ремень грм на пол зуба назад
Ремень грм на пол зуба назад
Уходит впускной вал,это нормально.Когда одеваешь ремень, ключом на 17 подворачиваешь вал против хода и он надевается на выпуск.Это на карбовых можно сбить зажигание.
т.е. я менять не буду ничего, так можно ездить?
так, мнения разошлись. Дело в том что я менял все вместе, ролики правда на тысяч так 10 раньше. Причем пробывал разные ремни. А может такое расхождение быть вызвано тем, что что снимал для смены помпы шестерни распредвалов?я так понимаю у них зазор есть, как-бы они чуть-чуть,но гуляют, а при затяжке болтов крепящих их, уходят в сторону затяжки и в сумме набегают эти пол зуба? поправьте меня если я несу чушь:)
Я не про ролики, а про зубчатый шкив коленвала.
а-а-а, понял. не вогнал сначала. Хорошо,согласен с Вами, но недавно когда я менял перед этим, такого не наблюдалось, все было четко по меткам. Я решил еще раз поменять, в связи с тем что ремень жрало не по детски, причем два ремня. потом помпа накрылась-поменял, вот и занялся повторной заменой. А теперь не знаю в чем и косяк. Может ремень, помпа быть такими?
ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
ок.тогда выложу лучше фотки.
Шкив колена за 100 ткм пробега изнашивается миллиметра на 2 в диаметре
Неправда это 
.
Вот шкив (а также болтик и ремень, но к делу это не относится), прошедший «сильно за 200» и на пару мм пропиленый выпавшим болтиком .
По размерам (в зоне касания ремня) абсолютно идентичен новому.
http://s005.radikal.ru/i209/1007/13/0752377c8624.jpg
Впрочем это никак не означает, что автору темы не стОит обратить внимание на шкив коленвала.
А что касается несовпадения меток, у меня 2 версии:
1) «Кривой» ремень.
2) Неправильная установка ремня (если не фиксировать шестерни РВ, можно запросто ошибиться, т.к. весьма неудобно).
P.S. Коленвал лучше выставлять по метке на маховике через лючок в коробке (куда на карбовых машинах стробоскопом светили), там точнее получается.
ок.тогда выложу лучше фотки.
Но перед тем как фотографировать, сделай как это положено, два оборота коленвалом, проворачивая его на 5-й скорости за поддомкраченное колесо.
p.s.
-Viewer-,
размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Исправь, а то щас модераторы и влепят горчичник.
Неправда это .
Всем привет. Хотел спросить у знающих:менял ремень с роликами и помпой, но при совмещении меток обнаружил, что когда метки на распредвалах стоят на против крышки, то метка на шкиве коленвала на пол зуба, на 1-2 мм уходит вперед. Может на наших машинах есть какая-то погрешность:)?потому как только я не побывал менять, все равно такая же хрень и осталась. Может ли это влиять на зажигание, позднее или ранее и может ли машина от этого греться быстрей. Так как в какой то статье вычитал, что на температуру двигателя влияет какое установлено зажигание, только не помню про какой двигатель речь шла, карб. или инж. 
размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Спасибо, поправил.
За ссылку на «20й зуб» тоже спасибо. Люблю точность .
истертая до вогнутости внешняя поверхность и острые края зубов.
ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
вообщем сфоткал, не знаю будет ли понятно, с фотиком неудобно там:) Шкив коленвала не фоткал, там совмещено с риской, а выложил снимок одного из распредвалов, второй идентичен.
Срезало зубья ремня ГРМ! (Дополнено)
Привет друзья! Хорошо наваливал по маршруту Тольятти- Самара- Тольятти на скоростях 120-160 кмч всю дорогу, радуясь что теперь «пущка-гонка» и на больших тапках ушёл перекрут мотора на трассе! При въезде в город заметил пропажу тяги у мотора что сразу навело на подозрения, осталось пару км до дома, загорается красный, торможение передачей и глохну…втыкаю вторую газу и ноль реакций, загорается гирлянда ламп на приборке, накатом к обочине и на аварийку.
На попытку прокрутить стартером очень лёгкое вращение слышно, ну думаю ремень! А он у меня всегда с собой в ЗИПе. Скидываю крышку ремня и вижу что он впорядке и на месте! Йоп твои дела…странные мысли о поломке ДВС…воткнул вторую и легко толкается авто, а ремень на месте! Подумал что маховик срезало! Вызвонил друга на галстук зацепить ибо неохотото в чистом ковыряться, было бы дело на трассе то поменял и попутно стал изучать проблему. И заметил что шкив колена крутится, а ремень на месте и зубьев на ремне там нету! Прошёл ремень 35 ткм.
Буду сегодня искать причину, может и помпа клина поймала, а может и ремешок такой качественный!
Продолжение следует…
Продолжение:
Итак приехал с работы, плотно поужинал и в бой!
Снял и разобрал все без труда и усилий, даже колесо правое не снимал для съёма шкива!
Осмотр показал что шестерни ГРМ ещё в бодром состоянии и заменить их следует со следующей заменой ремня, помпа без люфта, натяжкой тоже со следующей заменой на свалку. Ремень генератора поставил из ЗИПа новый, тот что стоял в трещинах, так же скоро кирдык натяжному ролику но ценник на них конский, решил повременить. Ремень ГРМ сходил купил фирмы GATES маде ин Европа! БРТ не стал брать так как попался видно мне поддельный раз отходил 35000км, от руки отрываются зубья, пошли массовые трещины!
Выставил метки, собрал, прокрутил, запустилась с пол.оборота!
Всем спасибо за внимание, ровных вам дорог!
П.с. куда наклейку напоминалку клеить?
Перекинул ремень ГРМ на 1 зуб. ч.2.
Ч.1 — это поиск проблемы из этой темы. После поездки к Диме он судя по данным сказал перекинуть ремень на 1 зуб вперед. Сказано — сделано!
Забегая наперед, пока не хочу однозначно комментировать проблему с пропусками. Коротко — они сразу вылезли вообще везде (после предварительного сброса), потом после сброса ЭБу (програмно в OpenDiag) и после короткой поездки в 1-м цилиндре. Сейчас машина стоит со скинутой клеммой (так наверняка сброситься все, что можно) и после покатаюсь и сделаю выводы по пропускам.
Совместил метки ГРМ. Сделал ручкой риску на распреде и риску на один зуб впереди на ремне. После переустановки они должны были совпасть. Ослабил винты натяжного ролика. Снял ремень, прокрутил распред по часовой стрелке и надел ремень.Риски совпали.
А вот что касается поведения машины на ХХ — оно изменилось кардинально. Холостой ход ровный! Конечно, можно увидеть гуляние на компьютере, но «тактильно» этого не заметно. В салоне плаванье не ощущается. Вибрации в салоне и на руле нет. Самое интересно было после включения карлсона: холостые никак не отреагировали. Раньше на вентиляторе они плавали жутко. Даже если я не слышал вентилятора (шум двигателя, музыка), я всегда понимал, что он включился. Обороты плыли, все дрожит, на руле вибрация. Приходилось подгазовывать, чтобы как-то выровнять. Сейчас все ровно. На ходу пока проехал малость, тянет как и тянуло.
Давление в впускном коллекторе снизилось. Было около 320, стало 280-290.
Вообщем, на текущий момент я доволен. Буду кататься и смотреть.
Вот так теперь выглядят метки РВ:
А вот видео работы РВ. Не знаю, может для сенса это нормально, но как по мне, есть биение. Может быть те самые пропуски ложные из-за такого вот «качества» изготовления и подгонки деталей?
К слову, на видео слышно ритмичный металлический стук-бряцанье. Исходит больше в районе генератора. Грешу или на подшипник его, или на биение шкива гены. Визульно вроде ничего не трет и не цепляется. Хз. Может кто посдкажет?
На первом видео попалось, где вначале слышен карлсон и его отключение (пардон, заснял чуть коряво. Но звук работы двигателя слышен). На втором — просто без вентилятора.
Ремень грм на пол зуба назад
но миллиметр вверх-вниз и метка на маховике уходит намного дальше выступа
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Если на один зуб раньше- вообще не должна завестись. Ну или с ооочень большим трудом.
На зуб посже- заведётся, нобудет плохо тянуть.
Как-то так. Если не прав- сейчас меня пнут.
На 1 зуб +/- ординарный юзер даже не заметит.
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
А как-то по узменившемуся УОЗ на ХХ можно определиться?
при ошибке на зуб метку на маховике уже не увидишь
По личному опыту скажу. Промах на зуб ведет к страшной тряске двигла, троению, потере тяги и пр.
заметил бы по повышенной вибрации
andreyal553 писал(а):
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
как надо понятие у каждого своё
andreyal553 писал(а):
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
зависит от прокладки между.
зависит от прокладки между.
Вибрацию могут почувствовать только «избранные» прокладки![/quote]
Да ладно, у меня двигатель при смещении на зуб так колбасило, что ППЦ.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Перекинул ГРМ на зуб
Решил сегодня перекинуть ремень ГРМ на зуб вперед, как это делают на классике (правда там перекидывают цепь), так вот выставил все по меткам и шкив распредвала и колленвала, после чего отпустил натяжной ролик и удерживая ремень на месте, прокрутил шкив распедвала по часовой стрелке на один зуб и натянул ремень обратно! Получается теперь у меня клапана открываются на долю мм раньше чем было изначально.
После того как завел двигатель, заметил что двигатель стал работать гораздо мягче и стал гораздо лучше брать обороты. Во время езды заметил что машина стала более чувствительна к педали газа, вообщем результатом очень даже доволен!
ЗАЗ Sens 2007, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
ЗАЗ Сенс, 2007
ЗАЗ Сенс, 2007
ЗАЗ Шанс, 2011
ЗАЗ Шанс, 2011
Комментарии 19
У тебя она с низов тянула, а на трассу если выедешь у тебя она больше 120-130 не поехала бы, чем раньше фаза, тем меньше верха., меньше верха- меньше скорости и тяги на верхах
Возможно, я не проверял на больших скоростях. Да и я больше 120 не гоняю)))
Это будет заметно когда на полную выжимаешь газ и крутишь мотор на любой передаче от 4 и выше оборотов, тяга напрочь пропадает, такое ощущение что разгоняешься на 5й, при этом едешь на 3й передаче, а мотор ревёт и обороты поднимает медленно.
А если наоборот на зуб перекинуть позже, то она будет тупить до 3.5-4к оборотов, потом пойдёт подхват и чем выше будут обороты тем выше будет тяга, на припозднённой фазе ланосы могут выжимать 180-190 на пятой передаче 6к обооротов)
Но это всё из рубрики эксперименты, стоковый вал не предназначен для таких манипуляций.
Надо как нибудь вновь попробовать перекинуть зубья, у меня сейчас длинная кпп стоит с таврии. Там с 1 по 4 печедачи на 1 зуб длиньше, а 5 передача на 2 зуба. Так что думаю если грм на зуб раньше кинуть, будет веселее набирать скорость
Привет. Сегодня перечитал кучу форумов и море инфы по этим меткам, будь они неладны. Стало просто очень интересно, а какое положение меток лучше всего для МЕМЗа. Одни перекидывают распредвал на зуб вперед, другие назад, третие вообще на коленвале ремень перекидывают О_О.Техническая грамотность просто поражает.
Значит получается у нас есть фиксированное положение фаз относительно коленвала, фиксируемое с помощью ремня. То есть, если распредвал прокрутить на 1 зуб по часовой относительно ремня, то фазы сместятся в более раннюю сторону, и клапаны будут открываться-закрываться раньше. В теории улучшается тяга на низких и средних оборотах, так? Вот думаю тоже поэксперементировать на своей, так сказать ощутить разницу в смещении фаз. У меня 1.4, с 317 распредвалом, фаза 252 градуса. Еще что интересное пришло в голову: ремень то имеет свойство растягиваться, следовательно это растяжение может давать разбег на метках.
Просто сижу вникаю в теорию и по логике вещей прихожу к выводу, что если сдвигаем распредвал в опережение, клапаны открываются раньше, значит это способствует их прогару. Как у тебя такая «переделка» поживает?
Я через месяц эксплуатации все перекинул обратно по метками! Могу сказать что когда перекинул на зуб ГРМ, машина начала реально лучше работать, обороты стали набираться в разы быстрее и соответственно разгон у авто стал на много быстрее, тяга увеличилась. Но есть огромный минус в этом всем, так как я проводил это испытание зимой и расход авто составлял около 10 л на 100 км по городу, то после того как я перекинут ремень расход увеличился до 16 л на 100 км!
Привет. Сегодня перечитал кучу форумов и море инфы по этим меткам, будь они неладны. Стало просто очень интересно, а какое положение меток лучше всего для МЕМЗа. Одни перекидывают распредвал на зуб вперед, другие назад, третие вообще на коленвале ремень перекидывают О_О.Техническая грамотность просто поражает.
Значит получается у нас есть фиксированное положение фаз относительно коленвала, фиксируемое с помощью ремня. То есть, если распредвал прокрутить на 1 зуб по часовой относительно ремня, то фазы сместятся в более раннюю сторону, и клапаны будут открываться-закрываться раньше. В теории улучшается тяга на низких и средних оборотах, так? Вот думаю тоже поэксперементировать на своей, так сказать ощутить разницу в смещении фаз. У меня 1.4, с 317 распредвалом, фаза 252 градуса. Еще что интересное пришло в голову: ремень то имеет свойство растягиваться, следовательно это растяжение может давать разбег на метках.
Просто сижу вникаю в теорию и по логике вещей прихожу к выводу, что если сдвигаем распредвал в опережение, клапаны открываются раньше, значит это способствует их прогару. Как у тебя такая «переделка» поживает?
на коленвале ремень перекидывают на 1 зуб чтобы получить ползуба на распредвале
все с точностью наоборот
За 2 оборота коленвала распредвал проходит 1 оборот значит 1 зуб на коленвале 0,5 зуба на распредвале, 1 зуб на распредвале = 2 зуба на коленвале.
Соотношение вращения коленвал/распредвал = 2/1 считайте не только матчасть но и думайте головой.
Почему на одних двигателях ваз. газ и т.д. и т.п. погрешность по метках ползуба, а на других точно по меткам.
Все приняли за аксиому перекидывать зуб на распредвале, но не многие догадываются перекинуть на коленвале, попробуйте и сами убедитесь.
Все правильно!Эти пол зуба и нужны!Но я сделал по другому… Пока искал разрезную шестерню, засверлил новое отверстие под штифт на пол зуба! И всё!ДВС стал устойчиво работать!
На своем СЕНЕ попробую.
Попробуй, о результате отпишись что получится)
По часовой стрелке, если смотреть со стороны правого колеса по ходу движения, это на зуб «назад», то есть запаздывание клапанов, а не раннее открытие. Такое обычно делают для увеличения тяги на «верхах».
Но на твромоторе обычно на пол зуба как раз метки и не совпадают, так, что возможно ты просто поставил «ближе» к нулям)))
Распредвал вращается по часовой стрелке, следовательно в момент когда метка коленвала подходит в метке — метка распредвала уже проходит метку и клапана уже получается немного начинают приоткрываться! И если ставить распредвал по метке то колленвал ещё не доходит своей метки пару мм, получается это и есть более раннее открытие клапанов.
Такую же и себе ерунду делал. Ты когда смещаешь на зуб, на низах появляется динамик, а потом не очень. Расход на чуточку поднимется.
У меня на низаж все ровно работает, да и расход по хорошему должен упасть
Я так делал по реальной причине (см. БЖ). Двигатель заработал лучше. А вот еще один драйвовчанин попробвал и вернул. Работа двигателя улучшилась, но стала больше есть. Я не сравнивал. Буду менять ремень, попробую все по меткам вернуть.
Ну по счёт расхода видно будет, по наблюдаю ))