ремонт актуатора замка двери

Умирающий актуатор центрального замка и ремонт личинки дверного замка.

Думаю, тема будет интересной не только для аккордоводов, но и для всех автолюбителей в целом, т.к. на просторах интернета я толкового ответа на вопрос «можно ли починить личинку дверного замка на седьмом Аккорде» я не нашел.

Оказывается, седьмой Баян болеет детскими болячками типа провисающего переднего бампера, выходящего из строя привода центрального замка (официальное название «актуатор центрального замка», 72155-SDA-A01), блока управления стеклоподъёмниками, закисающим механизмом стояночного тормоза, скрипящими как старая, блеать, калитка, задними дверьми, завывающим мотором гидроусилителя, стучащей рейкой (болезнь всех Хонд) вибрацией торпедо при работающем кондиционере, _______________. Надеюсь, этот список у меня не дополнится. Все эти болячки есть в моём Баяне, да! Конечно, это всё мелочи, которые не трудно исправить самому, и легко их ему простить, т.к. в целом автомобиль очень и очень. Но всё-таки, какого хрена восьмилетний Аккорд с родным пробегом 136 тысяч так болеет, когда мой Сивик за 10 лет и 175 тысяч оригинального пробега (я проехал последние 85 тысяч, второй хозяин) не болел подобными болезнями? Да он вообще ничем подобным не болел, огонь и воду со мной прошел. Только плановое ТО, замена клапана холостого хода и лямбда-зонда. Очередное подтверждение тому, что раньше технику делали качественней. В общем, будем лечить! Стояночный тормоз я вылечил в прошлой серии, а сегодня решил разобраться с актуатором и личинкой дверного замка.

Центральный замок начал «туго всасывать» — закрываю машину с пульта, все фишки на дверях всасываются, а водительская либо еле-еле ползет, что приходится второй раз нажимать кнопку на ключе, либо вообще не шевелится, и снова приходится её подгонять кнопкой. В основном, происходит такое когда машина постоит на жаре. Погуглил, и, как всегда, тема уже обсосана, ответ есть — это болячка, обычное дело, все себе уже давно поменяли, новая стоит 35 баксов. Ладно, думаю, пока она сильно не досаждает, работает, менять не буду, но может в любой момент отбросить коньки, и если вдруг замок не захочет открываться, то можно попасть в не приятную ситуацию.

Перед этим набрал официалам, узнать какое решение предлагают они. Сказали что могут продать мне новую личинку, с новым ключом, и буду я обречен на счастье носить с собой второй ключ на случай если сядет аккумулятор и с кнопки машина не откроется. Был еще вариант №2 — купить на разборке комплект личинок и заменить их все. Звучит очень страшно, но если задуматься, то в этом Баяне, будь он здоров, всего два отверстия, куда можно засунуть ключ — это замок зажигания и водительская дверь. А, простите, чуть не забыл! Еще в салоне есть личинка, которая блокирует открытие багажника. Ах, да, еще бардачок. Уже четыре! Но нужных всего две. В итоге всё равно гемор — либо менять все четыре, либо только дверную и зажигания, на остальные забить, что тоже не особо удобно, иногда бардачок закрываю. Почему не сделать «запасной вход» в виде личинки в пассажирской двери, как в предыдущих моделях? Не говорю уже о багажнике. В Сивике проблемы попасть в машину с севшим аккумом быть не могло — личинка в водительской, пассажирской, и в двери багажника. Чтобы не попасть туда, нужно сломать все три. Ладно, что-то я растрепался, переходим к делу!

Разбираем дверь, выпускаем ей кишки:

Фото отреставрированной личинки замка:

Актуатор я смазал, но не помогло — так же глючит. Пока не сдох, менять не буду. Спасательный круг на случай ЧП я себе организовал.

Спасибо за внимание, всем мира, работающих замков и поменьше поломок!

Источник

Ремонт актуатора замка двери

Старые японские, и не только, машины часто преподносят такие капризы, как «залипание» флажков запирания дверей. И каждый предпочитает бороться с этим разными методами. Кто-то смазывает тяги, кто-то меняет актуаторы дверей.

По наставлениям друга denisrush начал ремонт.
Опишу свои симптомы: в большинстве случаев на одной из дверей не закрывался флажок замка. Особенно это раздражало, когда при движении срабатывало автоматическое закрывание дверей. В этом случае автоматика будет постоянно «тыркать» замок до тех пор, пока не закроешь вручную дверь.
Также заметил, что при многократном запирании/отпирании дверей флажки начинают залипать.

Итак, из двери вынул весь блок замка с актуатором.

Далее нужно корпус открыть. Для этого нужно взять широкую плоскую отвертку, и вставить в шов. Постепенно, по всему периметру немного поддеть. Две половинки корпуса склеены, поэтому если не получается разъединить отверткой, то в этом случае можно воспользоваться ножовкой по металлу и немного углубить шов.

В итоге что я увидел

Далее нужно извлечь моторчик и снять его крышку

Далее самое интересное. Нужно из крышки изъять щетки. Одна из них имеет контакт с неким квадратиком. Так вот этот квадратик является предохранителем, который при перегреве меняет свои электрические параметры, вследствие чего актуатор и не работает.

Естественно, этот предохранитель установлен не просто так. Но со временем он теряет свои параметры и начинает отрицательно влиять на работу актуатора.
И еще, разобрав моторчик, следует обратить внимание на щетки. В моем случае они в нормальном состоянии.

Рассмотрев лучше предохранитель, можно отметить, что он состоит из двух медных пластин, между которыми некий материал, который и меняет свои электрические параметры в зависимости от температуры.
(Кстати, о температуре. Было замечено, что в жаркую погоду, когда двери машины раскаляются от солнечных лучей, флажки замков дверей не закрывались. Т.е. сказывалась работа предохранителя.)

В своем случае я этот предохранитель обмотал проволокой, таким образом соединил две пластины между собой напрямую, минуя некорректно работающую среднюю часть.

Далее почистил крышку, щетки от многолетней грязи, и собрал. Все в обратном порядке.

На данный момент таким образом я сделал две двери, которые плохо закрывались.

Источник

Ремонт актуатора замка двери

Всем привет! Давно не писал, но за это время достаточно чего сделал, о чем поведаю в этой записи и последующих 🙂
Начну с самого простого, не работал центральный замок с брелка, все время приходилось открывать-закрывать машину с помощью ключа. Да еще пассажирскую дверь приходилось открывать-закрывать прямо из салона нажатием на замок. За месяца так 2 меня это уже достало 🙂 Я нашел отчеты PycbKo о проделанной работе и изучив матчасть решил заказать себе моторчик и перебрать сам, просто потому что дешевле и надежней, нежели покупать с разборки полуживой в 5 раз дороже. Да и руки приложил 🙂 Все делается достаточно просто, как я делал пытался запечатлеть, но получилось недостаточно информативно, поэтому постараюсь восполнить текстом)
Шаги такие:
1. Этот моторчик я заказал на сайте aliexpress.com ССЫЛКА Он идеально подходит для нашего авто, к тому же он помощнее, значит и стреляет быстрее)) Там и мой краткий отзыв есть.
2. Забираем с почты посылку, радуемся и идем разбирать обшивку двери, вооружившись крестовой отверткой, лезвием, супер клеем, плоскогубцами.
3. Разобрать обшивку легко, к сожалению фотографий у меня нет, просто не сделал 🙁
Поэтому даю вам книжку, где написано как снять обшивку и много чего! Начинается со страницы 231
Примечание! Не повредите пластик на обшивке «своими отвертками» лучше всего использовать пластиковые инструменты.

Затем все по инструкции, выкручиваете шурупы и снимает обшивку на себя.

4. После того как успешно разобрались с пластиковой панелью, ищите замок, там понадобится подлезть и открутить два болтика

После этого отсоединяем прутья от актуатора, а так же отсоединяем провод и вытаскиваем.

5. Теперь весь этот механизм надо разобрать с помощью ножа (лезвия) и молотка.

6. Когда раскрыли, то вытаскиваем старый моторчик с «елочкой» которая двигает основную шестеренку. Ни в коем случае не вынимайте шестеренку, провозитесь зря))
7. Смазываем все трущиеся части

8. Теперь самое сложное, это надо перенести «елочку» с штока старого моторчика на новый, чтобы получилось как на картинке ниже.

9. Собираем все обратно, зачистив все, обезжирив, и нанеся супер клей.
10. Но на этом все не заканчивается, я заранее проверил моторчик и при открытии с ключа дверь закрывалась и наоборот. Нужно будет поменять полярность. Это самое простое)) Пока замок сохнет берем наш штекер который идет к замку

и проделываем следующие операции:

Очень аккуратно поднимаем вверх пластиковые держатели проводов

Оттягиваем и меняем местами провода

10. Собираем в обратном порядке, проверяем работу и радуемся результату!

В итоге все заработало, машина открывается-закрывается с ЦЗ и брелка.

Источник

Ремонт активаторов(актуаторов) дверных замков.

Всем доброго времени суток уважаемые читатели данного бортжурнала.
Делюсь своим опытом ремонта, может кому ни будь да пригодится.
Сразу оговорюсь, что все, что изложено в данной записи, было сделано мной ещё зимой 2016 года, и по мере наличия свободного времени редактирую, и выкладываю.
С данной проблемой рано или поздно сталкиваются практически все владельцы Harrier первого поколения. Если вы ещё не сталкивались, значит либо вас это ожидает, либо эту проблему решили до вас.
При покупке была эта проблема на пассажирских дверях сзади, они закрывались через раз. Приобрёл 2-а контрактных, по 1 тыс. за штуку, поставил. Хватило на 6 месяцев, и в конце ноября приказали долго жить, прихватив с собой ещё и передний пассажирский активатор.
Погуглив решение данной проблемы, было принято решение воспользоваться опытом tan333 и его опытом www.drive2.ru/l/9882826/ в решении этого ребуса.
Находим активаторы (актуаторы, кому как удобно). Цена в магазине от 200 до 450 руб. за один. Огромное спасибо моему другу, он в период 2016 – 2017 годов ещё работал в охране китай базара (китайского рынка Уссурийска). Он мне за 600 рублей привёз комплект из 5 штук. На вопрос почему 5 а не 4, он сказал китайцы отдали. Когда он их проверял при них, один оказался не рабочим, и они просто докинули один рабочий в коробку ( как оказалось в дальнейшем провод припоя на моторчике отвалился, всё рабочее).

Ну а дальше на сколько хватит фантазии. Типовых решений нет!

Снимаем дверную карту, для этого откручиваем один шуруп в нише внутренней ручки открытия двери и снимаем накладку, вынимаем пепельницу, вытаскиваем декоративную накладку и отключаем кнопку поднятия стекла, и выкручиваем от туда шуруп, снимаем боковую заглушку внутренней ручки двери, и выкручиваем от туда шуруп.

После снимаем декоративные клипсы — крепежи, поддеваем с низу дверную карту, и не сильным рывком на себя отстёгиваем её от двери приподымая одновременно в верх.

Не отрезая проводов, зачищаем изоляцию на небольшом расстоянии от фишки нужных нам проводов, соединяем путём обжатия, отделив от клеммы только обжимную часть, после изготавливаем два провода с клеммами для того чтоб можно было поменять если вдруг сломается, и необходимо будет заменить. Так же делаем ответные части клемм и с проводами от активатора. После всё собираем, хорошо изолируем, где позволяет возможность ставим термоусадку.

Чтоб не придумывать лишнего крепления, на направляющую китайского активатора напаиваем оловом клемму массы, после крепим к стандартному крепежу флажка положений открытия – закрытия дверей.

А активатор передней пассажирской двери я решил перебрать из 2-х родных, которые снимал когда ставил контрактные. Вот только там перебирать нечего, всё мёртвое.

Так как моторчики конструктивно разные в китайском и японском активаторах (у китайских, моторчики круглой формы, и щётки выполнены круглой формы). У знакомого какая то Лада, вот взял погонять активатор. И о чудо, моторы один в один, единственное различие, моторчик от Лады припаивается к проводам, а у японцев он съёмный, штекерного типа. Аккуратно снял крышку со щётками и поставил на родной.

На текущий момент, а это 11.02.2018г. переделка с крышечкой начинает накрываться, активатор закрывает не полностью, либо вообще не срабатывает. Соглашусь — это «колхоз» в чистом его проявлении! Китайские работают на ура!

Источник

Ремонт электропривода замка задней двери (актуатора)

Доброго времени суток!
Выявилась проблемка — задняя левая дверь иногда не закрывалась от центрального замка, т.е. поставил например машину на охрану, все двери закрылись а задняя левая не смогла. Хотя при этом слышно было жужжание, т.е. привод пытался сработать, но без успешно, стоит отметить что жужжал привод и когда успешно срабатывал, хотя у других дверей такого жужжания не было. Решил что стоит это дело разобрать и посмотреть что к чему.
И так, начнём:
1) Для начала, если у вас нет электро стекло подъёмников, снимаем ручку подьёма/опускания стекла. Ручка держится на защёлке, чтобы её снять я взял тряпку, обернул её между ручкой и пыльником, смысл в том чтобы тряпкой зацепить защёлку и сорвать её. Вот как выглядит защёлка изнутри

2) Снимаем пластиковые накладки. Аккуратно, без лишнего фанатизма, вынимаем с пластиковых защёлок, на фото пометил защёлки красным, а зелёным пазы для них.

Вторая часть накладки снимается ещё проще, её не фотографировал.
Затем выкручиваем два болта, на фото они помечены оранжевыми стрелками.
И последний штрих, снимаем накладку ручки двери:

На фото видно что у меня сломана левая защёлка, не повторяйте моих ошибок, будьте аккуратны! =D

3) А теперь самое интересное…Данная часть вызвала у меня больше всего проблем) Необходимо снять обивку двери. Она крепится на 5ти пластиковых держателях, необходимо аккуратно сорвать их с пазов. Я для этого использовал отвёртку, обернул её изолентой, чтобы оставлять поменьше следов. Вот схема расположения держателей:

Срывать начинайте с нижних крепежей, сверху обшивка держится за дверь и чтобы снять необходимо потянуть её на верх.

4) Снимаем внутреннюю ручку двери. Для начала нужно снять декоративную накладку:

За этой накладкой будет один болт, откручиваем его. После этого необходимо отсоединить направляющую тяг.

Вынимаем тяги из неё, теперь можно снять ручку. Для этого её необходимо продвинуть влево, и вытянуть на себя. И в завершении осталось отсоединить ручку от тяг.

5) Снимаем наружнюю ручку, которая крепится внутри двери на двух болтах. Где-то читал что для снятия замка эту ручку можно и не трогать, но как по мне, так значительно удобнее снимать и ставить замок. Вот тут вам потребуется ключик на 10, желательно подлиннее, откручиваем два болта и приступаем к следующему шагу.

6)Снимаем замок. Он держится на трёх болтах в боковой части двери и ещё один на внутренней части двери.

Открутив их, аккуратно вынимаем замок. Мне хватило пространства чтобы вынуть замок, если вам мало, можно открутить направляющую подъёма стекла. Вынув замок отсоединяем коннектор.
А вот и корень моих бед

А теперь самое интересное, как говорится «Что делать и кто виноват?»
Отсоединить привод от замка не составило труда (он держится на двух болтах), но как оказалось он запаян, т.е. как бы не разборный… Первое что я подумал, может стоит купить новый? Для этого обратился к дилеру Nissan в своём городе, всё наше общение проходило по телефону, для начала сообщил ему что у меня за машина и продиктовал ему номер детали. Слышали бы вы удивление в голосе дилера, когда он пробил по номеру а ему высветилась деталь под маркой RENAULT, он поинтересовался не ошибся ли я маркой своей машины (честно говоря такой вопрос и меня весьма удивил хD Но я то свою машину знаю, и решил просветить дилера что она так же выпускалась под брендом Renault Samsung SM3). Затем он попросил VIN номер машины и мой сотовый, пообещал перезвонить. Где-то через минут 20 звонок, с деталью разобрался, нашел, а вот цена… С учётом доставки выходило 6300 руб и ждать 2 недели. Мягко говоря я посчитал это дорогим)
Второй вариант был найти б/у, в моём городе такого не оказалось, а на заказ с России выходило порядка 2000 рублей и опять таки не менее двух недель ожидания
Ну и конечно мне хочется всё и сразу, решил не ждать а действовать.

Для начала попробовал разобрать актуатор, он не поддавался, и я решил не трогать его, пока окончательно не сломал. Подумал, подумал… И пошел купил простой вазовский актуатор ценой в 270руб. И приступил к монтажу его на замок. Вот что из этого вышло:

Как видно на фото двигатель явно устал работать =D Хорошенько его почистил, немного подогнул щётки дабы лучше соединялись, и собрал всё это дело обратно. Для соединения двух половинок актуатора использовал клей и изоленту (ну ведь нельзя без изоленты! Не зря же я на электрика учился =D)

Cобрав всё это в кучу, отправился в гараж, устанавливать.
Первым решил ставить мой новый привод… Уж не знаю какой чёрт меня дёрнул ещё раз хорошенько подтянуть болты крепления актуатора и тяги замка… Как результат сломал ушко актуатора х)

Для тех кто таки не сломает и решит подключать, вот распиновка разъёма:

Подсоединяем концы нового актуатора к контактам двигателя, оставшиеся два проводка не трогаем.

А мне же пришлось ставить старый отремонтированный активатор. Как понимаете поставить старый не составило никакого труда, вот пара фоток результата

Собственно проверил результат, работает отлично. Пропали посторонние звуки при срабатывании активатора, чёткие переключения замка, в общем всё отлично.
Ну а сломанный активатор решил применить для багажника думаю на неделе сделаю, результатом поделюсь =)
Ну а на сегодня всё, всем удачи!

Источник