ремкомплект ограничителей дверей хонда цивик

Ремкомплект ограничителей дверей

Всем здрасте.
Не секрет, что у нас проблема с «недержанием» дверей в различных положениях. Начинается это по причине износа пластиковых вкладышей внутри ограничителей. Бороться с этой проблемой помогают различные ремкомплекты. Мой выбор пал на комплект от Plastik-Avto.ru.

Заказал комплект на 4 двери. Отправили почтой, с смс сопровождением. Дошло где то за 5 дней.

Пришёл пакетик, в нём инструкция и собственно сами вкладыши.

Написано материал Графитонаполненный полиамид, на ощупь крепкий, плотный, жёсткий.

Далее начинается самое сложное. Процесс…

Сначала необходимо снять обшивку двери. Для этого сдёгиваем с крепежа пластиковую накладку, дёргать нужно начинать в углублении для руки. Указал стрелкой.
Затем откручиваем 2 болтика, отметил красным. После чего сдёргиваем обшивку, она дополнительно держится на 4 клипсах.

После чего необходимо открутить 3 болтика которые держат сам ограничителью В дверь вкручены под ключ на 10, а в кузов на 12. Важно, в кузове болт сидит на фиксаторе резьбы, и очень сложно поддаётся откручиванию.

Затем, при наличии шумки, необходимо будет расковырять отверстие, чтобы вынуть ограничитель.

Следующим шагом, необходимо при помощи бокорезов, или шлицевой отвёртки разогнуть 4 ушка, они довольно жёсткие, и почему то сзади поддались лучше чем спереди.

После чего вынимаем наполнение из ограничителя. Внутри два старых вкладыша и 2 резиновых вставки, которые как я понимаю сжимаются и разжимаются при работе двери. Износ старых вкладышей видно на фото. Они стёрты в ноль. Поэтому дверь и не держит.

Затем берём новые ограничители и собираем всё в обратном порядке.

Важное уточнение, если у вас зашумлены двери, то лучше купите лист шумки, иначе останутся дырки в шумке.

Что хочу сказать по результату. Ограничители конечно же заработали. Двери держат на ура. Но ходят пока очень туго. Первые пару дней очень тяжело открывались двери. Даже смазка не помогла. Видимо необходимо немного разработаться. В целом доволен. Водительская дверь уже притёрлась и ходит легко, остальные пока притираются)

Источник

[47] Бюджетный ремонт ограничителей дверей. 👊

Приветствую дорогие друзья!🙏

С самой покупки Сиваря меня раздражали постоянно закрывающиеся двери. Эта проблема встречается у всех Сивиководов, да и у японских машин в целом. Особенно тяжко когда пытаешься вылезти из машины, стоя на какой-нибудь горке. Почему производитель не обратил внимание на этот мелкий, но очень не приятный недочёт, не понятно.

Делая шумоизоляцию дверей, я решил воспользоваться ситуацией и заодно заняться ограничителями. Времени на то, чтобы ждать ремкоплект или заниматься поисками готовых ограничителей не было, поэтому выбрал самый доступный и простой способ — гвозди!

Способы реанимировать ограничители дверей:
1)Оригинальные ограничители.

По-моему бессмысленный и очень дорогой способ, которого при этом хватит не на долго.

2)Ограничители от Chevrolet LANOS.

Хороший способ ремонта ограничителя по средней цене. Сухари имеют металлический стержень, должны ходить долго. Необходимо немного дорабатывать под ограничитель Honda.

3)Ремонтные комплекты ограничителей дверей Honda.

Бывают разных типов, с металлическим стержнем и просто пластмассовым, как в оригинале. Какие-то делают фирмы, другие просто неравнодушные умельцы. Цены средние.

4) Доработка оригинальных ограничителей.
Я выбрал именно этот способ. Он самый простой и бюджетный из всех.

Для работы потребуется:
1)Гвозди 3мм — 4шт.
2)Сверло 3мм.
3)Шуруповёрт.
4)Тески.
5)Кусачки.
6)Трещётка с головками на 10 и 12.
7)Смазка.

Снимаем ограничитель.
Ограничитель держится на 3-ёх болтах, откручиваем их(один болт на 12, два на 10) и вынимаем ограничитель.

Источник

Четырехдверный ремонт ограничителей

Все никак не доходили руки сделать пост, то депрессия и нежелание писать, то выборы и желание отдышатся и вот наконец добрался!

Поглядывая, как Хондабратья из РФ, чинят ограничители дверей недорогими ремкомплектами, по доброму им завидовал, т.к. в моих краях ничего подобного нет. И если я хочу починить ограничители, а я давно хочу, то нужно заказывать или новые в сборе или с разборки полуживые. Но как-то первый вариант мне совсем не нравился, по понятным причинам, а второй не нравился из-за непонятного состояния.

И честно сказать думал уже колхозить от лайноса, но тут меня как молнией ударило, почему не заказать в РФ? Они ведь не объемные и достаточно легкие, можно обычной почтой доставить. Могло помешать только нежелание продавца отправить в Украину. С этими мыслями я и лег спать.

С утра списался с сайтом plastik-avto.ru и получил быстрый ответ, что конечно отправят, вообще никаких проблем! Оставалось дело за малым оплатить, продиктовать адрес и ждать.

Как ни странно, но связка двух инвалидов (Почта России & Почта Украины) сработала довольно быстро и уже, ориентировочно, через 2 недели я забрал на почте свой ремкомплект.

Взял сразу на 4 двери, решил полумерами не обходится.

Подождав пока все звезды станут в ряд, я погнал радостный снимать ограничители. Ничего сложного в этом нет, геморно только снимать обшивки, но тут я уже чувак опытный, когда перешивал салон я их вдоволь на снимался.

Я думаю все в курсе как снимать обшивки, но на всякий случай добавлю небольшое описание.

После выкручивания саморезов, поддеваем карту пластиковым съемником, чтоб от щелкнуть все андапки держащие обшивку двери.

Не знаю сколько прошло времени, но я достаточно быстро все разобрал и радостный потащил все домой, чтоб спокойно под чаёк, все перебрать.

В упаковке была инструкция которая объясняла процесс, вдруг чего не ясно.

И вот самое геморное, во всей этой процедуре, это необходимость разжать железные усы, разжатие которых заводом изготовителем не подразумевалось.

Я вставлял острую отвертку и бил по ней молотком, лучше это делать бокорезами, как показано в инструкции, но у меня их к сожалению под рукой не оказалось.

Немного ударов, матов и все открывается.

Дальше ничего сложно, нужно лишь вынуть все внутренности.

После этого стало понятно, почему двери уже совсем не держались, родные вставки были сильно счесаны.

Дальше все собираем на самом узком месте штока.

Единственным важным моментом, есть правильная установка фиксаторов! Нужно установить как показано в инструкции.

Выглядит немного непонятно, но когда будете всё держать в руках, вопросов возникнуть не должно.

Далее зажимаем усы плоскогубцами и радуемся.

Единственный момент, что после установки на авто, двери очень туго ходят, но я уверен разработаются. Нужно все двери раздраконить самостоятельно, а то за свою вообще не переживаю, а вот задние пассажиры под офигеют маленько с таких упражнений 🙂

Доволен как слон, оказывается у открытой двери, — три положения!

Спасибо plastik-avto, что оперативно отправили в Украину!

Источник

35* Ремкомплект ограничителей дверей на 3D принтере + шумка/вибро

Есть такая пословица: «дурная голова рукам покоя не дает». Так вот, за 10 лет у авто износились ограничители дверей. Задние еще как-то фиксировали, передние вообще не держали. Было решено произвести ремонт. Было 3 пути:
1)купить фиксаторы от аккорда.
2)купить готовый ремкомплект с всеми известного сайта за 1000 руб + доставка.
3)заколхозить гвозди или вставки от Ланоса (что то, что то- треш наиполнейший, IMHO- «In My Humble Opinion», которую можно дословно перевести на русский как «по скромному моему мнению»)
Но я пошел 4ым путём, были приобретены у Артема ограничители по очень вкусной цене из ABS пластика, напечатанные на 3D принтере.

В выходные занялся этой работой. Замена вкруг занимает не более 2ух часов при условии что у вас руки растут из нужного места и вы не курите. С установкой проблем не было, кроме одного нюанса: все вставки пришлось подтачивать по бокам мелким напильником буквально по 5-10 движений, т.к. они очень туго входили в корпус ограничителя. Итог: двери шикарно держатся, теперь даже ураганом их закрыть будет тяжко. Поэтому советую, обращайтесь к продавцу и покупайте за небольшие деньги качественный товар.

Ну а теперь вернемся к пословице… Т.к. лезть и снимать обшивки, значит заодно надо сделать и шумку. Делал всё основательно и качественно. Слой вибры на конверт двери, потом слоем вибры закрывает все тех. отверстия, затем слой на обшивку, на неё же по всей площади шумопоглатитель волнообразный и все торцы проклеивал битопластом в ленте. По материалам ушло: 10 больших листов виброизоляции 2мм, 3 больших листа шумопоглатителя, 4 катушки битопласта. Скажу так, что эффект от шумки+ вибры отличный, я бы даже сказал великолепный, честно, не ожидал. Двери с новыми ограничителями и виброй стали приятно закрываться. Звук от штатных колонок изменился только на низах, их стало больше и перестали трещать обшивки на громкости больше 22.
Ну и ложка дёгтя как всегда: какой же это ГЕМОР, делать шумку/виброизоляцию… У меня ушло 2 целых грёбаных дня с утра и до вечера. Ноги ничего не чувствовали, руки все в порезах. На жаре была выпита цистерна воды… Короче, ОЧЕНЬ муторное, но ОЧЕНЬ стоящее дело. Ну и некоторые фотки процесса:

Источник

Ремонт ограничителей задних дверей: sponsored by GM

Cтандартный сивико-пост — про двери, которые не держатся в открытом положении, игриво шлепают вас по попке, пока вы ворочаете сумки с покупками на заднем сидении, оставляют синяки на голени, пачкают штаны и обувь.

Как обычно, чтоб придать посту про проблему, о которой уже писано-переписано, хоть какую-то полезность для сообщества – сделаем обзор причин проблемы и возможных решений.

Причина проста: инженеры хонда, видимо, были излишне самокритичны и посчитали, что сивик не проходит дольше 7 лет или тысяч 100 пробега. А значит — ограничители дверей можно делать полностью пластиковыми: они со временем сотрутся, но машину к тому моменту уже выкинут на помойку, так что – не страшно.

Но они ошиблись: машины даже 10 и 11 лет продолжают исправно ездить, крутятся в отсечку и приносят владельцам радость и вызывают у них теплые, как резина при езде по трассе, чувства.

Ограничитель (фиксатор) двери состоит с одной стороны – из металлической тяги, закованной в пластик с углублениями под каждую позицию фиксации двери, который крепится к стойке и самого ограничителя и резинового стопора максимально открытого положения (чтоб не напрягать петлю лишний раз) и зажимом, который в оные позиции фиксации вжимается, не давая двери мотыляться, как жесть на ветру – с другого конца. Зажим же содержит внутри два пластиковых сухарика, которые, будучи подпружиненными двумя плотными резинками, сжимают тяжку сверху и снизу.

Беда в том, что сухарики очень сильно стираются и уже не могут достаточно сильно сжимать тягу и держать дверь.

Путей три:
– Заменить делать в сборе целиком на оригинальную – дорого. Очень (что-то около 1000 грн за штучку, а надо – 4. Партномер — 72380-SNL-T01. Есть еще американский — подходит 1 в 1, его номер — 72380-SNE-A01. Они есть от 400 грн с доставкой с другого конца планеты до 800-900 – в Украине). Наименее затратный по усилиям способ: все четыре двери можно полечить за час вместе с разборкой дверных карт. Нецелесообразен чуть менее, чем полностью;
– Заменить сухари в родных ограничителях на что-то. «Что-то» – это либо детали из ремкомплекта (да, уже есть и такое) (натыкался на мнения, что они скрипят либо могут раздавиться и рассыпаться), либо на такие же детали из запчасти другой машины. Подходят с минимальными доработками сухари от деу ланоса (он же шевроле, он же ЗаЗ, он же черт знает что еще) — они стоят в районе 170 грн за штуку, на 4 двери их надо две: ниже будет описано, почему;
– Полечить родные сухари путем просверливания и вставки на место стертой части металлического стерженька, например – обрезанного гвоздя. Чуть более затратный по усилиям метод по сравнению с предыдущим. Также можно что-то испортить совсем (сухарь лопнет, например).

Для себя я выбрал второй пункт. Заказал два органичителя GM от ланоса.

Начать надо с снятия дверной карты. Тут у вас будут все возможности что-то сломать. У меня в потерях по одной защелке на крышках с кнопкой стеклоподъемника и по одному креплению клипсы на картах, но половина была сломана до меня.

– Петька, приборы?!
– Триста!
– Что — «триста»?
– А что — «приборы»?
Нам понадобится инструмент: набор лопаточек для снятия пластиковых деталей, плоская отвертка, фигурная отвертка (подойдут те, что в комплекте с машиной идут), торцевой гаечный ключ с головкой на 12 (крайне желательно Г-образный, а не как у меня — насадка на отвертку: откручивать тягу от стойки очень тяжело), и накидной/рожковый на 10.

Начинаем с того, что снимаем лючок под ручкой открывания двери.

Под ним — саморез и клипса. Саморез – выкрутить, клипсу – нажать на средину и утопить её, тогда она снимется без поломок позже – вместе с картой.

Далее — крышка с кнопкой стеклоподъемника. Её надо поддеть лопаточкой в задней части, потом поддеть остальные клипсы по пути «вперед» и потом, поднимая заднюю часть — тянуть вверх и назад. Не пытайтесь поддеть переднюю часть: там не клипса, а направляющая, она отломается, если тянуть вверх (см. фото). Снять можно только отводя деталь назад. Я вот – сломал.
Далеко крышку не тяните – там еще разъем кнопки отключить надо.
После этого открутить еще один саморез.

Дальше поддеваем саму карту, желательно начать с нижней части, и отстегивая её клипсы одна за одной идем по кругу, кроме верха – там она просто «лежит» на двери.

Поднимаем карту, но далеко не отбегайте с ней: надо еще тросики замка откинуть. Там на каждом из них (при сборке не перепутаете: ручка двери – тросик, а язычок замка – проволокой внутри) надо откинуть по несколько защелок, фиксирующих рубашку. Фоток нет — я сам всё делал, и так очень неудобная процедура. Я разобрался с первого взгляда, если вы дошли до этого момента – то сами всё тоже поймете.

Снимаем парозащитную пленку (в моем случае она отпала, как тряпка безвольная, едва я начал снимать карту), откручиваем ограничитель от двери (два болта на 10) и от стойки (болт на 12). На стойке лучше крутить с трещеткой и чтоб Г-образный рычаг был – там специальная синяя фиксирующая смазка, её надо «сорвать» в самом начале вращения.

Поздравляю, вы сняли свой первый ограничитель двери!

Конструктор Lego с тисками, плоскогубцами и молотком

Разобрать сам ограничитель (точнее: снять крышку с коробочки, где находятся сухари) – не так уж просто. Понадобятся плоскогубцы, тиски, молоток и что-то, по чему бить молотком (у меня нашлась отвертка специальная с «пяткой» для удара). А еще – напильник, желательно с крупным зерном, а то задолбаетесь чухать.

Отогнуть надо вот эти лапки:

Для этого надо зажать ограничитель в тиски, приставить отвертку и стукать по ней молотком. Разберётесь.
Нюанс состоит в том, что можно обойтись только двумя лапками: две нижних или две верхних (по фото). Потом крышку можно выковырять и так (у меня получилось).

Вытащить внутренности проще всего передвинув ограничитель вдоль тяги к максимально открытому положению – только аккуратно, а то оно всё выскочит и вымажется в песок (а зачем он вам на трущихся деталях?).

Более стертый сухарь выбросьте, менее стертый – пригодится.

Аналогичным образом разбираем деталь-донор от Дэу, достаем сухарик и видим, что он шире, чем оригинал (а еще у него есть металлический стержень – собственно, причина, по которой всё это затевалось). То есть, мы не сможем закрыть и заклепать крышку с усиками. Надо подпилить – для этого у нас есть напильник. Подпилить надо с обеих сторон, конечно – чтоб стержень остался по центру.

Сборка – в обратной последовательности. Как видите, нам понадобилась только половина деталей от донора, в качестве второй половинки используем менее изношенный оригинальный кусочек. Внимание: новый сухарь от ланоса ставим наверх! – не знаю, почему это важно, но в другой записи тут на драйве это отдельно уточнялось.

Заклепываем коробочку обратно и бежим к машине – ставить и проверять.

аншлаг, восторг, бурные аплодисменты, переходящие в овации, исполнителя забрасывают цветами в горшках

При сборке карты сердечник клипсы надо вытащить на себя максимально, вставить клипсу на место и сердечник дожать до среднего – закрытого – положения.

Итог, нюансы
Передние двери не делал, потому что было очень мало времени.
Задние двери собрал как есть: пленку парозащиты не смог втюхать, она совсем не держится. Пока буду без неё – через неделю буду шумить задние двери и залеплю как положено. Пленку не выбрасывал – будет как трафарет для вырезания вибры.

Непривычно теперь, что дверь не распахивается от легкого усилия, а «застревает» на первом положении. При этом усилие для открывания двери нужно не большое — можно открывать за ручку двери, не боясь её оторвать.

Источник