реле управления замками дверей

Дополнительные реле для приводов замков задних дверей

Для уменьшения нагрузки на дорожки в блоке сигнализации(к сожалению у меня нет блока центрального замка) при открывании/закрывании дверей активаторами рекомендуется ставить дополнительные реле для развязки.

В этой записи схемотехника и фотографии одного из вариантов реализации развязки.

Для сборки этого «модуля» было приобретено:
— Реле 5-и контактное 90.3747 (2 штуки)
— Колодка для реле (2 штуки)
— Провод 1мм2 (2 метра)
— Клеммы типа «мама» (10 штук)
— держатель предохранителя (2 штуки)
— предохранитель 5 Ампер (2 штуки)

1.) Вытаскиваем клеммы с проводами из колодок

Для этого вставляем тонкую отвертку с лицевой стороны колодки в «паз» и нажимаем на защелку клеммы

После этого просто вытягиваем клемму за провод.

3.) Вставляем клеммы в колодки согласно схеме.

4.) проверяем всё ли правильно собрано и подключаем схему к источнику питания 12 Вольт.
5.) при правильной сборке радуемся щелчкам реле при поочередном подключении проводов управления на минус.

Источник

Ремонт центрального замка (сигналки) и замена в нем реле.

Как определить причину почему у вас не закрываются/открываются двери?

Первое что надо проверять сами замки в каждой двери, легче всего найти фишки подключение и принудительно подавать на замки 12 вольт, если замки работают исправно, двигаться далее по цепи, фишки и разные места где может не быть контакта, если все хорошо, тогда нужно искать причину в самом ЦЗ, что у меня и случилось.

На примере сигнализации Magnum M25.
Опытным путем было понятно что проблема в реле.
— Если вы слышите щелчки реле, но ничего не происходит 90% что это подгорели контакты в самом реле (закрытия или открытия).
1. Берем инструкцию к своей сигнализации и смотри какие провода за что отвечают, находим нужные пины.
2. Подключаем вольтметр, было видно импульс 12 вольт, но вот что будет если вместо вольтметра подцепить нагрузку в виде автомобильной лампы? Тут вы сами все увидите, при подключении лампы накаливания, было заметно что ничего не происходит, что это значит? Что у вас подгорели контакты на реле.
3. Разбираем сигнализацию и ищем виновника (реле которое отвечает — в моем случае за открытие двери). Берем тестер и пробуем звонить выводы к которым вы ранее подключали лампочку и которые отвечают за открытие двери и звоним на ножки реле. В некоторых случаях можно визуально проследить куда идут дорожки, но так легко ошибиться.
4. Теперь выпаиваем виновника, для пущей уверенности можно его скрыть, и почуять горелый запах, визуально осмотреть контакты — они будут черные.
Теперь нужно найти такое же реле, что сделать очень трудно, так как производители клепают все из китайщини которую не так легко найти, как в моем случае, ждать с Китая месяц-два? Зачем… Ищем в интернете параметры родного реле, если очень худо, как в моем случае, с поисками, с помощью тестера позваниваем все контакты или разбираем реле и смотрим что куда идет.

На моем старом реле не было никаких схем и в интернете, на нем тоже ничего не было, поэтому я его разколупал и сам нарисовал на него схему, примерно так (у вас может быть по другому):

Контакты 1-2 — катушка, которая переключает реле (она и клацает). Тут полярность не имеет значения.
Контакт 5 — постоянно замкнут на контакт 4, размыкается при срабатывании реле.
Контакт 3 — замыкается при срабатывании реле размыкая контакты 4-5.
Обозначение магнитной катушки — 6.
Обозначение контактной группы — 7.
Суть во всех 5-тиконтактных реле ОДИНАКОВА!
Я просто напросто купил 12 вольтовое реле с нагрузкой за 20 ампер на радиорынке, похожих размеров и припаял его отдельно с помощью медных изолированых одножильных проводов.
Собираем все обратно и проверяем, если вы все правильно подключили то все должно работать!

Источник

Дистанционное управление центральным замком — установка блока с aliexpress.

Саму установку разбил на несколько этапов. Сначала банально проверил работоспособность блока на столе, подключив его к компьютерному блоку питания. Сам блок вскрыл и подклеил в два места шумоизоляции, чтобы плата внутри не болталась, заодно проверив положение джампера. Кстати плата оказалась какой то новой версии, занимает не весь корпус коробки. Таким образом наверняка через какое то время появятся блоки уменьшенного размера.

Следующим этапом я разобрал дверь, совместив протяжку провода к электрозамку с шумоизоляцией двери. Клеммы типа «лира» для электрозамка подошли от разъёма идущего на магнитолу, у меня такой завалялся в хозяйстве. После протяжки проводов в салон приступил непосредственно к внедрению блока. Электричество брал от кнопки открытия багажника, врезался в цепь с помощью клеммников wago 221. Поставил сразу два клеммника на оба провода для дальнейшего подключения к этому месту реле открытия багажника. Блок обмотал в шумоизоляцию и положил в нишу, куда крепятся колодки от реле — там есть свободное место. Планирую ещё подключать реле на открытие багажника, после этого зафиксирую блок окончательно.

Обычно пишут что для подключения аварийки нужны диоды, у данного блока они уже были запаяны на провода. Подключался не у порога, а ближе к моторному щиту — в месте докуда хватило родных проводов от блока. На повороты идут провода синего цвета, один из них с полоской. Понравилась эта запись, благодаря которой я отказался от китайских врезных клеммников в пользу способа предложенного 2FER в комментариях к записи.

Работой пульта доволен, дальность порядка 20 метров — мне пока хватает. Скорее всего антенна — красный провод, установленный на блоке не соответствует частоте на которой работает. Для частоты 433 Мгц длина провода по формулам должна составлять порядка 17 см. Кому нужна большая дальность имеет смысл заранее перепаять провод на более длинный. По замене антенны можно ознакомится с записью therealbigest и ссылками которые он привёл.

Источник

Эпопея с центральным замком. Часть 2

Дошли руки дописать 2 часть про извращения с ЦЗ.

Небольшая предыстория.
В этот раз речь пойдет о том, как подружить нашу сигнализацию с центральным замком так, чтобы между не возникало конфликтов (или почти не возникало ).
Началось с того, что я просто захотел переподключить сигнализацию на поворотники вместо габаритов. Знаю, мелочь, и из-за этого не стоило лезть в самое очко, но я полез))). И как обычно одно действие порождает другое или несколько других действий.
Полез искать блок сигнализации. Нашел. Немного неприятно удивился о того, в каком виде все это было. Сам блок просто валялся в том месте, где стоит ЭБУ, провода даже не укорочены, а просто сложены в пучок и скручены изолентой. Позже оказалось, что она еще и криво подключена. Провод от зажигания был кинут на постоянный плюс, от чего сигнализация думала, что у меня постоянно заведен двигатель и ставилась на охрану в режиме заведенного двигателя. Из-за чего не работал датчик удара.
Начал потихоньку все исправлять, провод от зажигания подключил, куда надо. Некоторые провода стал укорачивать (хотя зря).
Сидел как-то на работе, листал инет, нашел статью про подключение сигнализации к ЦЗ. Было решено полностью снять сигнализацию и переделать полностью проводку.
Снял всю сигнализацию вместе с проводкой, вытащил провода с двери, идущие на прямую с привода замка на сигнализацию и подключил привод замка к штатному разъему (красный и желтый провод). Одни провода нарастил, другие подрезал и обмотал все изолентой, сделал так называемый жгут, а точнее два. Первый жгут – основной, второй — для управления ЦЗ.

Взял сигнализацию с проводкой и пошел к машине на установку. Все подключил, но ЦЗ отказался работать как надо. При закрытии с брелока сигнализации, двери открывались, на открытие – закрывались. Поменял белый и коричневый проводами у блока ЦЗ местами. При закрытии замки стали беспорядочно открывать и закрываться. Потом у привода местами провода. В общем нужного результата я так и не добился.
Пришел домой, стал думать. Нарисовал на бумаге свою схеме и опять побежал к машине. Подключил все по своей схеме. Я был рад, что наконец-то все заработало как надо)).

Теперь расскажу о самом процессе.
Выкладываю переделанную рабочую схему. Кто по ней поймет что, как и куда, можно ниже не читать))).

Находим блок управления ЦЗ. Кто не знает, он находится возле ЭБУ. Чтобы его найти, нужно снять облицовку со стороны правой ноги водителя.

Снимаем разъем с блока управления ЦЗ. Имеем 6 проводов у кого-то может быть их 8). Розовый провод – постоянный плюс, черный – масса, красный и желтый – силовые провода, идущие на привода замков, белый и коричневый – управляющие (они нам и нужны).

Вытаскиваем белый провод из разъема. Открываем схему подключения своей сигнализации. Ищем 6-ти контактный разъем управления ЦЗ.
Берем провод, идущий на нормально разомкнутый контакт реле «открыть» и соединяем с проводом, идущий на нормальной замкнутый контакт реле «закрыть». Припаиваем к этим проводам клемму «мама». Эту клемму «мама» вставляем в разъем блока управления ЦЗ на место белого провода (красным на схеме)

Затем вытаскиваем коричневый провод из разъема.
Берем провод, идущий на нормально замкнутый контакт реле «открыть» и соединяем с проводом, идущий на нормальной разомкнутый контакт реле «закрыть». Также припаиваем к этим проводам клемму «мама». Эту клемму «мама» вставляем в разъем блока управления ЦЗ на место коричневого провода (синим на схеме).
С сигнализации остались 2 провода. Припаиваем «папки» и соединяем их в следующем порядке: Провод с реле «открыть» с коричневым проводом, который мы вытащили с разъема блока ЦЗ. Провод с реле «закрыть» — с белым проводом того же разъема
Привод замка в водительской двери подключаем к разъему с желтым и красным проводом, который уже присутствует в водительской двери. Если там таким проводом нет, нужно их проложить и подключить к желтому и красному проводу у блока ЦЗ.
Вроде все. Если что-то забыл, или где-то ошибся, поправьте. ))

Источник

Реле для центрального замка

Запись не совсем про мою машину, конечно (хотя и в ней я делал именно так). И в интернете, можно найти массу подобных записей, но…
Подписчики моей Лягушонки, узнав, что сигналку себе я устанавливал сам, часто задают эти вопросы. Отправлять людей в «свободный поиск», наверное, не очень-то культурно. Поэтому и создается данная запись.

В моей практике не встречались сигнализации со встроенными реле управления актуаторами ЦЗ, а сама сигналка, все-таки, является микроконтроллерным (или даже микропроцессорным) устройством. А потребляемый актуатором ток достаточно высокий. Вывод напрашивается сам собой: необходима гальваническая развязка между сигналкой и актуатором.Далее я буду рассматривать, так называемый, реверсный актуатор.

Для установки потребуются два пятиконтактных реле

Схема самой развязки очень простая.

Естественно, что контакт +12В от аккумулятора должен быть соединен с акуммом через предохранитель (костры все-таки мне больше нравятся вне машины :)), актуаторы всех замков соединяют параллельно, учитывая цвета проводов (забавно будет, если одна дверка откроется, а другая заблокируется :)).

Ну вот в общем-то и все.

PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам «Нравиться» и/или «Рекомендую», Вам все равно, а мне будет приятно 🙂
Рад буду также комментариям.

сразу заявляю, я не сторонник подобных манипуляций) приехала одна женщина с неработающим ЦЗ. Осмотр выявил проблему в этом блоке

что ж, при нормальной работе им достаточно и секунды включения. смотрим характеристики

Лада 2115 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2115 Самара, 2003

Лада 2115 Самара, 2009

Лада 2115 Самара, 2005

Лада 2115 Самара, 2005

Смотрите также

Комментарии 19

Благодарю да пост, чуть не купил новый блок центр.замка, а то глючит,

Релюхи перепаяй. Может не подойти если в ручке кнопка одноходовая

Друган подскажи такой момент, можно это все собрать без сигналки? Нужно чтоб просто был цз при повороте ключа!

Да, можно. Главное чтоб в замке водительской двери была живая контактная группа. Ну и если внутри делать отдельную кнопку, позже дополню статью))

Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?

На личинке одета круглая такая. Когда ключ ты повернул на 90 градусов, она его на обратно возвращает

Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?

Замерь тестером, продолжает ли идти сигнал после закрытия или открытия на обмотку реле

Нет реле не залипло, у меня сигнал от контактной группы (которая стоит в двери, я пользуюсь ключом, у меня нет брелка) имеется всегда либо на коричневом либо на синем проводе в зависимости от положения тяги закрыто или открыто, я тоже в недоумении, не могу придумать как это обойти без лишних затрат, итак влип минимум на 3 активатора

А пружинка возвратная работает? Скорее всего так и есть, ты закрыл или открыл — у тебя в этом положении они и зависли, отсюда и постоянное напряжение.

Собрал в точности данную схему из двух 5 контактных реле вместо штатного блока управления, подключил-сгорели все 3 активатора(в водительской двери его нет, стоит контактная группа), т. к. питание продолжает поступать на реле и соответственно на активатор после того как он открыл или закрыл дверь, если я не прав то в чем может быть моя ошибка, подскажите пожалуйста

Странно. Мои все ездят нормально. Питание перестаёт поступать сразу же, как пропадает управляющий сигнал

Собрал в точности данную схему из двух 5 контактных реле вместо штатного блока управления, подключил-сгорели все 3 активатора(в водительской двери его нет, стоит контактная группа), т. к. питание продолжает поступать на реле и соответственно на активатор после того как он открыл или закрыл дверь, если я не прав то в чем может быть моя ошибка, подскажите пожалуйста

У вас реле не залипло случайно? У новых есть такой прикол. Проверьте

Это я если правильно пониманию вы сделали цз из 2х реле и все?

он уже был, бросто блок накрылся а заменить было нечем. доводчики и проводка стояли там

Проходили такое на первой машине. Зимой. Печка на стоянке остывает. Пластик «сужается»(физика). Датчик срабатывает и на тебе сирена среди ночи во дворе

Я когда себе сигналку ставил то мучился. Хотел все сам. С электрикой на «вы». Горе-установщики старой сигналки навешали соплей. все выдрал. Вечер провел за изучением схем, реле и тд. всё получилось в итоге

спасибо)) установщики особенно официальные — это нечто! датчики удара к воздуховодам печки на саморезы это норма

Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Сигналка управляет механизмами ЦЗ

Источник