ремкомплект дверей опель омега б

Восстановление дверей — замена канта

Ну что же, потихоньку двигаемся с восстановлением омеги и решил сделать небольшой отчёт о нашем восстановлении дверей, а точнее нижней кромки. Естественно у омеги как и у других машин, довольно сильно выгнивают двери с годами, и гниют они в первую очередь с низов, т.е. там где больше всего реактивов попадает на кузов. Большинство людей, «зацветающие» двери попросту зачищают и красят снова(иногда под шпаклю, хотя она никак на пользу здесь не идёт), но ввиду того что сама кромка состоит из 2-3 слоёв металла, то она в этом случае дальше прекрасно цветёт и пахнет изнутри в ближайшее же время, как правило пол года-год. Мы же в таком случае вырезаем заводскую кромку и ввариваем вместо неё 2мм металл в один слой(что и было сделано на 2 дверях из 4), такая кромка конечно уже не будет «цвести» изнутри, придётся только качественно обработать дверь с обоих сторон и изнутри.
В первую очередь вырезаем заводскую кромку

Как видно, она не сильно уставшая, как подумают многие, но стоит заглянуть с обратной стороны, обратить внимание на слегка поднятый местами герметик, срезать один из слоёв металла и посмотреть что творилось под «неплохой» кромкой.

Думаю сейчас все вопросы отпадут, почему стоит всё таки вырезать кант и делать новый с толстого металла.
Далее вырезаем новый кант из 2мм металла, привариваем как всегда сплошным швом с обоих сторон, зачищаем, ставим на авто и по максимуму выравниваем кант во всех плоскостях, чтобы наверх легло самый минимум шпакли.

После всех подгонок, снимаем дверь и пескоструим с обоих сторон

Далее закругляем с обоих сторон напильником кант(более деликатно, чем болгаркой) и края от пескоструя тщательно зачищаем наждачкой

Все участки с голым металлом, заливаем тонким слоем реактивного грунта.

Далее наружную часть двери полностью перетираем 120 наждачкой. В процессе сразу становятся видны все царапинки и сколы.

И заливаем в первую очередь все канты(к ним больше всего внимания) и участки с реактивным грунтом в акриловый или эпоксидный грунт.

Наверх ложим шпаклю со стекловолокном и сверху алюминьку.

Там где в процессе перетирки шпакли доходим до голого металла, конечно перекрываем снова реактивным и наверх акриловым, либо эпоксидным грунтом.

Пока что это промежуточный этап, кромка ещё готова не до конца, но уже приближается к заводскому. Creemossa правда любит изголятся по полной и восстанавливает полный вид заводского канта, делая из шпакли ещё ровный кантик из шпакли под заводской герметик, чтобы даже с этой стороны никто не смог рассмотреть, заводская ли эта дверь или нет.
И на конец ещё фото. Ранее я думал что проблема не работающего фиксатора водительской двери, заключается в разбитых втулках, оказывается всё довольно просто — его попросту вырвали в двери, поэтому в дальнейшем снова сварка, пока не дошли до него руки.

На сегодня байки заканчиваю, вскоре будет дальше информации по кузовному и не только, ремонту, фотографий уже накопилось довольно много, по мере свободного времени буду выкладывать новый материал.

Opel Omega 1996, двигатель бензиновый 2.6 л., 1 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Opel Omega, 1997

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 2003

Opel Omega, 1991

Комментарии 64

А можно не для профи раскрыть момент шпакли со стекловолокном и алюминьки? Куда, зачем, как?

Доброе время суток. Скажите пожалуйста с седана на универсал двери подойдут?

Доброе. Не могу сказать, не занимаюсь разборкой машин

Вот сейчас по прошествии лет как дела с дверками обстоят, если знаете, оправдал себя такой пособ

ни одного жука, за исключением только глубоких царапин зимой от глыбы льда прилетевшей с дороги в водительскую дверь

А как приваривалась полоса, может есть более подробное описание или фото, как составить чтоб не было перекоса и по низу ровно хочу тоже так свои сделать, а то покупая получаешь тоже самое но с задержкой. Ну и главный вопрос внешне и функционально не отличаются

ни одного жука или трещины. Металл брался толстый, сначала прихватки и уже на машине подгонялся под профиль крыла и второй двери, сверху слегка шпатлёвки и ни отличить от родной двери. Пока очень много работы и банально некогда сделать фото, машина несколько грязная, только помыл на днях и сразу забрызгало.

Но мне интересно, работа реально, стоящая это куда лучше нежели отворачивать и край и обрабатывать, надо этот отчёт немцам шо изобретали эти двери отправить чтоб стыдно было, ведь можно было так изначально сделать ну или подобное без таких скруток и загибов

так делают на всех автомобилях, не из-за того чтобы быстрее сгнило, а ввиду того что это делают роботы путём завальцовки, это отработанная схема всех производителей, на своё время оно более чем достойно выхаживает, а что будет с машиной спустя 20-30 лет, производителю мало интересно и совсем не выгодно.

Ну а вот нельзя туда антикорозийный состав уложить а

который не будет терять свойств 20-30 и более лет? Свой срок они выхаживают, а что более нужно производителю?

Гниет не столько из за реагентов, сколько из за конструктивной особенности уплотнителя на пороге

уплотнитель на пороге ставиться на практически все автомобили бизнес класса и особой роли на гниении канта дверей он играет, если хоть иногда кант дверей протирать вместе с мойкой автомобиля. Основное гниение канта двери начинается ИЗНУТРИ, потому как кант состоит из 3-4 слоёв металла(в зависимости от места, где-то больше, где-то меньше) и между ними вентиляции воздуха нет, конденсат скапливается, обработки никакой произвести там невозможно и ржавчина потихоньку переползает наружу. Для примера возьми идеальную дверь без жучков снаружи и распили кант, увидишь что твориться там. Аналогично сверху на моих фото показано, специально для неверующих, даже те места где и жучков нет ни с одной стороны, внутри оказывается металл весь ржавый, которому много времени не потребуется чтобы этот же кант идеальный снаружи, стал насквозь дырявый. Подобные двери уже наблюдались на огромном количестве автомобилей и у всех одно и тоже, исключений нет, потому как двери делаются путём штамповки из листового металла, а на канте они как раз и перекрывают друг-друга.

Не видел такой же системе как в Омеге на других авто нигде… Ну вообще в двери есть сливные отверстия. Как раз уплотнитель на пороге находится прямо напротив этих сливных, получается что влага там и остаётся, в этом беда… То что гниет изнутри это согласен

каким образом тогда другие производители делают двери, из цельного куска метала? Сливные отверстия ДО канта и к нему никакого отношения не имеют, а после открытия дверей, вода с двери стекает. Если конечно автомобиль практически всегда стоит без эксплуатации под открытым небом, тогда это может стать проблемой, в обратном случае этот уплотнитель даёт пользу в том что грязь и пыль не попадают внутрь порога, изнутри как бы чуть чище, но вот под самим уплотнителем частенько начинается ржавчина. Вообщем нет смысла обсуждать такие мелочи, учитывая возраст автомобиля, нет ничего удивительного что там гниёт, нужно уважать то сколько они уже отьездили без всяческого ухода за ними в большинстве случаев.

У других не видел в том месте уплотнителя, его либо вообще на пороге нет либо есть но не напротив канта двери

у большинства автомобилей бизнес и премиум сегмента — они присутствуют, в более низких по классу автомобилей как правило их никогда не ставят.

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Источник

Петли дверей. Ремонт. Успешный))

Был у меня целый эпохальный период по ремонту просевших дверей, но обо всём по порядку.

Этап 1
Инструменты
Ключ 6, развертка 8(20грн), молоток, выколотка, плоскогубцы, домкрат.
Запчасти
Пальцы дверей оригинал ЖМ(35грн/шт)
Начал с двери переднего пассажира. Дверь поддомкратил, выбил верхний палец, прогнал развёрткой, вбил новый, повторил процедуру с нижним пальцем. Дверь стала заметно меньше люфтить и теперь нормально закрывается.
Повторяю процедуру с водительской дверью и… результат 0. Как болталась, так и болтается.

Этап 2
Инструменты
Лепестковая развёртка 8-8,5мм(60 грн), вороток(на фото)(60грн), молоток, выколотка, плоскогубцы, домкрат.
Запчасти
Штифт пружинный 8х60 din 1481(15грн)
В этот раз начал с водительской двери. Поддомкратил, выбил палец — крутить воротком невозможно и снял дверь на… Вырабатывается в основном на петли двери, поэтому начал долгий процесс по подгонке диаметра петель кузова к диаметру петли двери. И когда процесс подходил к завершению оказалось что развертка затупилась! В общем кое-как добил этой разверткой и забил штифты. Нижняя петля выработалась больше(

8,4мм), поэтому штифт зашел хорошо, а верхнюю я развернул только на 8,2мм. Это было ошибкой. Я штифт забивал 2(!) часа и дверь туго ходит. Просто штифт в свободном состоянии идёт 8,5мм.

Этап 3
Инструменты
Шуруповёрт, свёрла 8,2мм, 8,3мм, 8,4мм, 8,5мм, выколотка, молоток, плоскогубцы, домкрат.
Запчасти
Штифт пружинный 8х60 din 1481
Остались 3 двери. Решил начать с задних. Задняя правая. Снял дверь. Сверлами, как калибром вымерял диаметр петли двери(выгреб грязь и получил верхняя петля 8,4мм, нижняя 8,5мм) и на одну десятку (0,1мм) меньше делаю петли кузова (8,3мм и 8,4мм соответственно). При снятой двери и при помощи шуруповёрта на дверь ушёл 1 час.
В задней левой двери какой-то упырь забил жигулёвский клапан. Вытянуть его не вышло, поэтому ограничился заменой нижнего оригинального пальца.
Передняя правая дверь. для работы шуруповёртом пришлось снимать крыло(благо бампер ещё не поставил), что добавило 0,5 часа к работе, а так схема работы та же, что и с задней. Ну или покупать свёрла длиной более 250мм, а я исходил из наличия)

Выводы.
Ставить оригинальные пальцы — что мёртвому припарки, а за клапана руки отбивать надо. Регулируемая развёртка — г**но(лепестковая точно, ещё одну я сломал, хилая она:-), а шариковую не пробовал).
Ни гвоздя, ни жезла!

Источник

меняем родные активаторы замков передних дверей на КИТАЙ!

активатор водительской двери чувствовал себя не очень хорошо — не хватало силенок поднимать/опускать стопор, пару лет назад поставил ему в помощь китайский 2-х проводной активатор, прикрепил сбоку и подцепил к тяге кнопки. Но видать родной совсем отмучался, потому что стал клинить и мешать китайцу делать свою работу.
Переборка с заменой электродвигателя вышла неудачная, как ни ковырял его — уходит до упора то вниз то вверх и в крайних положениях клинит.
Фанатом «теплого лампового звука» и всего родного неизлечимого и древнего я не являюсь, поэтому, помучавшись полдня с трупиком активатора, решил заменить его 5-контактным китайцем.
Заодно решил заменить и в пассажирской передней двери — там началась та же печаль.
Не буду греха таить — эта затея была реализована ранее товарищем Tikhvinec и описана им тут Активатор водительской двери — пересадка органов За что ему огромное спасибо!
Итак. Дверь разобрана, замок снят, старый активатор выкорчеван (держится на 2 шурупах).
Берем китайский активатор, снимаем с него головку в которую продевается штанга и тонким напильником или дрелью со сверлом делаем из круглого отверстия прямоугольное.

ВАЖНО! чтобы лапка замка свободно ходила в ушке головки отверстие нужно делать побольше, примерно такое как в родном активаторе. Если сидеть будет плотно, то будет подклинивать.
Дальше откусываем от планки идущей в комплекте кусок нужного размера, прикручиваем его к активатору

положение подбирается индивидуально, желательно чтобы не было крайних положений штока активатора, было хотя бы пару миллиметров свободного хода.
Далее прикручиваем это дело к корпусу замка

Источник

Доработка уплотнителей дверей и резиновые упоры на замки

Видел тут недавно у кого-то в бортовике про резинки на замки дверей, как на Ауди А8, только сделанные специально на Омегу. Подумав пару секунд, решил тоже заказать такие на все 4 замка, чтобы проверить, помогут ли они избавиться от консервного звука закрывания двери.

За резинки спасибо st-anton Изготавливают, в том числе и на другие авто

Решил не ограничиваться резиночками на замки, сразу доработал уплотнители дверей, хотя у меня двери не болтаются, но все равно решил доработать)

Итог такой: Из-за гидроуровня сначала двери приходится закрывать с усилием, пока не приработаются, а после установки резинок на замки, возможно потребуются регулировка замков, но ощущения закрывания двери мне нравится, дверь кажется такая тяжеленькая, но некоторый звук консервных банок остался, но не такой как был, мне сейчас закрывания двери напоминает примерно как у меня в прошлой Ауди Олроад было.

В общем, если двери болтаются как карандаш в стакане, особенно на кочках, рекомендую данные процедуры.

Opel Omega 1997, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Omega, 1997

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 1997

Комментарии 26

Так ты еще и с ЕКБ, приезжай, похлопаю для тебя дверью и ты офигеешь)

Ага, Во вторник буду)

Ход мыслей правильный, но это не решает проблему кардинально)

вот глянь. тут описан истинный виновник лязганья замка и способ доработки)
www.drive2.ru/l/485329381376393445/

Поверь мне, позакрываешь мои двери и свои и ты захочешь сделать как у меня)

странно — у меня ничего не лязгает

ПОхлопай двери на какои-нибудт солярисе, у которого «пластмассовые» замки и потом на омеге) Щелкание механзима услышишь точно

вроде как встреча Омеговодов на 28 намечается у Меги — хлопнем твоими и моими дверями — сравним

Точно, вот там и встретимся)

странно — у меня ничего не лязгает

Кстати, замтели такую штуку, что на многих ООА в нормальном состоянии и на старых ООБ с еще живыми замками двери тожен е сильно лязгают. Очевидно, пружинка храповика уже ослабевает и метал об метал не так сильно барабанит. Отсюда, двери закрываются мягче

Я капельницу вставлял, и то эффект есть.

Вибро изоляция и кончервной банки нк будет )

где-то была супер полезная тема об обесшумливании дверных замков, только там надо разбирать и подкладывать резиночку или типа того именно на петельку которая находится в двери и непосредственно лязгает по крючку на стойке. а эти шняги силиконовые лично мне не сильно и помогли, хоть я и не регулировал двери, но мне они влезли только на передние двери, сзади надо со всего размаха стучать, чтобы закрыть с ними, а чтобы открыть, то надо ручку вырывать двумя руками) но задние двери лязгают жёстко конечно, аж страшно)

а у меня получилось, что задние двери наоборот четко закрываются, а переднии еще не приработались)

я еще брызгал на резинки жидкостью типа вдшки, но она естественно с резинок стерлась спустя пару дней, но может где в замке там осталась

где-то была супер полезная тема об обесшумливании дверных замков, только там надо разбирать и подкладывать резиночку или типа того именно на петельку которая находится в двери и непосредственно лязгает по крючку на стойке. а эти шняги силиконовые лично мне не сильно и помогли, хоть я и не регулировал двери, но мне они влезли только на передние двери, сзади надо со всего размаха стучать, чтобы закрыть с ними, а чтобы открыть, то надо ручку вырывать двумя руками) но задние двери лязгают жёстко конечно, аж страшно)

У меня и видел тему)

Вполне возможно, где-то в избранном есть) буду такое же проделывать как потеплее станет)

Источник

Активатор водительской двери — пересадка органов

Сняв с замка защитный кожух (он на защёлках) приступаете к снятию активатора, для чего крестовой отвёрткой откручиваете два самореза которыми он прикреплен к замку.

На этом процесс снятия активатора заканчивается, и начинается процесс вживления нового органа))

С новым активатором следует произвести несложную операцию по перетачиванию круглого отверстия под тягу замка в прямоугольное, как на штатном.

Далее крепите к замку идущую в комплекте планку с продолговатыми отверстиями при помощи двух подходящих винтиков (М4 кажется), и примеряете по месту сам активатор — в каком месте он будет крепиться к планке. Поскольку замок у нас при снятии был открыт — шток активатора должен быть выдвинут. Подобрав положение активатора снимаете планку, идущими в комплекте саморезами крепите к ней активатор и сажаете обратно на винты к замку. Саму планку укорачиваете (вот зачем нам нужна болгарка). Должно получиться как на картинке.

Остаётся решить как подсоединить провода к штатной колодке. Я подобрал подходящую по диаметру медную проволоку и к каждому проводу припаял штырёк, который затем вставляется в соответствующее гнездо разъёма.

Сейчас уже думаю что стоит взять старый активатор и воспользоваться его штекером, припаяв к его контактам провода, так будет надёжнее. Порядок подключения проводов к штатной колодке брал из отчёта на www.opel-omega.ru, картинка оттуда же.

Вот вобщем-то и всё. Всё работает, открывается и закрывается))) Цена вопроса не 4000 за новый и не 700 за б/у, а всего 160 рублей!

Источник