регулировка замков дверей форд фьюжн

Регулировка замков дверей

Мой кадр тоже в дошкольном возрасте с трудом открывал двери, поставьте себя на его место в прямом смысле. Вектор прилагаемого усилия у ребенка направлен по другому, чем у взрослого.

Фопрос может быть в неправильной регулировке.
Ручка с механизмом замка связана проволочной тягой, на тяге резьба.
За эту резьбу её фиксирует пластиковая четырёх-усая защёлка.
В этом месте большой простор для творчества.

В идеале процес должен выглядеть так:

Вариант 1 сложный (Потому что чтобы снять защёлку снимаем ручку с замком, по другому с этой четырёх-усой тварью не справится)

Ставим назад ручку, ставим замок, (ручка стоит красиво в положении закрыто) не прилагая на тягу усилий (ни вверх- ни вниз) прищёлкиваем её на место долбанной защелкой.

Вариант 2 сложный (Ручку и замок снимать не надо, судя по всему защёлка одноразовая, так вот сначала добудьте новую, а потом внутри двери исхитритесь выломать старую.
установка как и в первом случае.

Источник

Как отремонтировать и отрегулировать двери Ford Fusion

Центральный замок двери Форд Фьюжн может контролировать работу пассажирских полотен, багажника и капота. Вне зависимости от того, какое устройство нужно поменять (переднее или заднее), требуется разбирать дверную карту. После этого выявляется причина неисправности и возможности ремонта. Можно провести замену самостоятельно и обойтись без помощи специалистов, если знать устройство механизма и алгоритм действий.

Устройство двери и замыкающего механизма

Чтобы замена замка двери на авто Форд Фьюжен была проведена правильно, следует изучить, какие детали находятся в карте, с какими элементами связан электрозамок и что может сломаться. Приборы расположены за декоративной панелью по правой и левой стороне кузова. Начинка дверцы автомобиля включает в себя:

Корректная работа этих элементов не менее важна, чем мотора. Внутренняя полость может содержать дополнительные элементы, которые не всегда встраиваются в стандартную комплектацию. Стеклоподъемники и динамики вставляются в нишу кузовной части. Производители специально оставляют в карте двери для них пустоты. Может сломаться концевик, микропереключатели, ручка или любая деталь в замке.

Замыкающий прибор состоит из короба и цилиндра, внутрии которого находятся штифты и пазы. Во время поворота ключа элементы начинают двигаться: сходятся или расходятся. Если этот алгоритм нарушается, то происходит блокировка.

Цена комплекта составляет от 1000 до 1500 рублей. В набор входят запчасти для всех дверей и багажника, поэтому заменить можно сразу все фрагменты.

Причины поломки

Если дверца начинает плохо закрываться, то открыть ее без вмешательства становится проблематично. когда водитель слышит неприятный скрип, не может с первого раза вставить или вытащить ключ, то необходимо провести диагностику и исправить дефект. Основные причины поломки:

Внутри полотна может быть поломка паза, тяги, выпад штифтов, неисправность пружины фиксатора, блокиратора или стопорного кольца. В 80% случаев замыкающий фрагмент ломается в зимний период.

Замена или ремонт замка

Чтобы отремонтировать на машине Ford Fusion замок водительской двери, подготавливается соответствующий инструмент:

Сначала требуется разобрать облицовку дверцы, чтобы продиагностировать состояние внутренних запчастей. Разборка начинается с внешней панели, где расположена рукоять. Инструкция:

Теперь можно вытащить устройство, разобрать его, заменить отдельные запчасти или полностью весь механизм. Основные ремонтные действия:

После длительной эксплуатации тяга подгибается. Выправить ее не всегда удается, поэтому лучше сразу заменить. Чтобы поставить новый прибор, требуется очистить внутреннюю поверхность от загрязнений, произвести монтаж. Перед обратной сборкой проверяется работоспособность.

Доработка, регулировка механизмов

Если удалось отрегулировать устройство без замены, но дверца продолжает плохо открываться, проводятся дополнительные действия. Инструкция, как доработать устройство, после того, как на Ford Fusion снят замок, а на дверь водителя установлен европрибор:

Если регулировочные действия не дали результат, значит причина трудного закрытия полотна кроется в болтах на стойке. Их доработка проходит по той же инструкции, только проверяется не срабатывание кнопки замка, а закрытие всей конструкции.

Источник

Безошибочно ремонтируем концевики двери на Ford Fusion

Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.

Что такое концевик двери и для чего он необходим

Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:

Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.

Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.

Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.

Типичные поломки и их признаки

Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:

Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.

Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.

Отключение концевика

Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:

После этого можно проводить замену детали.

Ремонт концевика двери

Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:

Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.

Прожиг концевика

После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:

Из выше перечисленных приспособлений собирается устройство для прожигания. Для дальнейших действий понадобится розетка, в которую будет включен аппарат. Работа проводится в несколько этапов:

Попутно важно проверять сопротивление на контактах. Оно должно быть нулевое.

После окончания прожига аппарат обесточивается, клемма АКБ возвращается на место. В конце стоит открыть, закрыть двери, чтобы убедиться в наладке работоспособности.

Автозакрывание дверей

Автоблокировка – это дополнительная безопасность пассажиров во время движения транспорта. На Фордах, как и в других иномарках, функция автозакрывания обозначена кнопкой на бортовой панели. На клавише нарисован кузов автомобиля с открытыми дверцами. Для того чтобы активировать эту функцию, потребуется держать кнопку несколько секунд. После, при разгоне более 10 км/час, конструкция будет автоматически закрываться самостоятельно, блокируя выход.

Источник

Уплотнители и регулировка дверей (май-октябрь 2014г.)

Как-то двери у меня закрывались не идеально, особенно водительская немного провисла с годами.
Приходилось захлопывать рукой ее.
Частая проблема на самом деле, с годами водительская дверь, как самая часто открываемая провисает.

Вот так стояла относительно замка.

Когда-то пробовал регулировать чисто петлями замков, но это полумера, если дверь провисла идеального закрытия уже не добиться регулируя замок и его петлю на кузове.

Хотелось, чтоб мизинцем от легкого толчка захлапывались.
Кароче, надоело мириться с этим, решил раз и навсегда сделать, чтоб было идеально.

Начал с регулировки петель самих деверей.
— Задние просто, легко доступны петли на стойках между дверями.
Ключ на 10 и в путь.

Наклон двери выправлять, подбирать идеальные зазоры, немного поиграться с петлей замка на кузове сразу и получаем идеальное закрывание

— Дверь багажника тоже не сложно.
Снять упоры, подставить что-то, дверь тяжелая очень.

Тоже ключ на 10 и регулировать, чтоб зазоры одинаковы были.

Сразу отрегулировать петлю замка на кузове, там ключ ТОРХ 27.

— передние двери тот еще гемморой 🙁
Тут к петлям дверей не подлезешь.

Форд рекомендует снимать:
— брызговик
— фару
— капот
— крыло

К петле двери на кузове можно добраться сняв крыло.
Это не мой метод ))))

Я запоминал как дверь стоит по зазорам.
Потом откручивал петли со стороны двери (ключ 10) и снимал всю дверь.

Из особенностей, для облегчения таскания тяжелой двери:
— стекло надо опустить
— взять какие-нибудь доски пеньки и ящики заранее заготовить, то есть материалы которые не поцарапают краску на открытой не снятой двери под нее подложить, так вам проще будет ее снимать и одевать обратно. На весу это делать тяжело.

При снятой двери петли будут легко доступны.

Примерно по запомненному положению двери регулируем их ключом на 12 вроде бы.

Мне надо было только чуть-чуть приподнять.
Я обе петли ослабил и слегка вверх подал.

Навесил дверь, много подал, угол двери стал сильно выше.
Снова снял и подрегулировал и так несколько раз.

Вот неудобство такой регулировки, идеально не выставишь сразу, результат виден только когда дверь навесишь. Поэтому не знаю кому-то может быть снять капот и крыло проще, я впринципе немного провозился снимая и одевая дверь, так что не скажу, что мой способ сложный был.

Особое внимание ограничителю открывания двери.

Его нужно всегда, прежде чем закрыть дверь, хорошо плотно закрепить. Если дверь не закрывается не толкать с силой, а проверять ограничитель.
Ограничитель ходит очень близко с направляющей стекла внутри двери, малейший перекос и он ее задевает, приложение силы и он ее гнет. В результате пока вы не разберете дверь и не выгнете ее обратно ограничитель будет ее цеплять при открывании закрывании двери.

Но я все равно стеклоподъемники и шумку делал, так что проблем не возникло, сразу почти исправил.

В общем я раза 4 снимал и одевал дверь водительскую, два из них пока ровно не повесил, и еще 2 старался найти идеальное закрывание двери.

Не получилось. Так и оставил. Дверь висела ровно. Закрывается от толчка мизинцем, но все равно иногда от легкого толчка бывает не закрывается полностью.

Тогда я взялся колдовать над замком и его петлей на кузове.
С петлей не получилось. А вот замок буквально слегка сдвинул, на фото видно по пыли как до этого был закручен.

И все идеально, от легкого толчка он сама полностью закрывается.

Так что тут все в сумме надо отстраивать сразу:
— петли дверей
— замки
— петли замков.

Также на петлях обновил изоленту.

Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.

Стало потише сзади.

Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.

С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.

Про регулировку дверей болтовня.

В теме записи стоит май-октябрь 2014г., именно из-за уплотнителей, это было реальное мозголомство, полгода бился.

Хотелось сделать сзади еще тише. Родные уплотнители сзади, так как машина до 2010года выпуска, стоят еще в виде уголка, вообще без уплотнения, это потом форд понял ошибку и стал сзади ставить уплотнители как спереди на дверях.

По советам с форумов купил два уплотнителя передних дверей от Приоры (каждый 300руб.), двухкамерные справа, слева родные.

Кто-то еще от шнивы/калины ставит, почти тоже самое впринципе.

Уплотнители от приоры:
1. На задние двери потребовалось немного обрезать, это уже в процессе установки, когда он почти одет, просто лишка срезается.
2. Проездил 2 месяца, не выдержал, снял, вернул обратно старые.
3. Всячески регулировал замки и их петли, ослаблял. Толку почти ноль.
Двери закрывались с усилием, а я привык и люди пассажиры, которых вожу. Все привыкли, что в иномарках дверь закрывается сама, надо лишь пальчиком слегка толкнуть.
С приоро уплотнителем это не так. И мне даже сказали, мол зачем я сзади двери испортил. Да и самому не нравилось это усилие.
Ждал 2 месяца, потому что на форумах пишут мол они усядутся.

Ну немного уселись, стало помягче, но все равно легким толчком пальца, дверь уже не закрывается и пассажиры начинают хлопать.
Тем, кого часто возишь еще объяснишь, что дверь надо просто держа за ручку закрыть, но случайным пассажирам объяснять каждый раз морока.

4. Плюс есть, действительно по сравнению с уголками, которые с завода, приоровские тише, убирают часть шума от улицы.

5. Минус, резина гладкая и скрипучая, родные у меня никогда не скрипели, эти запели в первый же дождь. Впервые в жизни купил баллончик силиконовой смазки ((((((

6. Люди пишут, что мелкой шкуркой обработать их и станут как родные фордовские шершавыми и скрипа не будет.
Еще помню советовали обрабатывать их химией против скрипа, запомнился «Реставратор покрышек Доктор Вакс».
К сожалению проверить уже не могу, уплотнители испортил пробуя на передних дверях.

7. На передние двери хватает идеально без обрезки, но в районе торпеды и петель дверей, места очень мало. В результате усилие закрытия передних дверей еще больше, чем когда эти уплотнители стоят сзади.

Подрезал уплотнители в районе петель двери, тогда усилие стало как на задних. Не понравилось снял.

Перед этим снял это видео.

Далее на пробу выбрал от волги 3110

Волговоды и фольксвагеноводы втирают, что уплотнители от 31105 помягче резиной будут, чем от 3110.
Еще от камаза есть аналог, но по картинкам о размере сложно судить.

Но купить и пощупать так и не удалось, хотя долго искал.

Закончилась эпопея тем, что купил на разборке, пока был в командировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен (уплотнитель 250руб.).

Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 (черный) и 9*8 (белый)

14*12 большеват — не просунуть в уплотнитель.

А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь. Во все 4 уплотнителя на всех дверях.

Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове. Всегда усилие закрытия дверей петлями замков и замками можно подкорректировать.

Теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием. То есть и пальчиком от легкого толчка идеально закрываются и потише стало. Думаю и зимой меньше выдувает, что важно.

Как же приятно, когда двери работают, четко, помню как меня раздражало не закрытие дверей с первого раза.

Пока в мыслях еще держу щель на передних дверях, в районе стойки центральной есть конструктивный недостаток, прямо над замком и вверх.

Подумываю периодически заколхозить его ))))

Источник

Ремонт концевика багажника и регулировка прижима багажной двери (июль 2013г.)

На приборке постоянно стала гореть лампа открыты двери, хотя я проверил все двери закрыты, сигналка показала на багажник и лампочка освещения там постоянно горела, отключалась через 30 минут простоя.

1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама

3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака

Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.

На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:

Сама масса (минус) идет с центрального провода.

Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.

Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.

В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.

Стал смотреть замок и сразу увидел.

Открутил замок и вытащил концевик.

Сам концевик выглядит вот так

Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка

Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день

Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.

Взял отвертку TORX-30, ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.

Источник