ремонт концевика двери багажника форд фьюжн
Ремонт концевика багажника и регулировка прижима багажной двери (июль 2013г.)
На приборке постоянно стала гореть лампа открыты двери, хотя я проверил все двери закрыты, сигналка показала на багажник и лампочка освещения там постоянно горела, отключалась через 30 минут простоя.
1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама
3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака
Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.
На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:
Сама масса (минус) идет с центрального провода.
Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.
Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.
В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.
Стал смотреть замок и сразу увидел.
Открутил замок и вытащил концевик.
Сам концевик выглядит вот так
Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка
Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день
Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.
Взял отвертку TORX-30, ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.
Ремонт концевика водительской двери.
Концевик водительской двери, рано или поздно у всех выходит из строя, начинаются глюки, при закрытой двери надпись на БК, что дверь открыта, не работает ЦЗ(закрывает и открывает), нужно хлопнуть дверью по сильнее, а то и несколько раз.Замок дорогой, концевик вклеен в него на компауд, процедура выковыривания не приятная и не факт, что новый подобранный концевик будет работать продолжительное время.
Подсказали один интересный способ, не так давно осуществил.Глюк, который был последний год, а последние несколько месяцев вообще нервировал, (ибо приходилось хлопать дверью по несколько раз)пропал.За пару недель, не разу не было сбоев в работе концевика!
Фото не делал, сорри.Как разобрать дверь, в сети много фото и без меня.Остальное, будет понятно из описания.
Итак.Разбираем дверь до состояния, когда открылся доступ к разьему замка, отстегиваем его.Находим тестером два контакта концевика, они в ближнем к салону ряду, рядышком, примерно по середине.Проверить\найти не сложно.На открытой двери, защелкивавем замок и нажимаем пластиковую собачку, будут слышны, характерные щелчки концевика.Итак, контакты нашли.Желательно скинуть клемму с акума.
Готовим два длинных провода, с близкими пинами, чтобы можно было одеть на пины замка, ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо изолируем(для чего, поймете дальше).
Собираем простую электросхему с лампочкой где концевик выполняет функции ее включения.Внимание! Схема должна включатся в сеть пременного тока 220в(розетка)! Поэтому соблюдаем все меры предосторожности, все тщательно изолируем! Дабы не трахнуло вас, окружающих или не замкнуло на кузов авто.Лампочку рекомендуют на 200-500вт, я использовал на 300вт, какую нашел.До 200вт, эффекта может и не получится…
Схема готова.Закрываем замок, и несколько минут(3-5)щелкаем концевиком включая и выключая лампочку.
Все готово, собираем и наслаждаемся.Способ проверен несколькими форумчанами с фуженгуру, эффект у всех положительный.
Если вы не электрик, то попросите товарища, который имеет опыт работы с бытовой электрикой, дабы не шандарахнуло 😉
Существует мнение, что тоже самое можно сделать и не разбирая дверь, можно прицепиться к разьему двери в стойке, может и можно, но тогда фаза или ноль, пойдет на кузов машины, ибо один из контактов концевик, при подключенной дверной проводке, звоница на кузов.Поэтому лучше не рисковать и отцепить разьем, ну а для особо трусливых, лучше снять весь замок и сделать в домашних условиях.
Удачи и соблюдайте меры безопасности!
по просьбам схема.S 1 концевик, фаза и ноль можно менять местами.
тема на форуме.
www.fusionguru.ru/forum/v…ewtopic.php?f=106&t=11054
PS Прошло более полугода, глюк не повторялся.
Восстановление работоспособности концевика двери
Доброго времени суток читающему!
Как всегда неожиданно началась весна. Но весь март переобуть коня на летнюю резину руки не дошли, поэтому дотянул аж до сегодняшнего дня, но запись не об этом. Запись о восстановлении работоспособности концевика двери. Проблема для фьюженоводов, как я понял, не новая. Работал один из концевиков из рук вон плохо. Не так, чтоб совсем не работал, но веселья добавлял. Особенно, спонтанными срабатываниями на ходу (зажигался свет в салоне) или на стоянке (то же самое, ночью смотрелось неплохо). После установки автосигнализации жизнь заиграла новыми яркими красками. Когда на стоянке размыкался злополучный концевик, то к интерьерным световым эффектам добавлялись весьма яркие экстерьерные и все это под пронзительное завывание сирены. Не думаю, что это сильно добавляло мне любви соседей )))
К счастью, случалось это достаточно редко, поэтому и прибегать к «шаманским» ритуалам для его восстановления не хотелось. Товарищи, победившие эту проблему, советовали несколько десятков раз коммутировать микрокнопкой концевика достаточно мощную нагрузку в виде лампы накаливания мощностью 500 Ватт от бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Такое варварство в отношении маленького коммутационного аппарата мне казалось недопустимым. Но в последнее время сюрпризы в исполнении концевика стали происходить чаще, а за прошедшие сутки их случилось два, поэтому я решился.
Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам.
Сначала, конечно, поменял резину:
И начал собирать схему прожига. 500 Ватт (ток более двух ампер через микрокнопку) мне показалось многовато, поэтому приобрел две лампы по 150 Ватт и подключил параллельно. В простейшем варианте схема выглядит так:
Но я собирал из того, что было под рукой и для удобства работы добавил двухполюсный автомат:
Вживую выглядит жутковато, но на практике вполне работоспособно:
Проблема была с правой задней дверью. Разъем найти несложно, резинка снимается легко:
Пины пронумерованы на разъемах задних дверей почему-то изнутри (передние пронумерованы снаружи):
Удобнее с ними работать со стороны передних дверей:
Дальше, все достаточно просто:
Искать ответы в комментариях, скорее всего, не очень удобно, поэтому добавлю сюда. Мнение личное, на истину последней инстанции не претендую. В некоторых источниках встречаются другие номера контактов для передней двери. Нашел эти номера на схеме (схемы с FusionGURU). Думаю, дело в том, что указаны номера для разъема самого замка (отметил красным цветом), а не для разъема двери (отметил синим). В любом случае рекомендую перед подачей напряжения «прозванивать» мультиметром.
Проблемный концевик включал-выключал раз сорок. В результате сопротивление при закрытой двери стало менее 1 Ома. До проведения манипуляций минимальное значение из нескольких замеров было около 8 Ом. Проверил все концевики. Нашел еще один с сопротивлением более 1 Ома, прожег и его.
При проведении данного обряда следует быть максимально осторожным ввиду высокой вероятности поражения электрическим током. Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Слабоумие и отвага в данном случае не приветствуются и могут стать причиной нанесения непоправимого вреда здоровью. Темные электрические силы весьма суровы к начинающим шаманам )))
Ремонт замка багажника
Пару лет назад перестал открываться багажник с кнопки в салоне и с ключа. Произошло это после аварии, когда меня догнали в задний бампер и повредили крышку багажника. Бампер и заднюю дверь мне починили по страховке, а на этот дефект никто не обратил внимания, и я в том числе. Честно говоря, я вообще забил на это. С ключа открывается, и ладно. Но потом оказалось, что для того. чтобы открыть багажник, нужно глушить двигатель, вытаскивать ключ и тащиться с ним в корму авто. Это случалось нечасто, но жутко бесило.
Опытным путем было установлено, что виноват актуатор, он же активатор. Его моторчик при подаче сигнала на открытие задней двери жужжал и слегка дергал тросик. Но этого усилия было недостаточно, чтобы открыть замок. Где-то тут на драйве прочитал. что ненадолго помогает разборка и чистка двигателя.
Чтобы добраться до моторчика, нужно располовинить склеенный корпус активатора. Удалось это сделать при помощи канцелярского ножа, отвертки и молотка. Корпус почти не пострадал 🙂
Внутри находится двигатель с надписями «fc-280sc-20150» и «made in China». Подключил его напрямую к 12В — крутится и двигает пластиковый шкив. Но, повторю, усилия недостаточно, чтобы сжать возвратную пружину. Верхняя пластиковая крышка моторчика довольно легко снимается с помощью небольшой плоской отвертки. Щетки двигателя оказались довольно изношены, и чистка ничего не дала.
Идем на Алиэкспресс, находим максимально похожий моторчик, вот он:
На нем даже есть очень похожая по размерам зубчатка, но она, как оказалось впоследствии, немного не подходит. На момент заказа стоил 220 руб, сейчас чуть дороже. Я заказывал вот этот
Полтора месяца ожидания, и моторчик у меня в руках:
Вверху — оригинальный двигатель. внизу — двигатель с Али. Размеры один-в-один, штатные клеммы совпадают.
Зубчатку пришлось ставить родную. Она, кстати, имела насечки на внутренней поверхности и снялась с вала двигателя довольно легко с помощью небольших плоскогубцев. А вот латунная зубчатка на новом двигателе была запрессована очень плотно. В попытках сдернуть ее я даже подключал моторчик к 12В и обтачивал напильником. Так вот, крутящий момент у исправного двигателя бешеный, опилки полетели во все стороны, а двигатель ни разу не заклинил. Однако вскоре я понял, что легко могу повредить вал двигателя, и под ноль сточить зубчатку у меня не выйдет. В итоге, чтобы не повредить корпус, положил на него небольшую металлическую пластину и все теми же миниатюрными плоскогубцами постепенно стащил зубчатку, чуть не выдернув при этом вал из статора.
В принципе, существуют специальные съемники для таких двигателей, на Али или Озоне их можно найти по цене 500-800 руб. Ждать их, как вы уже догадались, я не собирался 😉 Тем более, моторчик — 220р., и в случае чего дешевле еще один заказать, чем покупать специнструмент.
Далее меня ожидал еще один сюрприз — оригинальная зубчатка просто болталась на новом валу, ее внутренний диаметр на 0,1-0,2 мм больше диаметра вала. Здесь на помощь пришел суперклей. Обезжирил поверхности спиртом. залил достаточно много клея и оставил на час просохнуть. Получилось так:
Последней проблемой оказалась обратная полярность двигателя. Но решилась она легко. Я снял пластиковую часть вместе со щетками, перевернул ее на 180 градусов и вставил обратно в корпус. Все, теперь при подаче питания со штатного разъема двигатель крутится в нужную сторону.
На скорую руку, для проверки, собираем актуатор при помощи бабской изоленты (скотча) и ставим его на место:
Ура, все работает! Замок наконец-то начал открываться с кнопки ключа.
Меня терзают смутные сомнения, долго ли выдержит суперклей. По-хорошему, надо бы зубилом сделать насечки на валу двигателя и посадить его внатяг. Либо, в крайнем случае, посадить зубчатку на припой, использовав какой-нибудь флюс для пайки алюминия. Но занимался я этим в обеденный перерыв на работе, под рукой толком никаких инструментов не было. Менял моторчик я 2 недели назад, пока все работает.
Ну и еще один момент — с салонной кнопки замок срабатывает в 1 случае из 10, закономерности пока не выявил. То есть нажимаю кнопку — тишина, срабатывания двигателя нет. С ключа работает стабильно.
Возможно, что-то с самой салонной кнопкой, надо разбираться.
Напоследок, как вы все любите, короткое видео со срабатыванием отремонтированного активатора:
Ремонт концевика двери багажника
Немного раздвигаю боковинки, вынимаю платку с припаянными к ней проводами. Очищаю её от окислов и нагара, отпаиваю провода, предварительно всё зарисовав.
На плате видим, что отгорел контакт дорожки на коричнево-жёлтый провод.
Обязательно убираем 1 мм фольги по краям с текстолита, это необходимо сделать для того что бы плата, после припайки проводов, встала в своё посадочное место.
Собираю всё в кучу и проверяю на работоспособность, убедившись, что всё ОК опять разбираю. Беру силиконовый гель.
Наношу его тонким слоем на плату, подвижные части концевика и закладываю в районе ввода проводов. Это защитит плату от окисления. Боятся, что что то закоротит не стоит, данная смазка не электропроводна.
Устанавливаю плату в корпус, контролирую, что бы смазка не попала на примыкающие части, которые будут, в дальнейшем, склеиваться. Излишки убираю ватной палочкой.
Обезжириваю склеиваемые детали. Наношу каплю клея на тоненькую шлицевую отвёртку (использую отвёртку, что бы максимально точно дозировать клей, что бы не переборщить и не заклеить в усмерть всю внутрянку концевика) и уже с неё наношу клей на рёбра вырезанной пластинки, ставлю её на законное место, даю клею схватиться. *** читаем P.S.*** Восстанавливаю уголок, который отломил, кусочком тонкого пластика. Затем опять каплю на отвёртку и подаю её в стык пластинки и корпуса,
клей отлично растекается по шву. Даю подсохнуть. И контрольная проливка шва клеем, опять же с отвёртки, захватывая часть пластинки и корпуса. Даю окончательно высохнуть.
Затем беру мелкую наждачку и круговыми движениями выравниваю плоскость концевика убирая излишки застывшего клея.
Ну и так как под рукой оказался маркер, закрасил поверхность для эстетической составляющей, которую не будет видно.
Контрольная проверка работоспособности концевика и установка в замок двери багажника. Ну и как результат, получаем исправную подсветку багажника.
P. S. Изначально пошёл другим путём. Вырезал из текстолита дополнительную крышку и приклеил к корпусу. Но клей не растёкся, как хотелось бы, поэтому я промазал зазоры герметиком. Пошёл ставить концевик на место. Но он туда не влез, его посадочное место только-только по его размерам. Применил силу и неоправданное упорство, что бы его туда впихнуть и, как результат, отломил одну защёлку, хорошо, что не потерял её.
Защёлку приклеил таким образом: Нанёс на слом клей, и установил на место. Дал подсохнуть. Затем нанёс каплю клея на внутреннюю сторону защёлки, контролируя, что бы клей не попал на шток. И обильно посыпал содой, клей моментально схватывается образуя прочное, армированное соединение.
Мысли вслух…
Рассмотрев конструкцию концевика предполагаю, что на заводе изготовителе он собирается таким образом: внутрянка собирается на жёлтом шасси, затем всё вместе вставляется в серый корпус и в последнюю очередь вставляется шток. И, по идеи, разбираться он должен в обратной последовательности. Так как концевик у меня в единственном экземпляре и, изначально, я не знал как он устроен, теорию эту я проверять не стал. И хотел бы попросить, как говорится, для общего дела, если у кого то из вас есть не нужный, неисправный, сломанный данный концевик, попробуйте тонкогубцами выдернуть этот шток, и отписаться по результатам, при возможности с фото. Предполагаю, в случае удачи, при ремонте концевика не придётся заниматься его расчленёнкой, а потом склейкой.
Всем спасибо за внимание! И да прибудет с вами исправный концевик двери багажника.