ремонт бетонной подпорной стены
Ремонт подпорных стен в Москве
Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру
Примеры работ мастеров по устройству подпорных стенок
Устройство подпорных стенок — отзывы
4,90 · 31 отзыв · Очень хвалят
Юрий оставил отзыв
Устройство подпорных стенок
Анатолий оставил отзыв
Устройство подпорных стенок
Оксана оставилa отзыв
Устройство подпорных стенок
Андрей оставил отзыв
Олег оставил отзыв
Галина оставилa отзыв
Андрей оставил отзыв
Вадим оставил отзыв
Наталия оставилa отзыв
Удаление деревьев, Выкорчёвывание пней, Расчистка участка
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Цены: от 1500 до 6500 ₽ / кв.м
Ремонт подпорных стен
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
Подпорная стенка своими руками. Часть 2. Облицовка.
Три дня назад мы осуществили подготовку бетонной подпорной стенки для ее отделки искусственным облицовочным камнем. Штукатурный раствор за это время набрал нужную прочность, поэтому самое время приступить к облицовке. Процесс это не быстрый, требующий творческого подхода, но я уверен, что с ним справиться практический каждый ‒ главное желание.
Первая чать статьи про подпорную стенку здесь.
Итак.. Основой любого строительного начинания, несомненно, является разметка места будущего монтажа. Облицовочные работы не исключение. Для установки первого ряда плитки выполняется замер высоты плитки. Размер выносится на стену и натягивается шнур на отмерянную высоту для установки первого ряда облицовочного камня. Чтобы шнур не мешал в процессе облицовки, лучше всего использовать разметочный нейлоновый шнур, который пропитан специальным сухим красителем. Работать с ним довольно просто: натянул, оттянул, отпустил. Разметочная линия готова, примерно так-же облицовывают кирпичем.
Примеряем первую облицовочную плиту. Судя по разметке, она немного зависает в воздухе, то есть снизу образовался небольшой зазор. Проблема связана с тем, что облицовка начинается от дальнего от ворот гаража угла. Дорожное покрытие имеет уклон от гаражных ворот, поэтому и получается такой перепад. Когда придем облицовочной плиткой к воротам, то зазор будет равен нулю.
В первую очередь необходимо вывести угол. Для этого подбираем две плитки, которые подходят друг другу при их установке под углом 45 градусов.
После подбора примеряем их на месте монтажа. Мне кажется, что они подошли друг к другу идеально. Когда писал статью, вспомнил, на это похожа эта работа! На облицовку плиткой печи 🙂
Ну что ж, примерка окончена, элементы подобраны, пора приступить к их установке. Прежде всего, обратную сторону плитки необходимо смочить водой. Данная мера необходима во избежание поглощения влаги из раствора сухой поверхностью облицовочного материала. Смачивать можно чем угодно, у меня под рукой была тряпка, вот ею я и осуществлял сей процесс.
Далее готовим раствор. Останавливаться на этом процессе не будет, в части 1 все было описано подробно. Готовый раствор накладываем равномерным слоем на первую угловую плитку.
Прикладываем плитку на место и центруем по отбитой ранее разметочной линии. После окончательной установки, ее следует немного обжать, что раствор распределился по поверхности равномерно.
Проделываем ту же операцию со второй угловой плиткой и также устанавливаем ее в проектное положение.
Под плиткой образовался зазор, о котором я говорил ранее. Не беда, подложим деревянный брусок, который после полного схватывания раствора и набора им прочности, просто вынимается.
Таким же образом устанавливаем следующую облицовочную плиту. И зазор под ней устраняется описанным выше способом.
После установки второй плитки, в зоне стыковки образовалась небольшая зазубрина. Вымерять точно какой толщины слой раствора лежит на одной плитке, а какой толщины на другой, задача нереальная, да и никому не нужная. Прилегающая плитка может выпирать, а может и западать. Во втором случае нужно добавить раствора, а в первом на помощь нам приходит обыкновенная резиновая киянка. Бережно наносим не сильные удары, пока облицовочный камень не станет на свое место.
После завершения облицовки первого ряда, приступаем ко второму. Исходная точка та же. Есть один маленький нюанс: наша облицовка, не совсем облицовка. По законам строительной механики, ее скорее можно отнести к кладке из мелкоштучных материалов. Исходя из этих соображений, как и в каменной кладке, в нашей облицовке необходимо соблюсти перевязку швов. Для чего начиная от угла длинной стороны нужно установить половинку от облицовочной плитки. Обрабатываем как все предыдущие и устанавливаем на место.
Устанавливая плитку за плиткой, закрывая ряд за рядом, не забывая при этом про перевязку швов, мы практически пришли к конечному результату.
Однако, не все так просто, как хотелось бы. Вертикальная поверхность подпорной стены, также имеет поверхность с уклоном, который служит для своевременного удаления дождевой воды. Продолжать облицовку дальше путем ориентировочных примерок и прикидок, то же самое, что и гадать на кофейной гуще. Для точной разметки и раскроя нужных трапециевидных облицовочных плит, необходимо уложить парапетные (накрывочные) плиты, которые были промеряны и закуплены заранее. Осуществляем сухую примерку.
Накрывка подходит идеально. Приступаем к ее укладке. Тщательно застилаем «постель» раствором. Стенка широкая, поэтому можно не церемониться и набрасывать раствор лопатой.
Укладывать раствор нужно равномерно, чтобы не оставалось пустых мест и незаполненных пазух. Чем плотнее слой раствора, тем плотнее он будет прилегать к основанию и внутренней облицовочной поверхности плитки. Чем плотнее прилегание конструкций друг к другу, тем дольше они прослужат.
Аккуратно устанавливаем накрывочную плиту на место, центрируем и подбиваем киянкой, для устранения возможных пазух. Дело в том, что дождевая или конденсатная вода очень просто попадает в полости, образовавшиеся под облицовочными поверхностями. Это состояние очень опасно для строительных конструкций, особенно зимой. Вода застывает. В твердом состоянии вода расширяется на 7% и начинает давить на стенки пазух и полостей, постепенно разрушая их. Причем таким способом разрушаются не только облицовочные покрытия, но и капитальные строительные конструкции.
После установки парапетной облицовочной плиты на всю длину, можно завершать облицовку горизонтальной поверхности подпорной стены. Есть уйма вариантов, как отмерять и подрезать облицовочную плитку. Я выбрал самый простой способ: в нужном месте приложил, отчертил линию и отрезал. Искусственный камень замечательно режется алмазным кругом по бетону.
Вот, собственно и все. После подбора и подрезки всех негабаритных облицовочных плит, они устанавливаются на место по вышеуказанной технологии. Осталось подождать пока раствор наберет прочность, не забыть удалить бруски из-под первого ряда облицовки и наслаждаться великолепным видом подпорной стены, преобразившейся в небольшую скалу на вашем дачном участке!
Конструкции подпорных стенок и способы возведения
Основная задача подпорной стенки — держать грунт на склоне. Но это общее назначение, существует несколько признаков, которые лежат в основе классификации видов этого сооружения.
Виды подпорных стенок
В промышленном строительстве и в сельском хозяйстве подпорную стенку рассматривают как инженерную конструкцию, в ландшафте загородного участка она выполняет и эстетическую функцию. Классификацию видов стенок проводят по нескольким критериям.
По назначению
В зависимости от назначения выделяют следующие три вида:
Особенность частного дома с участком на склоне в том, что подпорная стенка довольно часто выполняет все функции одновременно. Поэтому материал для конструкции выбирают исходя из нагрузки, условий эксплуатации и декоративных качеств. Но в этом случае возникает некоторое противоречие.
По материалам
Как правило, высокие несущие способности и эстетический вид трудно совместить в одной конструкции. Особенно когда она служит одним из центральных элементов ландшафта. Приходится искать компромисс, и когда расчетная высота стенки получается довольно высокой, лучше сделать каскад из нескольких низких террас с опорными стенками из материала, который более точно соответствует стилю ландшафтного дизайна.
Есть следующие виды материалов:
По виду конструкции
Различают следующие варианты конструкции подпорных стенок:
Забор — подпорная стенка в одном
По способу обеспечения устойчивости
Подпорная стенка состоит из подземной части (фундамента) и наземной части. На нее действуют такие силы:
Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя — стремится стенку сдвинуть и опрокинуть.
По способу достижения устойчивости выделяют следующие варианты конструкции:
Общие рекомендации по строительству своими руками
Возведение своими руками оправдано для низких и средних по высоте конструкций. Рекомендованная высота подпорных стенок для приусадебных участков лежит в пределах 0.3-1.4 м. При соблюдении определенных условий, конструкции можно возводить без предварительного расчета:
Строительство подпорной стенки
Ниже приведен общий алгоритм строительства стенок из разных материалов.
Из монолитного железобетона
Пошаговый алгоритм строительства выглядит так:
После созревания бетона опалубку снимают, проводят обратную засыпку грунта в пазухи траншеи и за стенку со стороны склона.
Из сборного бетона
Технология сооружения зависит от вида бетонных блоков. Если используют фундаментные блоки, то их укладывают на подготовленное основание в виде песчано-гравийной подушки.
Блоки серии ФБС скрепляют между собой кладочным раствором, а блоки серии БПС монтируют на сухую.
Кроме фундаментных блоков есть и другие материалы, которые позволяют быстро и без «мокрых» процессов соорудить подпорную стену из сборного бетона.
Очень интересный продукт предлагают компании Geoblok и Tenax. Они разработали систему блочных подпорных стен армированных георешеткой. В ее состав входят:
Технология изготовления подпорной стены выглядит так:
Блоки выпускают окрашенными в массе, но, при желании, их можно облицевать любой плиткой для наружных работ — шероховатая поверхность лицевой части обеспечивает хорошую адгезию с клеевыми растворами. Как утверждает компания, система армогрунтованных блочных подпорных стен рассчитана на 120 лет эксплуатации.
Из камня и строительных блоков
Несмотря на разнообразие видов строительных блоков и размеров камня, технология строительства в каждом случае имеет схожую последовательность выполнения работ:
Из дерева
Обустройство подпорной стенки из дерева чем-то напоминает забор (стену) из бревна или пиломатериалов большого сечения. Это может быть:
В заключение. Строительство подпорной стены из габионов ничем не отличается от других ландшафтных и укрепляющих конструкций с использованием проволочных сеток и засыпки из обломков скального грунта, крупного щебня или гальки. А подпорная стенка из профлиста проходит по такому же алгоритму, что и строительство забора (с учетом нагрузок на несущие столбы или винтовые сваи).
Особенности подпорной стенки из бетона и технология возведения по шагам
Подпорные стенки из бетона часто обустраивают на участках с уклоном.
Они помогают не только укрепить имеющийся уклон, но сделать зонирование, террасирование и декорирование на местности.
Одной из функций подпорной бетонной стены является защита фундаментов от движения грунта.
Для заливки стенки используется бетон определенных марок, а перед тем, как выполнять работы, необходимо рассчитать размеры и количество материала для стенки.
Что это такое?
Подпорная стенка располагается на дачных и городских участках, где присутствует сложный рельеф. Если на местности есть холмы, овраги, которые создают проблемы для создания нормального сада и обустройства красивого двора, принимают решение заливать подпорные стенки.
В таком случае участок делят на несколько зон, выполняют террасы, где стенка играет ключевую роль. Террасы искусственно укрепляются такими конструкциями, у владельцев появляется возможность декорировать двор по своему желанию без учета проблем с уклоном.
Подпорная стенка выполняет следующие функции:
Подпорная стена украшает сад и способна защитить аллеи от разрушения. В ландшафтном дизайне ее можно использовать как большой горшок для высадки растений. Основная роль такой конструкции – защищать фундаменты, участки от размытия грунта и его сползания.
Несмотря на то, что для отсутствия сползания земли достаточно высадить растения – их корни будут удерживать грунт, стенка все же необходима.
Со временем в корнях растений и деревьев селятся насекомые, которые могут с легкостью уничтожить здоровую корневую систему и спровоцировать сползание земли вниз.
Особенно важна эта конструкция на участках с уклоном, где осыпание земли предвидеть сложно. Стенки возводят из бетона и других материалов, облицовывая отделкой по вкусу. На выходе получается красивый и функциональный элемент экстерьера.
Особенности конструкции
Согласно своей конструкции подпорная стена может быть капитальной и простой. В первом случае стенка имеет фундамент, ее выполняют из раствора. Простые конструкции выкладываются без раствора, с помощью использования камня.
Массивная капитальная стена будет иметь большой вес и сдвинуть ее с места не сможет даже обширное сползание грунта. Если стенка имеет небольшую толщину, то при обустройстве используется грунт, который создает усилия, направленные в противоположную для опрокидывания земли сторону.
Подпорная стена капитального характера также делается с использованием арматуры, а тонкостенная подразумевает земляные работы. Если бюджет небольшой, то возводят угловые конструкции с консолью: такие подпорные стенки служат отличным местом для высадки растений.
Низкие подпорные стены, высотой 30-80 см больше используются как декоративные. Они выполняются в форме трапеции или параллелепипеда. При вспучивании грунта они не сдвинутся с места. Если высота стены низкая, то фундамент для нее не заливается, а плодородный слой заменяют нерудным материалом. Если высота больше, то нижняя часть заглубляется на 30 см вниз.
При перепадах высот в 1 метр, на участках с уклоном делают средние по высоте стены. Конструкцию расширяют внизу с помощью пяты, а саму стенку заливают бетоном по месту. Если высота подпорной стены средняя, обязательно используют дренаж из полимерных труб.
Для высоких стенок делают небольшую толщину, параллельно используя грунт для создания сопротивления.
Какая марка материала подойдет для заливки?
Для заливки бетонной стены необходимо правильно подобрать материал. Чаще всего для этой цели используют бетон марки М200.
Несколько характеристик бетона, которые отвечают требованиям к материалу опорных стен:
Бетон М200 обладает низкой теплопроводностью, он хорошо сопротивляется неблагоприятным и агрессивным погодным условиям. Используется для гражданского и промышленного строительства, раствор из него получается крепкий и надежный.
Плюсы и минусы применения
В большинстве случае подпорные стены делают из бетона, но иногда вместо этого материала используют древесину, природный камень или кирпич.
Несколько обоснований того, что бетон все же лучше подходит для этой цели:
Выбирая бетон, у владельца участка есть возможность самостоятельно решить, какой тип конструкции будет использоваться.
Для этой цели одинаково хорошо подходят бетонные блоки, сборные панели ЖБИ, а также заливка бетонного растрова на месте. Этот материал настолько сильный, что способен выдержать тонны грунта и воды. С каждым годом готовая подпорная стенка только будет набирать свою прочность.
Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.
Бетонные стенки просты в создании, с их помощью можно легко делать кривые, углы и даже лестницы, тем самым разнообразя свой участок. Бетон можно отделать разными материалами, а в уходе он неприхотлив. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.
Есть несколько минусов, которые голосуют против использования бетона:
Как сделать расчет?
Чтобы конструкция полностью выполняла свою функцию, на этапе планирования необходимо рассчитать ее размеры: толщину и другие показатели.
Есть требования СНиП, которых стоит придерживаться во время расчетов:
По регламенту необходимо выбирать тип дренажа: продольный, поперечный или комбинированный. Например, если уровень перепадов высоты на местности составляет 130 см, то высота стенки по нормам должна быть около 2 метров с размерами на заглубление. При подсчетах также учитывают тип грунта, а именно значение его удельного сцепления.
Материалы и инструменты для самостоятельного строительства
Когда расчеты проведены, можно приступать к подготовке материалов и инструментов.
Для самостоятельного строительства железобетонных стен понадобится:
Также потребуется арматура для усиления стенок. Для создания опалубки под заливку пригодятся деревянные доски, которые необходимо будет расположить по периметру будущей подпорной стены и затем залить бетоном.
Керамзит используется для дренажа, но, если этот материал достать сложно, вместо него можно использовать щебень и гравий. Гвозди помогут надежно закрепить опалубку с досками, а если есть риск ее выгибания от бетона, то можно воспользоваться металлическими уголками.
Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово
Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.
Армирование стен
Чтобы укрепить подпорную стену, когда она имеет большую толщину и высоту, используется армирование. Для этого применяют металлические прутья и стержни.
После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.
Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы. Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.
Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.
Создание опалубки
На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.
Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.
Создание дренажа и другие действия
Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.
Далее замешивают раствор в пропорциях:
Бетон заливают после установки арматурного пояса по всей длине опалубки. Застывший бетон периодически смачивают водой, чтобы предотвратить растрескивание. На конечном этапе выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или толи.
Особенности технологии устройства на участке с уклоном
Если участок содержит уклон, то методика будет похожей, однако на этапе планирования придется озадачиться размерами и террасированием участка. Владельцу придется разделить местность на несколько горизонтальных зон, а также нанять технику для рытья траншеи под подпорные стенки.
Пологий уклон можно укрепить с помощью корней растений, но если уклон имеет хороший перепад высоты, то строительства бетонной стены не избежать.
Для опалубки лучше использовать ОСБ-плиты, так как придется максимально заглубить основание стены в грунт. Дренаж тоже должен быть эффективным: для его прокладки применяют полимерные или асбест-цементные трубы. Лучше делать поперечный дренаж с водоотводом.
Возможные сложности и ошибки
При несоблюдении технологий подпорные стенки могут разрушаться, если мастер допустит ошибку.
Наиболее распространенные проблемы:
В результате этих ошибок стенки могут обваливаться, покрываться трещинами, а также разрушаться в нижней части. Если нет достаточного опыта в строительстве и просчетах, то лучше пригласить бригаду специалистов.
Цена за работу по заливке
Итоговая стоимость заливки подпорной стенки из бетона варьируется согласно регионам России:
Заключение
Подпорная стенка необходима для удерживания грунта от сползания, а также для сохранения приятного внешнего вида садового участка. В конструкции должен быть дренаж и водоотвод, который будет удалять влагу.
Для заливки используют бетон марки М200, который подходит для работ по всем показателям. Предварительно рассчитывают размеры стенки согласно СНиП. Стенку можно залить самостоятельно, организовав опалубку, дренаж и гидроизоляцию.