ремкомплект opel astra h задняя дверь
Ремкомплект (колпачки) ограничителей двери Zafira b, Astra h
Привет всем, кто решил прочитать данную запись в моем БЖ.
Недавно были устранены следующие проблемы по Opel Zafira b:
1. Износ колпачка ограничителя задней правой двери.
2. Щелчки при открытии задней левой двери – щелчки появились после замены колпачков ограничителя двери на капролоновые.
3. Протекание задних карт дверей в сильный дождь – после сильного дождя появлялась вода на уплотнителях задних дверей внутри салона.
4. Проклейка крепления верхней части дверных карт. (со временем пластиковая напрвляющая, которая предназначена для крепления дверной карты сверху отклеивается от бумажного основания и дверная карта приобретает печальный вид если машина не затонирована или если опущены стекла.)
Сегодня публикую свои мысли касательно решения проблем с ограничителями.
Очень много описано материала на просторах рунета и на страницах Drive2 по ремонту ограничителей двери в Опелях. Описывать подробно весь процесс замены считаю бессмысленным, а вот поделиться мнением о капролоновых чудо-юдо колпачках сделанных гараже считаю будет полезным, а также расскажу по смазке.
Для начала перенесемся на 3 года назад.
В 2018 году у меня начала как-то натужно и с сильным усилием открываться и закрываться задняя левая дверь. На драйве у одного владеющего опелем человека были заказаны капролоновые колпачки на две двери по цене около 180-200 рублей за 4 штуки. Ремонт произвел одной двери, остаток был убран в дальний ящик и в дальнейшем потерян (возможно и к лучшему).
После замены появились очень сильный щелчки при открытии двери. Все это время я ездил и каждый раз открывая и закрывая дверь меня дико бесило это щелканье при открытии. Побороть эти странные звуки я пробывал следующими способами. Один из них это укорачивание пружины для уменьшения давления на колпачок, второй это заложил внутрь колпачка с пружиной густую смазку и третий обработал направляющую в ограничителе фирменной GMовской смазкой.
Во всех случаях потерпел фиаско и успокоив себя мыслями, что притрется и пройдет ездил дальше. Но за три года не притерлось ))).
Теперь перенесемся в настоящее.
Неделю назад износился в ноль верхний колпачок. Да, да изнашивается один колпачок, который расположен сверху ограничителя. Это связано с тем, что смазывая жидкими или консистентными смазками ограничитель мы укорачиваем, а не удлиняем им жизнь. Весь песок и вся грязь летит и прилипает на эту смазку. Летит из щелей в углу окна, из уплотняющнй махорки при опускании стекла.
Ремонт проводки (подробно) задней левой двери часть 1 (подготовка проводов) Opel Astra H 5D
Всегда в наличии ремкомплекты:
Всем привет!
Решил написать дотошный отчет для нуждающихся и так, для истории…
Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Начну с того, что в прошлом году я в первый раз столкнулся с проблемой открывания двери (4-й месяц владения автомобилем, июнь 2015). Как пишут на форуме астраклуба, пляски с бубном начинаются с левой задней двери. Так и случилось.
Первыми предпосылками было появление предупреждения на панели приборов о незакрытой двери. Не понимая что к чему, приходилось открывать и закрывать каждую дверь, чтобы эта долбаная лампочка погасла. Да ладно лампочка, свет в салоне не гас, да и еще звуковое предупреждение (в движениии) не давало покоя.
Методом исключения, понял, что что-то с левой дверью. Буквально через пару дней, дверь вообще пересала открываться. Но мне повезло, каким то чудом она разблокировалась. Пришлось срочно браться за ремонт.
Кому интересно, можно заглянуть сюда:
У кого нет задних стеклоподъемников, можно ограничиться этой схемой:
1 —
2 коричневый 0.5 mm²
3 красный 0.75 mm²
4 белый 0.75 mm²
5 чёрно-зелёный 0.75 mm²
6 серый 0.5 mm²
10 —
11 —
12 —
16 зеленый 0.75 mm²
17 коричневый-зеленый 0.75 mm²
19 —
Так как провод МГТФ сечением 2,5 мм² в розницу не продают, пришлось заказать ремонтный провод 000 979 225 E, обжатый контактами (артикул N 906 845 05) с двух сторон.
Ремонт проводки задней двери с заменой проводов (ASTRA-H, ZAFIRA-B)
Сращивание проводов в месте излома оказалось не так надежно. Ремонта хватает примерно на год.
Проблема решается заменой проводов.
Установка занимает примерно минут 40.
Обмотанные изолентой провода промазываем силиконовой смазкой.
Обжимаем соединители в соотвествии со схемой и нагреваем тепловым пистолетом.
Изолируем и укладываем в общий жгут.
Все запчасти для данной работы в наличии.
Вопросы задавайте в л.с.
Отзывы о нашей работе можно почитать тут.
Комментарии 32
Добрый день. Занимаетесь ли вы ещё заменой жгута проводки задней двери Опель Астра h. И если да, то сколько стоит ремкомплект с работой. И когда сможете поменять.
сколько по цене и можете ли отправить в нижний новгород?
такая форма ремонта не возможна
Сколько по цене за одну дверь?
Вот вроди сам сделал, нашел б/у провода с такими же пинами и переставил. Подскажи только как лучше сделать, провода изолентой все обматать и смазать как у тебя или можно в термоусадочный кембрик все вместе усадить?
И мне цену пожалуйста.
Какая цена таких проводов. Отцу надо приобрести.
Длииииииннннопост про ремонт проводки задних дверей Astra H и Zafira B
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.
3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму «ЛИРА 2,8 мм«.
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле 😉 проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
БЛЕ#ТЬ! Это каким надо быть дубовым, чтобы такие дубовые провода положить в этом месте?! я пока их обрезал и зачищал, несколько раз уколол пальцы, медные проволочки жил жёсткие как стальная проволока! не гнутся вообще! изоляция такая же дубовая, ножом не режется нифига! новые провода ПГВА конечно не идеал гибкости, но они НАМНОГО гибче чем дубовые провода с завода! в общем это ***, товарищи!
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Ремонт проводки задних дверей
Мои симптомы: перестали работать задние стекло подъемники (горел предохранитель), периодически не открывались\закрывались двери, не включался плафон освещения при открытии задних дверей.
В принципе ничего сложного в замене нет. Снять порог, вытащить гофру с проводкой в салон и заменить провода. При ремонте на всякий случай скинул минусовую клемму аккумулятора.
Существует несколько вариантов ремонта:
1. Ремкомлект проводки H+B Elparts артикул 51277082 (провода силиконовые) подробно. Плюс еще ремкомлекты Opel 62 94 190, 62 86 768; GM 93189351; Vemo V40-83-0010.
2. Ремкомлект проводки H+B Elparts артикул 51277112 (провода силиконовые)(10 проводов) плюс пины N 907 647 01 10шт и N 906 845 05 2шт подробно
3. VAG-провода, для двух дверей надо 000 979 009 E 10шт и 000 979 225 E 2шт( это количество которое надо указать при заказе, провода продаются по одному) подробно
4. www.remkomplektopel.com из Екатеринбурга дороговато, vag дешевле получается
5. Не проверенный вариант но более выгодный www.drive2.ru/l/8049727/
Я выбрал третий вариант. Как мне показалось он попроще и не такой затратный. Но как оказалось они жесткие, хотя может это и плюс т.к. не будут перекручиваться. Ваговские провода обжаты пинами с двух сторон и длиной они 60см. Режем пополам и получаем два комплекта по 30см. К проводам нужны гильзы. Для двух жгутов приобрел ГСИ(н) 1.5 20шт и ГСИ(н) 2.5 4шт. Брать желательно с запасом.