регулировка замка двери газ 3110

Регулировка двери

Доброго времени суток всем кто читает мой БЖ!))

Итак, начнем) Кто со мной ездил всегда сталкивался с одной существенной и тяжелой проблемой — это очень туго открывающаяся передняя пассажирская дверь. Когда купил машину она закрывалась не с первого раза, но последнее время благодаря усилиям и доброте душевной моих пассажиров ситуация стала крайне пичальной. Дверь открывалась следующим образом: нажал ручку и сдергиваешь дверь с замка. Закрытие через подъем двери кверху и двумя руками натягиваешь ее на замок) Ну как то так в общем. Девушка моя в машину садилась и выходила из нее только через меня ибо самой дверь открыть сил не хватало.

В четверг, пока не было работы, в очередной раз начитавшись Драйва решил пойди и сделать дверь) А я их раньше вообще никогда в жизни не разбирал. Но спасибо интернету примерно понял как и что и вперед с песней по рельсам — глаза бояться, руки делают, а может и тоже боялись, но я решил их не спрашивать) Вооружился отвертками и приступил. По неопытности весь процесс занял два часа с перерывами на перекур и осмысления смысла жизни и вопроса: а как это работает и почему именно так?)

Ну собственно сейчас будет маленький фоторепортаж)

С ручкой я повозился изрядно. В инэте нашел только разбор 10-го салона, поэтому в свой полез как первобытный человек в … ну не знаю, пусть это будет неисследованная пещера. Долго тупил как штифт вытащить, думал сначала, что это винт на резьбе. Ковырял долго с одной стороны, может под плоскую отверточку маленькую — вроде нет. Перевернул — тоже нет риски… хм… что-то тут явно не так сложно как думаю) Долго мастрячился с подкладыванием картонок чтобы отодвинуть обивку и добраться до штифта и один толчок и он у меня в руке)
Снял таки)

Потом долго выковыривал металлический защелки которые держат обивку с дверью, потому что вспоминал негодования отца, когда он снимал обивку двери на шестерке и там все пистоны были практически одноразовые, а мне жутко не хотелось бежать в магаз за ними. Но на удивление все легко отскочилось и вытащилось вниз из под «батона». Открутил «батон», который кое как держался на трех шурупах (!). Вроде 95-й год производства, не могли разве на болты посадить? Шурупы кое как держат все. Тоже надо будет заменить при возможности.

Как все разобрал. Встал непосредственный вопрос — а как это все добро то отрегулировать. Воспаленный разум не придумал ничего лучше как ослабить болты крепления двери к петлям и закрыть дверь, а изнутри притянуть по одному болту сверху и снизу. Сказано — сделано! Открылось гораздо легче чем было до этого. Ручку нажал и дверь спрыгнула с замка, но к сожалению не до конца. Все одно пришлось стягивать с него, но уже гораздо лучше) Открыл окно, прослабил болты и закрыл дверь. Лег на сиденье и одной рукой поднимая дверь вверх, а второй затягивая болты смог улучшить результат, но не сильно.

Дальше последовал процесс обратной сборки двери. Заодно решил проблему с болтающимся батоном. Немного прижал кромку двери ближе к стеклу. Оделся немного туго, но стоит и практически не шевелится) Ручку стеклоподъемника поставил, теперь уже зная как, очень быстро) Вот так выглядит у меня полностью собранная дверь

Может я и не совершил подвиг Джордано Бруно, но все-таки смог немного улучшить результат своими силами) Хотел спросить у всех товарищей Волговодов: как же лучше отрегулировать дверь, чтобы она больше не висела на замке и закрывалась спокойно тоненькой и изящной рукой милой барышни?

Как появится возможность и время, то еще раз разберу дверь и попробую дорегулировать ее как надо. Возможно еще поиграю с петлями на стойке которые, потому что дверь немного утоплена в кузов по отношению к крылу.

Источник

регулировка двери газ 3110

вопрос в следующем :

водительская дверь ходит «ходуном» вверх вниз, нарисовать попробую.
только водительская.

думал сточить шайбы и подложить вот сюда. надо как бы дверку приподнять, за счет шайб думаю получится,

или посоветуйте что то еще.

Комментарии 29

С газелевских петель вроде втулки подойдут

Надо снять петли и отдать хорошему токарю. Он выточит бронзовые втулки и будет тебе счастье. Ну или купи новые петли.

продаются пальцы в петли дверные купи да поменяй…у нас у всей компании такая беда)) вот все хором закупились и теперь ждём гараж чтоб начать)))

петли не разборные…сделаны из чугуна внутри бронзовая втулка…пробовал выбить ось без результата…чугунное ухо лопнуло…купил на разборе петлю новую тугую без люфтов…за 250 руб!такие вещи у них уже готовые лежат ждут своих хозяев))

Может просто у тебя сильно закисли. Я все петли переделал- запреcовал новые бронзовые втулки. А пальцы из штоков старых клапанов. Потом все хорошенько смазал и поставил.И не болтается ничего и не скрипит.

может быть и закисла но только одна такая была водительская остальные все в норме не болтаются.

Может просто у тебя сильно закисли. Я все петли переделал- запреcовал новые бронзовые втулки. А пальцы из штоков старых клапанов. Потом все хорошенько смазал и поставил.И не болтается ничего и не скрипит.

А откуда втулки взял а то такая же беда клапана нашёл кстати твою тему прочитал клапана нормальная тема а втулок не найти пока что

Токарь выточил из болванки (латунь).

С газелевских петель вроде втулки подойдут сейчас заказал на вид тоже самое 14 рублей одна штучка всего надо 16 втулок и все петли как новые будут

петли поменять. На жигулях у меня такая проблема началась после аварии. но там проем дверей поехал(

у меня тоже такая же хрень

Либо петли менять. Либо, если неукротимая тяга к творчеству, оси менять, как выше написали. Всё остальное колхоз неимоверный и бесполезный.
ЗЫ: Уж в Москве-то на волго-разборах, этого добра рубль кучка)))

я не в москве, от москвы 200 км на юго-восток.

Зайди на Алгазе в тему Разборы. Там московских больше половины. Либо сам заберёшь, либо отправят ТК. Сложностей никаких.

ага, и отправка будет стоить дороже самой детали, проходил уже это. выйдит как раз по цене новой

Правильно сверху предлагают, поставь другие петли и не парься. Если есть волгоразборки — возьми б/у, чтобы не болтались (подёргай за звенья, если люфта нет — можно брать), нет — в деталях газ продаются, только цены не гуманные.

вот вот цены меня как раз удивляют )))

на разборках руб за 300-400 можно вкруг купить все 8 петель 🙂
а в магазине 700-800 руб 1 петля. но колхоз с прутками и шайбочками, как говорится, хуже неволи. ось петли закалена и хромирована, она значительно твёрже обычного прутка и не ржавеет.

ржавеет и отдуши, или это петли такие делали в 2001

не должна ржаветь :))
но в тех местах, где происходит трение звена об ось без смазки (при недостаточно частой прошприцовке) первым делом сдирается хромированное покрытие, дальше без смазки начинает ржаветь. Так что ставьте новые петли и шприцуйте почаще, будет вам счастье.
С машины 97 года петли снимал — через одну хорошие. Видимо, сверху воды больше было, но и шприцывали почаще.

вот вот цены меня как раз удивляют )))

что то не пойму никак: петли сами болтаются или они болтаются где то в кузове самом? если второе- то просто болты протяни, у самого так было. если первое- то другие петли найди на разборе каком нить…

петли сами болтаются, по кузову все ок

Стереть в ноль оси собираетесь? Ремонтные петли продаются.

Если есть оборудование, то срезать шпильки петель, развернуть их например на 8мм( не помню сколько там сначала) и выточить оси, которые запрессовать туда, или прихватить сваркой. Почти так делал себе. единственное брали пруток, так как нету токаря.
ах да, и болтаются видимо как раз в соединении петель. (не думаю что петля в двери ходит, хотя можно и проверить не отвернулись ли болты)

болтаются как раз в соединение петель. на дверке все ок

Стереть в ноль оси собираетесь? Ремонтные петли продаются.

не совсем понял тебя. собираюсь в места (обвидено) подложить шайбу, сточенную на станке. т.е приподнять дверку

Не стоит. Петля имеет цену рублей 200-250. Открутить 9 винтов (6 штук на стойке и 3 болта заменяемой петли). Поставить назад дверь в проем и после отрегулировать. То что хотите сделать вы не даст результата. Петля не сложится, ей шайба помешает.

не совсем понял тебя. собираюсь в места (обвидено) подложить шайбу, сточенную на станке. т.е приподнять дверку

не понял к сожалению про шайбы, фото не открывается. Если для себя, то лучше как я говорил. новые ценник не гуманный.

Источник

Замок двери Волга

Регулировка замков дверей автомобиля «Волга»

Регу­лировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шар­нирных соединений или ослабления креп­ления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ос­лабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходи­мо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью дви­жения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, по­ставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка под­тянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закры­ванием (не должно быть задевания за ку­зов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномер­ного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой после­довательности :

отвернуть болты крепления облицо­вочной панели задней двери багажного от­деления и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять ме­ханизм;

ослабить болт 7 крепления соедини­тельной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 ос­вободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом на­правлении, и затянуть болт 7.

После регу­лировки люфт ротора должен быть не бо­лее 15°, а клавиш должен легко возвра­щаться в исходное положение.

Регулировка положения капота отно­сительно поверхности крыльев произво­дится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положе­ние капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багаж­ника к уплотнителю регулируется поло­жением защелки, а качество работы зам­ка— регулировочной прокладкой под за­щелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных за­зоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Источник

Как отрегулировать двери?

Не могу отрегулировать двери чтоб нормально закрывались как раньше до покраски! Приходить хлопать дверью как ненаю где! Со всего размаха! что делать?! Сегодня сниму видео и выложу как они закрыватьються:(Замки пробывал регулировать. и поднимать и опускать. не получаеться.

Комментарии 29

я тоже долго мучался когда менял двери, сначала регулировал петлями что бы ровные зазоры были и одинаково прилегала со всех сторон к уплотнителю, а потом уже регулировал замок, на задней двери попробуй еще подать петли наружу которые в стойках прикручиваются, потому что когда ее прижимаешь к кузову она у тебя назад отскакивает

Петли менять нужно! (В Волге втулки петель по две штуки на навес, и тавотница для шприцовки) Открываешь дверь на половину, потом берёшь дверь за низ и поднимаешь-опускаешь. Если есть люфт, то НИКАК не отрегулируешь. Истина стара как мир.

Посмотрел.Есть люфт. Видимо придеться петли менять:С а сколько они примерно стоят?7

там не петли, а втулки. Волга в этом плане «рулит»!

ТОже надо сдирать. а то я вообще уже разочаровываюсь 🙁

из-за уплотнителей новых плохо закрывается, мне кузовщики отрегулировали так вообще чётко и закрываются и зазоры красивые, ещё совет, побрызгай уплотнители силиконовой смазкой

Не получаеться регулировать 🙁 вообще не как. незнаю что делать. замок на самый верх заделали. а дверь тож. и не фига не садиться. поднимаеться от замка еще вверз. а дверь вниз не как уже. так как там месту нету. может все из за того что у нас уплотнители на дверях?!

Вот второе видео. а еще там есть два шланга! Куда их цеплять.это от печки

два шланга нижнем шланге от ГБЦ (головка блока цилиндра) а верхнем шланга на помпу

Через 10 минут будет второе видео

так вот мое видео

В вертикальной плоскости дверь регулируется петлями, в продольной — петлями и замком. В процессе регулировки необходимо учитывать сразу несколько параметров, которыми следует руководствоваться, чтобы добиться идеального результата:
1. Зазоры по периметру двери
2. Равномерность прижатия уплотнителей по всему периметру двери
3. Плотность прилегания двери к уплотнителям (так же по всему периметру)
4. «Глубина» посадки двери в проём
5. Плавность продольных линий кузова (хорошо просматривается от заднего фонаря)

Двери плохо закрываются не только из-за замков, но и из-за слишком «заглубленных» петель. Приоткрути и подай их чутка наружу, только равномерно. Вобщем поробуй выдвинуть наружу и замок и петли, потом проверь как закрывается, если слишком свободно — постепенно задвигай все это хозяйство обратно, при этом каждый раз проверяя как закрывается дверь. Тщательно следи за всеми зазорами, и чем ровнее ты их выставишь, тем легче будут закрываться двери и тем комфортнее будет ездить, не говоря уже про четкий внешний вид, ибо правильно выставленные зазоры будут обращать на себя больше внимания чем аэрография во весь капот.

угараете чтоли? петлями… петлями положение двери в проеме регулируется, а остальное замком, бывает быстро, а бывает долго и муторно.

петлями, только петлями.

хм попробую сейчас 🙂

Была такая же проблема у меня. давно правда. На сколько помнится мне, регулировать нужно не столько сам замок, сколько «петли» двери (простите за нубский сленг, не знаю, как они по научному зовутся). У них запас хода есть, вот и надо шевелить всю дверь на незатянутых петлях, примериваться, чтоб дверь в проем ровно вставала. А замок уже потом настраивается для более «ювелирной» подгонки.

Менял 🙂 толку ноль. все также

Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.

я себе один отрегулировал, как в иномарочке ) нажал на дверь, она закрылась ) уплотнители поменять и даже греметь ничего не будет )

А у меня надо хлопать с бешенного разгона дверью 🙂 и уплотнители менял.а еще при хлопке слетает кнопочка с замка внутри. и дверь птом вообще не открываеться с наружи 🙂

поставь шплинтик ) если я правильно понимаю, там должен быть, на тяге )

Что за шплинтик? У меня машина первый раз такая волга 🙂 я так что мало знаю что где там 🙂 все методом тыка ::)

ну обшивку двери снимешь, там увидишь, тяга от кнопки на замок идет ) в ней отверстие, которое шплинтуется, так сказать, к этому замку, чтобы не вылетала )

Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.

Источник

Снятие, установка передней двери и замена обивки ГАЗ-3110

Снятие двери

Открыть переднюю дверь.

Отсоединить провода, если на двери по комплектации установлено электрооборудование.

Вынуть штифт 1, затем ось 3 и отсоединить рычаг 2 ограничителя от кронштейна.

Снять заглушки, отвернуть по три болта крепления петель к двери и снять дверь.

При замене необходимо снять со старой двери всю арматуру и переставить ее на новую.

Устанавливают дверь в порядке, обратном снятию. При установке ее необходимо отрегулировать.

Регулировка двери

Снять обивку двери.

Ослабить по три болта крепления двери к петлям.

Закрыть осторожно дверь и выставить ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковыми.

Зафиксировать дверь в таком положении, подставив под нее упоры.

Затянуть болты крепления петель к двери.

Если данная регулировка не обеспечивает надежность закрывания и легкость открывания двери, необходимо отрегулировать ее положение с помощью крепежа петель к стойке.

Для этого снять заглушки, ослабить крепления (по три болта для передней двери или по два винта и одному болту для задней) петель к стойке так, чтобы петли можно было перемещать с небольшим усилием.

Произвести регулировку положения петель.

После чего окончательно затянуть крепления и установить заглушки.

Снятие обивки двери

2. Снять наружное зеркало заднего вида.

Вынуть заглушку из подлокотника, поддев ее отверткой.

Отвернуть три винта и снять подлокотник.

Снять ручку стеклоподъемника.

Для этого отжать отверткой розетку ручки и вытолкнуть фиксирующий штифт жесткой проволокой или гвоздем подходящего диаметра.

Если штифт сидит плотно, выбить его легкими ударами молотка по гвоздю.

Отвернуть винт крепления розетки

Снять розетку внутренней ручки замка двери, оттянув ручку на себя.

Отвернуть пять винтов крепления и снять нижнюю накладку обивки с двери.

Вывести из отверстий на двери три пистона крепления обивки, отжать обивку отверткой в местах установки

Вытянуть обивку вниз из подоконной накладки и снять ее.

Снять пружину с валика ручки стеклоподъемника.

Отвернуть кнопку блокировки замка двери.

Вывернуть три винта крепления подоконной накладки.

Отжать нижний край накладки от двери так, чтобы внутренняя ручка замка двери вышла из отверстия накладки

Снять накладку вверх.

Установка обивки

1. Установить подоконную накладку сверху так, чтобы фланец накладки вошел в проем окна двери, и передняя часть фланца зашла за направляющую на внутренней панели двери.

Для того чтобы накладка встала на место, подбить ее сверху легкими ударами кулака или резинового молотка.

Завернуть три шурупа крепления нижней части накладки к внутренней панели двери.

2. Завернуть кнопку блокировки двери.

3. Надеть пружину на валик ручки стеклоподъемника. Узкий конец пружины должен быть обращен к панели двери.

4. Завести верхнюю часть обивки под нижний край подоконной накладки, совместив при этом отверстия под валик ручки стеклоподъемника и пистонов крепления обивки.

Если обивка не входит под край накладки, нужно слегка отжать отверткой нижний край подоконной накладки.

Вдавить пистоны крепления обивки в отверстия панели двери.

5. Установить нижнюю накладку обивки и завернуть пять винтов ее крепления.

6. Оттянув внутреннюю ручку замка двери на себя, надеть на нее розетку и вставить розетку в отверстие подоконной накладки двери.

Вдавить розетку так, чтобы ее фиксирующие выступы вошли в зацепление с накладкой, и завернуть винт крепления розетки.

7. Вставить в ручку стеклоподъемника фиксирующий штифт, при необходимости придерживая его пальцем от выпадения.

Надеть на валик розетку и ручку стеклоподъемника. Прижать розетку так, чтобы была видна проточка на валике.

Сдвинуть ручку стеклоподъемника на валике так, чтобы штифт совпал с проточкой на валике.

Вдавить штифт жесткой проволокой или гвоздем заподлицо с поверхностью ручки.

8. Установить подлокотник, завернуть три винта его крепления и установить заглушку.

9. Установить наружное зеркало заднего вида.

Источник