ремкомплект петель дверей ниссан альмера н16

Петли передних дверей.

Все знают что водительская дверь со временем провисает. Связано это с тем, что именно водительская дверь авто чаще всего задействована и ее петли изнашиваются быстрее чем пассажирские. Поскольку цены на новые петли кусаются, а брать Б/У не вариант, пользователь RamfoR в своем БЖ предложил решение данной продлемы проблемы путем установки б/у петлей с праворукого авто. Безусловно вариант хорош! Кто-то вытачивал новые втулки и менял, но не у всех есть знакомые токари…

Омотрев петли, глазомер не давал мне покоя. В голову лезла идея поставить б/у петли с пассажирской передней двери поменяв расположение, а именно нижняя правая на место верхней левой и верхняя правая на место нижней левой. Но проверить на деле не позволяет время.
Сегодня обратил внимание на задние петли, увидел буквенное обозначение A, B, C, D. На верхних присутствует какой-то болт-заклепка чтоли, видимо не взаимозаменяемы, хотя по форме тоже похожи.

На передних везде по 2 болта, что дает надежду на замену. Возник вопрос как увидеть буквы на передних петлях. Глазу не видно, телефон не пролазиет. 2 варианта- снять двери (на что нет времени) или сделать слепок (как то не из чего)
Тут меня осенило! Кое-как пролез палцем, прижал к букве сек на 3 и вот результат!

Особо не надеялся, но выходит все так как я и думал.
Водительская — верхняя петля- A, нижняя-B.
Пассажирская — верхняя- B, нижняя- A.
По сути можно и от задних дверей петли взять, но только нижние.
Осталось проверить на деле!

Источник

Ремонт ограничителей дверей. Отзыв о ремкомплекте от Plastik-avto.

Внутри имеем инструкцию, сухую смазку их собственной разработки ( посмотрим как себя покажет, но кисточкой с комплекта наносится очень легко ), 8 ремонтных вставок ( по заявлению производителя материал графитонаполненный полиамид 6, он же графитокапролон. На ощупь весьма скользкий, будто уже в смазке.), визитку с прикольной картинкой и комплект компенсационных пластин ( не использовал ).

Собственно, как снимаются я думаю рассказывать смысла нет, отчетов на этот счет валом, время на разборку двери, минут пять от силы вместе с выемкой ограничителя. Передние снимал через отверстия динамиков, на задних пришлось чутка вибру отклеить. Снимать можно смело, сами петли имеют ограничители, двери без ограничителей не вывернутся в обратную сторону.

Далее можно смело действовать по инструкции, но и так все понятноза исключением мелких нюансов, о них далее.

Разгибать отверткой не удобно, крайне легко разогнуть кусачками, держа сам ограничитель прямо в руках, не фиксируя тисах или чем либо. Разгибаются легко, перед тем как начать разбирать, шток нужно передвинуть так, что бы фиксаторы попали в углубление, так будет проще.

Внутри такая картина, очищаем все начисто.

Сравнил ради интереса износ, хотя видно не вооруженным глазом разницу. Передние с обоих сторон в состоянии как на фото, у задних износ значительно сильнее, на одной половинке из двух уже даже следа от бугорка не было. Возможно одной из причин повышенного износа задних ограничителей является отсутствие с завода резиновых уплотнителей в дверном проеме и эти ограничители вечно в грязи.

Если внимательно посмотреть на фото выше, то можно заметить, что у родных синих ограничителей скос по краям симметричный, у новых нет, смотрим в инструкцию, там данный момент отмечен и ставим широкой частью наружу. Перед установкой не забываем все качественно смазать, резинки, фиксаторы, сам шток. В инструкции есть момент, что после нанесения смазки, нужно дать ей подсохнуть, не понял честно говоря чему там сохнуть, высыхает быстро, а может я не такой толстый слой наносил.
Обратно собирается тоже довольно легко: сдвигаем шток так, что бы при установке фиксаторы попадали в «ямку» на штоке, в этом положении намного проще просто рукой вставить обратно резинки, т.к. фиксаторы в данный момент находятся в обычном не разжатом положении.

Все, остается обратно надеть металлическую крышку и загнуть усики, легко и красиво это получилось сделать в тисах, плоскогубцами можно, но не удобно.

Собственно все, возвращаем все на место в дверь и радуемся четкому фиксированию двери. Компенсационные пластины не ставил, не увидел смысла, шток не похож на изношеный. Открываются двери пока довольно плотно, не привычно, пока никак не отвыкну ловить открывающуюся дверь ногой, несколько раз уже поймал себя на этом.
Кому интересно, ниже размеры изношенного фиксатора и нового.

Источник

Ремкомплект дверных петель.

Всех приветствую. У меня в Альмере провисла водительская дверь, чуть чуть, появился стук при закрывании двери и во время езды, это всё из за износа нижней петли. Петли можно купить новые (оригинальные), их нужно покрасить и установить, цена одной петли около 2.5 тр. Можно найти бэушные петли, с разборки, но скорее всего они будут с износом. А есть ремкомплекты петель, подходят без переделок, стоят копейки, просто цена-мука, это ж наш вариант товарищи. Стоимость ремкомпдекта на одну петлю так мала, что я даже не запомнил по чем их купил, цена слезы.

Вот они, как патроны для солдата, ремкомплекты на четыре петли, можно восстановить полностью две передние двери. Но из четырех ремкомплектов мне понадобилась толька одна.

Едем перебирать петли. Для этого нам нужна болгарка, ключ на 12, трещетка с удленителем и башкой на 10.
Заезжаем на подземную парковку строительного магазина, идем в сам магазин что бы в зоне проверки и упаковки товара зарядить акумулятор на болгарку.

В кадре: заряжается акум, обрезки из помойки, халява бумага.

Идем на подземную парковку и берем с собой тележку для стройтоваров.

Подкатываем её к двери.

Подкладываем гофрокартон, это так удобно, я изобрел велосипед.

Итак, приступаем к снятию двери. Сначала поддеваем резиновый пыльник проводов и отсоедининяем его от кузова.

Башкой на 10 откручиваем фиксатор двери и обязательно убираем его в дверь.

Ключом на 12 откручиваем от двери четыре гайки петель.

И отводим дверь на тележку, пиз…ец как удобно, ничего не царапается и не откалывается.

Вытаскиваем из стойки проводку двери и отключаем два разьема. Не удевляйтесь если в этот момент сработает центральный замок.

Всё, дверь откручена полностью, на тележке откатываем её в сторону, халява везде, всё бесплатное, как мы любим.

Обклеиваем скотчем и бумагой проем, что бы искры от болгарки и пукана охранника с парковки не летели в салон, скотч кстати тоже халява.

Берем болгарку и молоток.

Б…ть, придется снять петлю, я так этого не хотел, думал сейчас все легко разберется. Откручиваем петлю, х…й с ней, там два болта на 12, крутим.

Используем эту желтую обосс…ную трубу как наковальню и выбиваем херню из петли. Я заранее болгаркой сточил шляпки, если у Вас нет болгарки, то можете высверлить их сверлом, возможно кому то так удобнее будет, но в таком случае петлю нужно будет зажать в тески.

Ура, всё готово, огонь.

Ставим петлю на машину, прикручиваем по старым меткам.

Собираем всё обратно.

Результат, дверь не люфтит и не стучит, работает так как и должна работать.
У меня из двух петель люфтила только нижняя, верхняя была нормальная. Я перебрал только одну петлю, этого хватило. По идее можно было заказать не четыре, а всего лишь один ремкомплект, и тогда цена-мука стала бы ценой-пылью, как хорошо быть альмераводом.

Ремкомплекты заказывал у товарища Евгения, вот его номер +7 937 432-62-24. Мы с ним все согласовали по вацапу, я даже не знаю с какого он города. Перевел ему на карту какие то гроши, он сразу же выслал ремкомплекты, почтой России. Я в СПб получил посылку через пару дней, просто чудеса какие то.
Вот такие дела ребята.

Источник

Ремонт петель дверей

Всем привет!
Думаю я не один такой с провисшими дверями из-за износа петель на n15. Конечно можно новые заказать или на разборке купить, но одно НО…цена. Полазил по нету, поискал инфу и выяснил, что в навесах стоят бронзовые втулки и они со временем изнашиваются. На одном из форумов предлагают их заменить железными от ремкомплекта УАЗовской коробки за15руб Этот способ показался для меня менее затратным.

Короче вот мой отчёт

Итак, снимаем дверь (снимаем шточек ограничителя открывания, откручиваем петли от двери ключ на12 4 болта), не забываем про разъём (его в первую очередь лучше открутить, ключ на 10). Советую, когда будете снимать водительскую дверь, отсоедините аккумулятор, а то центральный замок мозг будет выносить
Вот дверь и снята

Нижний навес. Стержень прокручивается там, где он должен стоять (чёрная стрелка) и прикис там, где должен крутиться то есть во втулке (красная стрелка)

С помощью молотка, болгарки и даже дрели и матов стержень хоть кусками но вынут

Так как втулки в идеальном состоянии, их я и оставил, а новый стержень был куплен за 15 руб от УАЗовской педали сцепления по-моему

Одеваем втулки на внутреннюю часть петли то есть на прежнее место смазываем (я использовал графитовую смазку) и собираем петлю

Прихватили сваркой и всё петля готова

Верхняя петля. Тут пришлось воспользоваться УАЗовскими втулками, родные сильно изношены (элипс) Сразу оговорюсь, стержень должен крутиться во втулке, а не втулка в навесе. Толщина стержня 8мм, я перед тем как собрать петлю вогнал во втулки стержень чуть толще 8.1-8.2мм.

Далее по аналогии с нижней петлёй смазываем, собираем и прихватываем сваркой

Ставим дверь в обратном порядке, я промазал стыки двери и петли шовным герметиком (как и было) и закрасил в цвет кузова

На пассажирской двери втулки в отличном состоянии
поменял только стержни. Нижний навес так же закис и крутился где не надо, при том ещё был отломан от нижней части нижнего навеса, из-за этого дверь и «гуляла» похлеще водительской.

Заодно и вычистил скопления ржи проложил шовным герметиком и подкрасил

Теперь как на новой машине.

Кому интересно: длина стержня 40мм, диаметр 8мм; наружный диаметр втулки 10мм, внутренний 8мм

Источник

Устранение провисания передних дверей

Всем привет! В поисках решения устранения провисания передних дверей чаще всего мне встречались советы «подложить шайбу и зыбть», однако этот метод не совсем верное решение, ведь износ петли продолжиться дальше. И тут я случайно нашел статью человека владеющего Пульсаром. Работы была сделана с примера его БЖ. Для ремонта нам понадобиться болгарка, сварочник, 8 втулок от коробки УАЗ, и альтернатива пальца.я нашел его на авторынке в отделе для сельхоз техники.

И так.ну само собой для начала мы снимаем двери)

Оцениваем износ наших втулок

Берем болгарку распиливаем старый шток пополам и выбиваем его оттуда. после этого разделенныю петлю береем и так же выбиваем старые втулки

после проделанной работы ставим втулки от УАЗа, и подбиваем их молотком чтоб они стали очень плотно шляпками к петле(иначе она не зайдет в оставшуюся на авто чать.

Ставим обратно готовую петлю на машину, ставим палец смазываем вс е солидолом или кто чем хочет.
палец длинноват у меня был пришлось его укорачивать

снова ставим все на машину, прихватываем шляпку пальца к петле, т.к он должен быть зафиксирован. открытие и закрыите двери должно осуществляться лишь за счет скольжения втулок по штоку.

Повторяем процедуру на остальных петлях.
У меня были изношены две петли водительской двери и нижняя петля пассажирской. их я все и заменил.
верхняя пассажирская полностью в идеале оставил родную.
Итого затраты 400р на 4 петли, против 2000р за одну петлю новую, и гораздо правильнее в плане износа относительно подкладывания шайб под дверь)
Теперь двери открываются и закрываются легко без хлопков, сами в настоящей иномарке))

Источник