь отрываем внутренний щит, он по периметру проклеен сырой резиной, подковырните с краю потом плавно постепенно он отлипнет. Вытащите слегка, отстегнете оставшийся разъем от замка, и вытащите все из двери, теперь вы можете взять замок в руки. Ложим пациента на стол

Вот концевик который указывает открыта дверь или нет, его нужно отковырять, откусить от него провода, причем откусить максимально, чтоб провода остались нормальной длинны. Зачистить и обезжирить место в которое в место него мы будем приклеивать другой концевик. Другой концевик мы можем купить в магазине радио деталей. Концевик еще называют «микрушкой» можете взять добытый как образец, такой-же вы не купите а вот отечественный аналог есть везде.

Перед тем как приклеивать концевик, посмотрите на деталь которая нажимает на кнопку концевика, эта железная штуковина покрыта резиновой оболочкой, так вот она иногда бывает протерта до дырки кнопочкой, я советую ободрать всю резинку с этой детали, по тому что иногда именно она есть причина неисправности.

Когда вы все зачистили, резинку ободрали, «микрушку» взяли вам нужно прицелится куда ее приклеить чтоб совпадало нажатие и отжатие при открытие и закрытие, это не сложно, главное чтоб ободранная «штуковина» доставала до кнопки не давила слишком сильно. Приклеивать мы будем на двухкомпонентный клей ( эпоксидную смолу) но приклеить сразу на нее не удобно по тому что концевик должен стоять точно на своем месте, по этому мы сначала приклеим концевик на супер клей по основной плоскости,он быстро схватит деталь а потом закрепим эпоксидкой по бокам и везде главное чтоб на двигающиеся части не натекло и не клинело из за клея!

Следующий этап это припаивание заведомо откушенных проводов от старого концевика к новому, на микрушке три контакта, вы проверьте в каком положении какие замыкаются чтоб совпадало.

Ну вот и все теперь можно собирать обратно.

А вот еще важный момент, те втулочки которые мы выбили нужно вставить обратно в стекло, сначала большего диаметра потом в него меньшего все как было, только стекло должно быть не на месте, а над креплением, вы его в креплении просто не сможите вставить, вставьте втулки пока щит не на месте и есть доступ к стеклу, а потом когда потавите щит, то просто опустите стекло вниз, втулки по направляющим зайдут на свое место и защелкнутся.

Источник