ремонт двери нива 2121 своими руками

07.07.202218.07.2022 admin 0 Comments

Восстановление водительской двери Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Перехожу на двери и капот…

Положил дверь на стол

Дыра видна невооруженным взглядом

Зачистил все ржавые места и вздутости краски и обработал все преобразователем ржавчины

Низ двери — изрядно подгнил

Начал вырезать ржавый металл

Вырезал гниль по низу двери

Заплатку сделал из боковины старой двери багажника — фоток нет, уже было поздно и торопился немного.
После заварки дыр повесил дверь на место и немного подрихтовал новую нижнюю кромку

Повесил дверь — вроде все более-менее подошло

Повесил дверь — вроде все более-менее подошло, единственное зазор между передним крылом и дверью большеват, но тут, видимо, уже ничего особо не сделать — до меня крыло меняли…
Зашкурил дверь, обезжирил и покрыл грунтовкой.

Осталось немного подшпатлевать и приступим ко второй двери

Установка подкрылков на резанные арки Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Правую сторону в общем-то закончил, можно переходить на левую, но решил сперва попробовать установить подкрылки

Источник

Ремонт двери задка ВАЗ 21213 с ч/з нижней кромки.

Приветствую всех своих подписчиков и заглянувших случайно)

Сегодня речь пойдет о задней двери моей Нивки ( крышка багажника)
Дверь была в плачевном состоянии, несколько вмятин, жучки по всей панели и на верхней рамки окна и самое гнилое место это нижняя часть двери где прогнил на сквозь даже каркас двери.

С оптимизмом взялся за ремонт и начал удалять старую краску, нанес смывку и хрен, она не смывалась.
Зачистная машинка ускорила процесс.

Удаление вмятин не вызвало больших сложностей, инструмент для рихтовки под пилу у меня имеется.
(пила, рихтовочный молоток, чекан, выжимки и т.д.) процесс не сложный но трудоёмкий.
Шпакля решает многие вопросы в этом деле, я начал выводит под пилу.

Пилим и выводим вмятины.

Чем больше я снимал ЛКП тем больше обнаруживал жучков, ( преобразователь ржавчины частично решал эту проблему) и всё чаще меня посещала мысль наху а, я взялся её ремонтировать, проще было купить новую, тем паче что есть стекло-пластиковая, но однажды я уже покупал такую так и не смог её подогнать по зазорам сейчас валяется в гараже ( продукция Сызрань)
Ну да ладно, едем дальше)
Срезам гниль.

Срезал гнилую часть нижней кромки, вырезал гнилую часть каркаса и сделав рем вставку обварил.

Изготовил рем. вставку наружной части панели из куска железяки толщиной 1.5 мм. Трудность состояла в том что надо было подогнуть нижнею кромку, с ней я боле менее справился.

Обвариваем и зачищаем.
Как оказалось дверь была слегка битая и углы не выходили, наносим шпаклю BODI 611.

Тщательно выводил все места, но пару мест еще надо будет доработать.

Подготовил дверь, первый слой кислотный грунт.

Перекрыл акриловым, получилось на мой взгляд не плохо)

На всё про всё, без фанатизма у меня ушло неделю, и затратил около 1000р. (грунт, шпаклевка, шкурка, и прочая мелочь)
Результатом доволен, но как говорят в шахматах «потеря темпа», долго я однако с ней провозился.
Всем удачи.

Источник

Замена петель и ограничителей открывания двери

Давно собирался разобраться с провисанием дверей. Больше водительской. Если брать за край двери и толкать вверх-вниз то дверь болтается в петлях. Причем и в той части которая вварена в дверь. Долго подготавливал все к этой замене т.к. при снятии двери заодно проделал и много другой работы. На драйве поискал варианты решения этой проблемы. Варианты нашлись такие :
— Полная замена петель с вырезкой и вваркой новых в саму дверь
— Частичная замена петли. Меняется только часть прикрученная к стойке и саму ось петли.
— Не снимая двери просто приварить саму ось к петле сверху ( если болтается в части приваренной к двери ) либо просверлить отверстие посередине петли до оси и заварить через него ось к петле ( если болтается ось в части прикрученной к стойке.
Решил что полная замена с вваркой это сложно для меня ( можно не угадать с выставлением двери, да и сварщик я не профессиональный).
А просто заварить старые петли со старой осью это слишком простое и кривое решение.
Поэтому делал частичную замену петель.
Купил новые петли в сборе 4шт. Разобрал их т.к. мне нужна от них только часть которая прикручивается к стойке.Разборка проста. Сточил на наждаке развальцовку оси с одной стороны и выбил ось

Затем половинки загрунтовал и покрасил.

Старые петли откручивал ударной отверткой.

Открутились достаточно просто. Может потому что последние полгода проливал их ВД40 почти каждый месяц т.к. знал проблему с откручиванием этих болтов.

После снятия дверей настал черед разбора старых петель.
Разбирал по известному всем способу — рассверлив середину оси и выбив ее части.

После сверловки ось распадается на 2 части и выбивается

Затем саму дверь зачистил, обработал и покрасил в месте крепления петель.

Источник

Ремонт задней двери на Ниве + делаем ее негниющей.

Да, знаю, что проще купить на разборе уже готовую, но речь не об этом, а о том, как я получилось реанимировать прогнившую насквозь заводскую. На эстетические показатели мне, грубо говоря, положить, куда важнее, чтобы было прочно, надежно и не ржавело, поэтому от аккуратного восстановления под заводской оригинал я даже не думал и выбрал вариант с рифленкой из алюминиевого сплава (3мм). Можно брать и 2мм — тоже сойдет.
Для начала берем линолеум и из него вырезаем макет той самой накладки, которая перекроет все проблемные места, лучше, конечно, с нахлестом. Нижнюю полоску с завальцовками, которая и является рассадником ржавчины, я просто выпилил болгаркой и полуавтоматом прихватил так, чтобы облицовочный лист металла был надежно приварен к основному коробу двери.

Просто приклепать лист к тому, что осталось не рекомендую — алюминий не имеет ни сложной формы, ни ребер жесткости, и не обеспечит надежного примыкания к уплотнительным резинкам.
Поэтому, необходимо приварить усилители нижней кромки, на которые и ляжет эта накладка.
Усилители делал из полосы шириной 4см, приваривал к самым краям и в центре. Как показала практика, этого достаточно, сплошную делать не нужно.

После всех сварочных работ советую зачистить все необхожимые места и швы, разметить отверстия на накладке и вчерновую закрепить ее при помощи саморезов, дабы не ошибиться во время окончательной сборки.
После всех сверлильно-примерочных работ накладку необходимо снять и обработать все сварные швы и зачищенные места обезжиривателем, а потом протравить преобразователем ржавчины, лучше тем, который еще и оцинковывает после себя. После полной просушки всё это дело красится, сушится и, чтобы исключить каие-либо воздушные пузыри, на окрашенную поверхность наносится слой мастики. Ее лучше не разбавлять химически, т.е. сольвентом, а разжижать путем нагревания. Это нужно для того, чтобы после остывания мастика как можно быстрее перестала пачкаться и начала нормально полимеризоваться до более твердого состояния.
Немного о крепеже. Использовал болты для верхнего края, дабы максимально плотно притянуть накладку + самовытяжные заклепки из нержавеющей стали (диаметр 4мм) + оцинкованные шайбочки для внутренней стороны, от алюминиевых заклепок в этом месте отказался. Напоминаю, что под 4мм заклепки стоит брать сверло диаметром на пару соток большим, т.е. 4.2 где-то, но если руки кривые или трясутся, то можно сверилить и четверкой — один хрен отверстие раздолбит в процессе 🙂 Сразу скажу, что высверливать нержавеющие заклепки — то еще удовольствие, так что лучше не ошибаться.
Заклепочник лучше гидравлический или какой-нибудь прочный, но не отштампованный. Первый заклепочник мне удалось сложить уже на пятой заклепке. При проклепывании очень важно дополнительно прижимать лист алюминия к металлу двери, заклепки, конечно мощнейшие и прочные, но не всегда можно рассчитывать, что она сама все стянет. Про алюминиевые забудьте — они настолько поганого качества, что накладка через определенный пробег может начать отходить, а при небольшом ДТП ее посто оторвет. Еще есть оцинкованные заклепки, они получше алюминиевых, высверливаются легче нержавеющих, но не такие прочные.
Арка номерного знака просверливается изнутри, дабы при образовании конденсата, была возможность стекать, а не скапливаться в ней + желательно задуть какой-нибудь восковой антикор для скрытых полостей.
Сборку двери производил снизу вверх, сначала заткнув все отверстия заклепками и протянув их так, чтобы при стягивании лишняя мастика выползла наружу. Через пару часов подошел к этому «ежику» и уже окончательно протянул заклепки, выдернув их стержни. Через несколько дней после сборки протянул все болты на верхнем крае и, выкручивая их через один, начал постепенно заменять их на нержавеющие заклепки. Спустя года два, никаких косяков я не заметил, ржавчины и постороних шумов не было, усилители из полосы не разогнулись, под заклепками образований коррозии не онаружилось. Короче, рекомендую.

* Преобразователь последнее время использую марки ЭлТранс, в оранжевых таких емкостях. Его не нужно смывать, поверхностную ржу он отлично сжирает + пассивирует зачищенный металл. Пожалуй, лучшее, что мне попадалось. А вот с нейтрализаторами какая-то напасть, после обработки металл снова покрывается ржавым налетом.
* Краску использовал алкидную воздушной сушки — «Dufa retail Metal по ржавчине». Понравилась гораздо больше хаммерайта, укрывает поверхность уже со всторого слоя и, если ее нормально развести, то после покраски при помощи валика, поверхность затягивается так, будто красили аэрозолем. На заводском матированном покрытии держится отлично, по прочности точно ему не уступает. Стоит дешевле хаммерайтов, констистенция всегда была такой, что и разбавлять не приходилось. Если подсохла, то разбавляется сольвентом обычным, специальный брать не нужно. По ржавчине красить не стоит — она ее замедляет, конечно, что через пару лет очаг коррозии вспучит эту краску один фиг.
*Антикор — Тектил Цинк МЛ, который желтый, для не изъеденных ржавчиной мест он отлично подходит и неплохо консервирует, до сих пор не загустел.
*Мастика — любая, лишь бы ГОСТ хоть какой-нибудь стоял. На случай, если все вокруг уделаете мастикой, советую купать обезжириватель универсальный + пульверизаторную насадку — он отлично смывает мастику и антикор + обезжиривает поверхность перед травлей ржавчины.

(Когда-то делал искареженную дверь на старую ниву. При помощи нее вытягивали уазик, и лопнувший трос, выбил стекло и прилетел в подголовник водителя, который после всего этого решил перестраховаться, решив полностью зашить ее рифленкой. Вроде бы, не сгнила еще, хотя хранится на улице.)

Источник