ремонт дожима двери mercedes w220

Замок в двери, чинить!

Ваш мерседес не открывается с ключа? Вы не пользовались замком тысячу лет? У вас сел аккумулятор и вам пришлось вызывать мастеров по взлому авто?

Тогда этот пост для вас.

Далее, я подробно расскажу как все починить:

0. Открываем дверь и с торца снимаем заглушку.

1. Выкручиваем винт (торкс), который крепит замок изнутри.

2. Вытаскиваем замок, попутно отсоединяя контакты от ИК-порта.

3. Когда замок окажется в руках, аккуратно проворачиваем длинную часть замка против часовой стрелки относительно лицевой части. Таким образом, мы освободим модуль с ИК-портом и отсоединим механизм.

4. Вытаскиваем втулку с секретами.

5. Берем втулку, аккуратно поддеваем отверткой, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ! Разбирать нужно постепенно, над столом (чтобы ничего не потерять).

6. Выкладываем сувальды (пластинки) в том порядке, в каком они были вставлены во втулку. Не теряем маленькие пружинки.

На фото видно, насколько детали загрязнены. Вся эта вязкая, маслянистая субстанция является смазкой в перемешку с пылью, грязью и окисью силумина.

7. На каждой пластине написан свой номер.

8. Записываем цифры в том порядке, в котором выложены пластины. В итоге получится уникальный код вашего замка, с помощью которого вы всегда сможете его правильно собрать.

9. Кидаем все детали в растворитель, керосин или бензин (что есть под рукой), чтобы очистить все от окиси и грязи. Моем, чистим и сушим.

10. Собираем механизм в соответствии с уникальным кодом, который записали ранее и вставляем ключ. Если все пластины спрятались во втулку, значит механизм собран правильно.

11. Собираем все в обратном порядке и устанавливаем на место.

Но на этом история не заканчивается. За замком необходимо регулярно следить.
Во первых, его иногда надо использовать и открывать ключом. Во вторых, смазывать хорошей смазкой. У мерседеса есть отличная смазка для замков, – Mercedes Lubricant Lock 50 мл.,
артикул:A002989065105.

Стоимость у дилера: 1579,78 руб.

Запчасти

Mercedes-Benz S-class 2000, двигатель бензиновый 3.2 л., 224 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz S-Class, 2004

Mercedes-Benz S-Class, 2001

Mercedes-Benz S-Class, 2003

Mercedes-Benz S-Class, 2014

Комментарии 13

Спасибо за совет.только я лечинку не потрошил, а на сутку положил в бензин и все ок…

Очень хороший обзор!
Все доступно и понятно.
Но есть несколько замечаний…

1.На счет замков без смазки не вводите людей в заблуждение, они обязательно должны смазываться!
Все новые заводские личинки и пружинки замка идут смазанные белой смазкой похожей на вазелин. И смазаны именно наборные пластины замка для плавности хода.

2.Не нужно советовать людям заливать WD40, она сушит и вымывает эту смазку, без нее сухие платины так же забиваются пылью и заклинят еще хуже чем смазанные. Алюминий спасает от окисления именно смазка а не вымывание вдешкой и вытертые насухо пластины.

Для смазки старых замков я бы рекомендовал пушечное сало, которое в стволы танкам забивают… ))) Его очень сложно найти обычным нашим форумчанам по этому доступно не всем, как заменитель используйте ружейную смазку от обычных охотничьих ружей. Это если вы разобрали замок.
А если нужно смазать перед морозами или расклинивать замок заливайте его жидким маслом ружейным из аэрозоли. Все ружейные масла и смазки не содержат окислителей металлов и имеют моющие добавки в своем составе.
Я на всех своих машинах замки всю жизнь ими мажу и ни разу замок не заклинил.
Даже после покупки мерса замок багажника я смог расклинивать только ружейным маслом, оно и моет и смазывает.

Вот в принципе кратко что хотел добавить к вашему ХОРОШЕМУ обзор! Удачи в ремонтах!

Спасибо большое. WD-40 я советую в крайнем случае, если больше ничего нет, а ключ заедает. Если после почистить и продуть механизм, то ничего страшного не произойдет. Не использовать смазку лучше, чем смазать его чем попало. За оружейное масло спасибо, хороший совет, так же можно использовать индустриальное.

А зачем этот замок нужен. Аккумулятор же в багажнике, главное что бы багажник открывался с ключа 🙂

до багажника еще не добрался, там нужно обшивку снимать и замок вытаскивать. Ну а так, можно хотя бы открыть капот и подать питание на центральный замок, чтобы открыть багажник.

Если бесключевого доступа нет, то да, может сработать. Но мне кажется тут все сложнее чем с обычным дубовым ЦЗ (как на простых машинах) и просто подать питание на него не будет достаточным. Да и это же нужно где-то провода резать, что бы подать питание. Вообщем я бы советовал замок багажника обслужить, а замок двери вещь бесполеная в этой машине.

Я знаю как минимум два способа: 1. В правом блоке SAM есть белый разъем с 6 проводами, он там сверху один, толстый красный провод это и есть питание на центральный замок. 2. в ногах у переднего пассажира есть силовая клемма, которая идет прямиком от аккумулятора, я уже не один раз так открывал.
Согласен, что багажник важнее, но приятно, когда в машине все работает.

Если бесключевого доступа нет, то да, может сработать. Но мне кажется тут все сложнее чем с обычным дубовым ЦЗ (как на простых машинах) и просто подать питание на него не будет достаточным. Да и это же нужно где-то провода резать, что бы подать питание. Вообщем я бы советовал замок багажника обслужить, а замок двери вещь бесполеная в этой машине.

А если предохранитель сгорел блока pse? Что ты зделаешь через багажник что бы открыть двери?

Можно попробовать отсоединить трубку от компрессора и создать в ней давление, таким образом откроется замок. Или дать питание на компрессор напрямую от аккумулятора.

Спасибо автору!Всё по полочкам разложил.Мне всегда фото снимать лень.От себя добавлю:такую работу делал лет пять назад и самое сложное было разобрать личинку-это был просто кусок заросшей рыхлой трухи, в ход пошло от бензина до щёлочи чтоб разъединить на части.А для смазки использую карандашный грифель.

Спасибо за комментарий. Я раньше и не думал про них, до того, как сел аккумулятор и машину было не открыть. 🙂

Источник

Ремонт пневмо дотяжки багажника w220

Предыстория проблемы.
Перестала работать дотяжка крышки багажника, точнее она работала только если передернуть предохранитель блока PSE под сидением. И работала только 2-3 раза после каждого передергивания преда. А после этого блок PSE выпадал в аварию и переставал вообще реагировать на дотяжку, вся остальная вакуумная система работала исправно.
Читал много инфы, в основном пишут что могут перетереться трубки вакуума которые идут на замок в месте изгиба багажника с права по ходу движения.

Собственно с этого и начался ремонт.
Первым делом разобрал багажник от обивки и добрался до самого замка…

Затем открутив пару болтов и отсоединив регулировочную тягу от замка я снял всю невму замка с защелкой багажника.

После этого я отсоединил все пневмо трубки от замка, одна у меня была к какого то перепугу вообще заглушена, но на работу вроде не влияло. После снятия проверил все трубки на вакуум, пришлось отключать их от блока PSE и с одной стороны закрывать пальцем с другой ртом пробовал вакуумировать… ))) в процессе проверки понял что не мужское это дело создавать вакуум в трубах… ))))
Проверка не выявила утечки все трубки держали очень хорошо вакуум и не пропускали… что убило последнюю надежду на быстрый и не дорогой ремонт…(((
Пришлось заказать новый вакуумный клапан, к счастью он идет отдельно и его можно заказать по сравнительно не большой цене в сравнении с полным комплектом.
Купил новый клапан за 3000 р. а полный комплект с ним стоит около 15000 р.
Ждал две недели пока приехал он ко мне… Выкладываю его вид и номер по каталогу, может кому пригодится…

После получения сего чуда пришлось все заново разбирать… В процессе разборки были такие проблемы…
Что бы снять этот клапан лучше сразу ломайте его уши крепления в общую защелку. Иначе он не снимется или можете сломать уши защелки и купите ее потом в сборе за 15000 с клапаном.
Я кусачками их аккуратно обрезал и вытянул клапан из защелок немного по мучаясь.
Старый клапан решил разобрать и сделать селфи для наглядности что у него вообще то там в середине. Думаю мало кто его видел в живую и имеет представление о содержимом.
Смотрим фото…

Как я понял все дело в усталости резины этого клапана. Это даже не просто резина а прорезиненная ткань, довольно плотная и гладкая.
Осмотрев свою резинку не нашел не одной дырки или трещины в ней, по ходу она пропускала не из за дырки а из за плохого обжатия верхней крышкой клапана. Она крепится к нижней на защелках и скорее всего от старости резинка села и стала по крышке подсос воздуха делать или еще виг знает из за чего. Явной причины поломки я не нашел в клапане.
При установке нового клапана в общую коробку вы не перепутаете как именно ее ставит, уши у клапана разной величины и по другому вы его не поставите просто.

После всей сборки я долго долбался пока настроил открытие багажника. Защелка просто не отжималась и багажник не открывался, пришлось регулировать тягой переставляя ее то выше то ниже. На фото я отметил эту тягу.

После того как попал на нужное место тягой все заработало. Багажник стал дотягиваться еще лучше и по ходу сильнее чем раньше. Теперь при открытии слышно сильный щелчок, а при закрытии углы багажника очень ровненько легли вдоль кузова. Раньше такого не было.
Единственный косяк который у меня не заработал это перестала работать кнопка открытия багажника на крышке, она вроде клацает и мурчит но ни фига не открывает. Он открывается только с пульта или из кабины.
Но это ничего, думаю проживу пока и без этого, главное что дотягивается и закрывается довольно хорошо и плотно.
Если найду причину по которой перестала работать кнопка открытия багажника. потом напишу.

Верхняя желтая трубка на замок подача воздуха.
Она идет на распределитель воздуха между дотяжкой и открыванием. Распределитель (кланан) распределяет воздух по режимам работы.
Нижнюю трубку распределителя заглушил, работает только прямая подача на лягушку открытия защелки замка.
Возле лягушки стоит микро контакт нажимной и два провода подходят.
Следят за открытием или закрытием багажника через кнопку.
Если еонтакты замкнуть то машина решит что багажник открыт и наоборот.
Блок дотяжки выкинул, а блок клапан выбрасывать или отключать незя.

Источник

www.mercedes-club.by

дожим дверей в 220

Модератор: Gonza

дожим дверей в 220

Сообщение ZloyGosha » 26.11.2011 17:35

Re: дожим дверей в 220

Сообщение Gonza » 01.12.2011 11:09

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Re: дожим дверей в 220

Сообщение ZloyGosha » 03.12.2011 00:35

Re: дожим дверей в 220

Сообщение ZloyGosha » 09.12.2011 10:12

Re: дожим дверей в 220

Сообщение sklaif » 15.12.2011 14:31

Re: дожим дверей в 220

Сообщение Gonza » 19.12.2011 08:38

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Re: дожим дверей в 220

Сообщение KIRYA » 08.01.2012 16:31

Re: дожим дверей в 220

Сообщение Gonza » 12.01.2012 08:17

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Источник

не открывается машина. мерседес w220.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Дело может быть в блоке PSE.

Тогда почему не реагирует сигнализация на несанкционированное вскрытие двери и багажника? Сигнализация то работает не с блоком pse или с ним?

Ну. если нехрена не работает в вашем мурзе,то гляньте какого года выпуска аккум в нем. если нет здрипездричества,то и сигнализация»не пикнет».
Последний мерин w220 был выпущен в далеком 2005 году.При езде на короткие дистанции акумы умирают быстро.

я когдато перепутал местами предохранители под задним правым пассажиром в ногах есть лючок с подсветкой.точно такиеже симптомы.заехал на диагностику там и выявили

Не понимаю почему мой пост так и не поместили, типа на проверку отправлен, а уже дней пять прошло его нет и нет, по теме : У тебя глючит блок PSE у меня точно такая же история, на морозе перестает работать доводчик, после чего двери либо не открыть либо не закрыть, стоишь и тыкаешь на открыть закрыть минут 20, как только 0 градусов сразу проблема пропадает. Первое что я нашел по этому поводу умирает мотор в блоке PSE, второе это в систему попал конденсат, подмерзает и уже система не может давлением воздуха открыть или закрыть что либо. В любом случае у тебя проблема один в один как у меня, а у меня это блок PSE так что тебе в левую сторону багажника под обшивку.

Источник

Ручка двери наружная Mercedes… Владельцам Keyless Go w220 и w215 посвящается…

Приветствую! Казалось бы деталь: ручка дверная, чему там ломаться?)
Для тех кто не в курсе: ручка с функцией Keyless Go с виду отличается от обычной наличием кнопки (запирания), и выводом шлейфа с штекером. На разных моделях Мерседесов стоят похожие с виду, но сильно отличающиеся по начинке ручки. На w220 и w215 ручки идентичны, и имеют «сложную» начинку, в отличии от w203 и w211, где работу сенсора заменяет клавиша с кнопкой, да и вся внутрянка: две кнопки и два резистора.
А вот то что внутри ее корпуса хочу вам показать

(если вы встречали уже темы связанные с разбором и ремонтом ручек от w220 прошу поделится ссылкой, либо личным опытом)…
Имеется: две платы на гибкой основе (одна на фото видна целиком; вторую плату из задней части ручки достать не повредив не получилось, на фото три ее куска), шлейфы, кнопка контактная и более 60 радиодеталей (микросхемы, смд резисторы и т.п).

Все это добро видимо под давлением (на заводе при производстве) залито компаундом. Про него отдельно хочу отметить — это не герметик; он твердый, при механическом воздействии (попытки вырывания каким либо острым предметом) просто открашивается небольшими кусочками. Температурное воздействие на него особо положения не меняет.

Достать эти гибкие платы и шлейфы без повреждений деталей на них считаю не возможным.
Спасибо большое DEEEMS за предоставленную для вскрытия и изучения ручку!

=== Данная ручка была от дорестайлового w220, и имеет отличия от рестайловой (хотя по установке на авто они взаимозаменяемые) в следующем:
— сама резинка кнопки имеет два усика, которые вставляются в посадочные пазы (в ресте эта кнопка без усиков и просто вклеивается по канту);
— сама внутренняя кнопка и отросток на наружной резинке имеют отличия, на ресте не просто резиновый отросток, а пружинка с площадкой.
— кнопка по внутрянке немного отличается от дорестовой, диаметром контактной пружинящей шайбы, видимо в процессе производства вносились конструктивные доработки.
В основном проблемы возникают по кнопке, которая ввиду многих факторов перестает запирать авто (сенсор на открытие в основном у всех рабочий).
Есть заблуждение что сенсор на касание ручки находится (или как то связан) с пластиковой хром накладкой, так это не так, сам сэнсор (это такой же гибкий шлейф с перфорацией и широкими медными дорожками (см фото 2, 3, 6) находится в средней части корпуса ручки ближе к ее тыльной части.

==== И так на счет ремонтопригодности: ===
есть возможность восстановления кнопки (на запирание), я сам починил уже несколько ручек с такой проблемой, технология не простая, примерно на одну ручку тратил около 5-6 часов работы.
— Если не работает сенсор на открывание (при условии исправной проводки в двери и разъема) то восстановить его считаю невозможно.
Как по мне, так достаточно пары рабочих ручек, водительской и пассажирской (справа), если какая из них неисправна — можно поменять местами с задними рабочими.
На автомойке надо с стараться не направлять струю на ручки, дольше будут жить)

В поисковике уже есть несколько постов на эту тему, в основном два вида ремонта:
1 вариант. Снятие резинки (аккуратно, по бортику она вклеяна), замена кнопки, прокладывание пары проводков к штекеру-разьему ручки.
2 вариант. Снятие резинки, выковыривание пластика вокруг кнопки-микровыключателя, дальнейший его разбор, прозвонка двух контактов кнопки с разъёмами штекера — с сопротивлением 470 Ом, там на гибкой плате есть резистор, если «не звоняться» — то в основном проблема в центральном контакте- электроде самой микрокнопки: чистка контактов и занижение пластика вокруг центрального электрода (от нажатий он вырабатывается и сравнивается с поверхностью пластика и контактная тарелка до него не достаёт).

А прозванивать нужно серый и жёлтый провод со штекера, при рабочей кнопке и при ее нажатии должно прозваниватся с сопротивлением в 470 Ом.

Те остальные 55 радиодеталей на гибких платах отвечают за работу сэнсора (как и красный и белый провод подходящий к штекеру разъема).

Есть неподтвержденная информация о том что если делать без резистора — напрямую (как описано в одном из постов), то сэнсор на отпирание в ручке перестанет работать (будет реагировать только на дёрганье ручки).
Так произошло уже у нескольких владельцев.

Источник