регулировка замка двери ауди а6 с5
Как отрегулировать двери Ауди а6 с5
Давно интересует тема провисших дверей и возможности их самостоятельной регулировки. Речь о том, что боковые хромированные подоконные линии не совпадают по высоте на месте их стыка. Предлагаю обсудить этот вопрос, поделиться опытом.
Audi A6 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi A6, 1999
Audi A6, 2007
Audi A6, 2002
Audi A6, 1998
Комментарии 27
как решил проблему?
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
дверь легче стала закрываться?
это нужно проделать с каждой дверью, еще можно и отдельно рамку регулировать, но мне не понадобилось. Еще нужно заменить уплотнители на совершенно новые, либо засунуть внутрь старых более тонкие чтобы вновь сделать их выпуклыми. Результат просто изумительный. Двери закрываются легко, шумка улучшается до состояния новья.
Привет.У себя менял уплотнители?Цена на них-космос…(
Цена космос. Не менял. Запас у немцев по части плотного прилегания материалов солидный.
Чет мои уплотнители просели…Дверь громко закрывается и шум есть на ходу.Даже вроде чуть холодом тянет внизу водительской.Изучаю вопрос про реанимацию.Люди вставляют внутрь упротнителя силиконовые трубки или утеплитель колбаску из Леруа.Или попробовать петли отрегулировать…
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
Без снятия крыла никак не открутить болт?
У меня ремонтировалось крыло, поэтому был доступ. а так говорят и делают без снятия крыла. Думаю что доступ снаружи прекрасный. Крутим болты открыв нараспашку дверь. Буду делать второе крыло, придется снимать. Буду смотреть как это откручивается, пару фоток процесса.
ставь шайбы или лучше проставки изготовить под нижнюю петлю миллиметр-полтора (соответственно между дверью и самой петлей) и будет тебе счастье
Не покинул ты меня) советы за советом. В принципе так изначально и думал. Я такое проделывал на 2110 когда то. Но петля крепилась не к кузову, как у ауди, а по-ходу движения к крылу, но там естественно было не крыло иначе не держалось бы. Подложил две 10-ти копеечные и больше к вопросу не возвращался. а здесь придется откручивать на самой двери петлю и подкладывать туда. Дай Боже поможет.
Считаю твоя мысля верная для быстрого ремонта.
Опять НО. Щель между крылом и передней частью двери в верхней и нижней ее части различается. Чтоб ее выровнять грамотно, необходимо просто подвинуть верхнюю петлю вперед, по-ходу движения машины. Таким образом увеличю зазор внизу и уменьшу наверху.
И вот тут информация прошла, что верхний болт слишком в закромах и нелегок путь к нему.
Немцы нас тихонечко имеют.
это геморойный геморой. Обычно провисает водительская дверь и дело тут в выработке на осях петель. По хорошему надо не выравнивать, а менять петли на _новые_.
Не буду утверждать, но в свое время у меня сложилось впечатление, что двери на этих машинах не регулируются.
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. Хотя бы один объявился кто делал это
на ауди-клубе разбирали петли и переставляли оси.
Там был. Видимо плохо искал я
на ауди-клубе разбирали петли и переставляли оси.
Регулировка положения передней двери
Audi A6 C5. Кузов. Экстерьер
Внимание. Вначале необходимо провести регулировку задней двери.
Отверните болты 2 (рис. 12.32) фиксатора замка передней двери 1.
Отрегулируйте положение двери в продольном направлении. Для этого отпустите шарнирные болты, стрелка А (рис. 12.33) на передней стойке 3 на столько, чтобы дверь 2 с шарнирами могла свободно двигаться в продолговатых отверстиях.
Отрегулируйте положение двери в соответствии с размерами, приведенными на рис. 12.34 и затяните болты крепления шарниров.
Регулировка двери в поперечном направлении. Для этого отпустите болты крепления шарнира — стрелка В (рис. 33) настолько, чтобы дверь 2 с шарнирами 1 могла свободно двигаться в продолговатых отверстиях. Отрегулируйте положение двери так, чтобы дверь плотно прилегала к окружающим частям кузова. Это относится в первую очереди к передней части. Сзади дверь регулируется при помощи фиксатора замка передней двери. Затяните болты моментом 30 Нм.
Откройте дверь и установите фиксатор замка передней двери. Наживите болты, не затягивайте их. Фиксатор замка передней двери должен двигаться. Установите фиксатор замка передней двери таким образом, чтобы дверь открывалась как можно легче.
Осторожно закройте дверь и сдвигайте ее, пока она плотно не ляжет на прилегающие части кузова.
Осторожно откройте дверь и затяните болты фиксатора замка передней двери моментом 20 Нм.
Регулировка фиксатора замка передней двери должна происходить по направлению к середине автомобиля, но не в высоту.
Восстановление работоспособности микриков внутренних замков дверей А6С5.
Итак очередная запись))
Вроде как особо не планировал никаких работ на ближайшее время(ну кроме как той траблы с выяснением по разгону), но в очередной поездке мой взор снова поймал то, что на БК уже очень продолжительное время нет индикации о открытии передней правой двери, а учитывая что на моём новом цветном БК индикация открытых дверей очень красочна и прикольно смотрится, то неработающая индикация открытия одной из дверей расстраивает ещё сильнее.
И вот в очередной раз расстроившись отсутствием индикации открытой передней правой двери на БК, решил таки залезть и разобраться в причинах этого.
Большинство владельцев знают то, что проблема отсутствия индикации открытых дверей, заключается в неработоспособносми микровыключателя(далее-микрик) который стоит в замках установленных внутри дверей.
Каждый замок состоит из двух частей, механической его части и электрической, в каждом замке стоят 3 микрика, 2 стоят в электрической части замка, один из них отвечает за сигналы о запирании/отпирании замка с помощью ЦЗ, второй отвечает за подачу сигналов включения/отключения режима Safe и ещё один(третий) микрик установлен на механической части замка и он заведует подачей сигналов о отерытии/закрытии двери, далее блок комфорта получая эти сигналы(от 3-го микрика) либо включает, либо выключает свет в ногах пассажира, на потолке(если водитель конечно не отключил функцию включения потолочного света, переведя клавишу на плафоне в соответствующее положение) и на нижнем и боковом торцах открываемой двери, нас интересует как раз таки микрик под номером 3.
Быстренько отвинтив по 1 саморезу вверху каждого торца внутренней обшивки(карты) двери и сдёрнув её вверх, отключил все электрические разъёмы которые подходили к обшивке…
а так же отсоединив тросик от внутренней ручки открывания двери…
я снял обшивку и положил её в сторонку(на заднее сиденье), далее я отсоединил разъём от электрической части замка…
открутил 2 болта крепящие замок к двери и отсоединив тягу которая подходит от замка к наружней ручке…
собсна вынул замок из недр двери наружу, далее я выкрутив 2 самореза…
«располовинил» замок отсоединив электрическую часть и микрик от механической части замка…
Микрик предстал вот в таком виде…
видно что у него порвана влагозащитная резинка/чехол «пимпки» микрика и на самом замке эта «пимпка» проточила канавку в пластиковом покрытии защёлки замка, защёлки которая при открытии двери поворачивается и нажимает на микрик, к сожалению в попыхах я забыл сфоткать эту проточенную канавку, в случае когда «пимпка» протачивает такую борозду(канавку), то она проваливается в неё, соответственно и не нажимается при открытии двери, вот поэтому блок комфорта «не видит» что дверь открыта и ни на БК нет индикации об открытии двери, ни свет не включается при её открытии.
Есть отличный способ как победить данный недуг, попросту на микрик ставится левер, это такая металлическая пластина, она шире «пимпки» и тем самым она не проваливается в борозду на защёлке и через неё защёлка исправно нажимает на «пимпку» микрика обеспечивая исправную подачу сигнала открытия двери, на блок комфорта, ну и тот исправно как положено обеспечивает включение света и индикацию открытия двери на БК.
Поставив на место механическую часть замка, я решил на следующий день поехать на радиорынок в надежде приобрести микрики с леверами и переставив левер на свой микрик решить тем самым проблему с подсветкой и индикацией при открытии «проблемной» двери.
Приехав на следующий день на рынок, потратил на поиски искомого часа полтора, сначала нашёл вот такие китайские
прильщала цена в 30рэ за штуку, но боковые отверстия в леверах которыми они крепятся на микрике, были меньшего диаметра чем нужно, к тому же надо было отпилить ненужное колёсико, это конечно по мнению многих мелочи, но хотелось всё таки чего то лучшего по качеству.
И вот в одном магазинчике я наткнулся вот на это…
эти микрики оказались именно теми что искал, помимо того что левер именно такой как и необходим, так к тому же эти микрики оказались влагозащищёнными и имели такой же резиновый чехольчик/уплотнитель как и родные микрики, их стоимость оказалась 100р за штучку, сначала я купил 1 и уже было ушёл с рынка, но поразмыслив, я вернулся и докупил ещё 6 штук))))), довольный приобретением я поехал мастырить это хозяйство в машину.
Итак, для начала я разобрал родной микрик, получил вот такие составляющие…
А6С5. Решение проблемы неработающих микриков, установкой дверных замков от прульки. Часть 1.
Всем привет 👋.
Проблемы возникающие с микриками дверных замков, большинству владельцев С5-го поколения Ауди, думаю известны. При возникновении проблем(выходу из строя) с микровыключателем, перестают включаться фонари на торце и снизу дверей, а самое мерзопакостное это когда перестаёт отслеживаться открытие водительской двери и из за этого можно получить самопроизвольно закрываемую машину.
К примеру может случиться такая ситуация, когда разблокировав ЦЗ с кнопки ключа и после этого открыв дверь, нас что то отвлекло и мы захлопнув дверь, через небольшой промежуток времени слышим как…ЦЗ самопроизвольно заблокировал замки дверей 🤷♂️. Если при этом после того как разблокировав ЦЗ, ключ от машины мы машинально положили в карман, то никаких проблем, но если мы после открытия ЦЗ, открыв дверь, так же машинально кинули ключ на сиденье или вставили в зажигание и захлопнули дверь, после чего машина самопроизвольно заблокировала замки дверей…вот тогда это большая проблема и чем дальше мы в этот момент находимся от второго ключа, тем проблема больше 😁.
Мою машину, проблема микриков тоже не обошла стороной, я занимался восстановлением их работы в сентябре 16 года, об этом тут.
В тот раз я восстановил работу микриков и доработал все кроме микрика замка водительской двери, на тот момент водительский работал и как то не сложилось его доработать.
Но проработал он не очень долго, всего пару лет и уже с 18-го года свет фонарей подсветки на двери и в ногах под торпедой, загорался в лучшем случае через раз, а позже и вовсе перестали загораться, т.е. иными словами микрик двери водительского замка сдох 🤷♂️, так же и на правой передней двери, микрик уже срабатывал через раз.
Покупать новые оригинальные замки, меня жаба душила, покупать новые Китайские чёт не очень хотелось. Как то бродил по сайту разбора япских С5 и наткнулся на замки передних дверей, ценник 1500р за замок, вполне адекватный, к тому же у меня ещё и скидос есть в этой компании 😊, так что решил брать.
Да, есть один нюансик, на япских С5 личинка под ключ стоит на правой двери и соответственно на таких машинах и замок под личинку сделан на правой двери, а на Европейках под личинку сделан замок левой двери.
Прикинув, что вопрос с переделкой не будет проблематичным, оплатил заказ.
Итого за пару замков вышло всего 2700р. 👌…
К тому же один из них оказался вообще 11 года выпуска…
По состоянию оба замка как новые. Так же покажу отличие япских замков прульки, от аналогичных замков леворульной Европейки…
В целом разница всего в 5-ти деталях электрической части замка.
Первое это собсна в наличии отверстия на корпусе под личинку…
Второе это в детали с которой соединяется флажок личинки…
Третье, это в некоей шестерне под той деталью, которая входит в зацепление с флажком личинки, на фото деталь не видна, поксжу в дальнейшем описании.
Четвёртое и пятое, это в том что на замке, скажем так «предназначенном под личинку», есть внутри пара лишних микриков, которых на замке без личинки нет, их я покажу тоже в процессе повествования ниже. Вот и вся разница 🤷♂️, так что ничего сложного 😁.
Итак начнём, для начала нам нужно разъединить электрическую часть замка от механической, для этого нужно:
Поддев фиксатор микровыключателя, снять его и после этого сам микровыключатель…
Далее выкрутить 2 винта…
И поддев пластиковые фиксаторы…
Рассоединяем электрическую часть от механической, проделываем это с обеими замками и получаем вот такой комплектик…
Что дальше? Правильно, нужно переделать левую электрическую часть под личинку. Вывинчиваем 8 винтов крепящих крышку корпуса электрической части и снимаем эту самую крышку(делаю это на обоих замках)…
Далее я начал со сравнения плат, расположенных внутри левого и правого замков…
По фото видно что на плате правого замка, есть пара «лишних» микриков…
…в остальном платы совершенно симметрично одинаковы…
Решено…выпаиваю эти самые «лишние» микрики с платы правого замка и ставлю(впаиваю) их на плату левого замка…
Далее разбираемся с остальными отличительными деталями, к сожалению просто переставить их с правого замка на левый, не получится 🤷♂️, так что же делать 🤔, но всё решаемо, нужно просто снять эти детали с левого родного замка и переставить на левый замок с прульки, чем собсна и займусь, НО для начала нам нужно снять родные замки с машины.
Для этого снимаем обшивку двери, выкручиваем 2 самореза на верхних торцах обшивки(по одному на каждом торце)…
Далее нужно снять панели с кнопками стеклоподъёмников, для этого снизу на торце дверных подлокотников, есть специальное отверстие, просовываем тонкую отвёртку и надавив на фиксатор, выталкиваем панель из посадочного места…
Теперь поднимаем обшивку вверх и немного на себя, обшивка снимется с двери, отсоединяем разъёмы и окончательно снимаем обшивку с двери и убираем…
С этим разобрались, дальше нужно снять ручку, для этого нужно поддев «язычок», сдвинуть вот эту пластину, в сторону переднего края двери…
Наружняя часть ручки получит подвижность, далее отсоединяем тягу идущую от замка к ручке, для этого нужно снять с тяги вот этот фиксатор и потом вынуть саму тягу из этого фиксатора…
Теперь нужно вынуть из «хвостовика» наружней ручки вот этот фиксатор…
…покажу его на уже снятой ручке, так будет понятнее как он снимается и для чего это делается…
Далее приподнимаем хвостовик который крепился снятым фиксатором по направлению стрелки…
📖 Регулировка двери Audi C4 (Audi B5, Audi 8L)
Очень хорошая инструкция)
Здесь описывается регулировка передних дверей. К задним дверям, естественно, это тоже относится.
Последовательность:
• регулировку начинают с задней двери, если обе двери демонтированы.
• если задняя дверь не демонтировалась и еще правильно отрегулирована, то можно начинать с передней двери.
Порядок выполнения:
1. При регулировке дверей автомобиль должен стоять горизонтально на земле всеми четырьмя колесами. В поднятом автомобиле кузов может немного изогнуться, поэтому юстировка дверей не будет правильной.
2. Контур кузова должен быть выдержан: продольный пеленг заключается в том, чтобы металлические края дверей не выделялись на контуре кузова ступенькой или чтобы дверь не была установлена слишком высоко или слишком глубоко.
3. Размеры щелей у переднего и заднего края двери должны быть следующими:
А = 4±1 мм; В = 4,5±1 мм; С = 3,5±1 мм. (для Audi C4)
4. Регулировка по высоте и продольная регулировка для установки дверной щели: слегка ослабьте болты крепления петель двери к кузову так, чтобы дверь можно было сдвинуть с некоторым усилием (потребуется снять крыло). Диаметры отверстий дверных петель больше, чем диаметры болтов крепления, поэтому для регулировки петлю можно сдвинуть.
5. Закройте дверь, отрегулируйте перемещениям двери высоту и выровняйте щели А и В.
6. Осторожно откройте дверь и затяните болты моментом 30 Нм.
7. Регулировка наклона двери: слегка ослабьте болты петель на двери. Наклоните дверь вверх или вниз.
8. Снова затяните винты моментом 30 Нм.
9. Боковая регулировка, передний край двери: не регулируется – в случае необходимости нужно изготовить промежуточные пластины из металла и вставить между дверью и петлей для того, чтобы выдвинуть дверь дальше наружу.
10. Боковая регулировка, задний край двери (шум ветра): немного ослабьте болты фиксатора, в который входит замок двери. Фиксатор нужно ослабить настолько, чтобы его можно было сдвинуть с некоторым усилием. Выдвиньте фиксатор максимально наружу
11. Поднимите ручку двери рукой, и, не отпуская ее, вдавите дверь в проем в соответствии с внешним контуром.
12. Осторожно откройте дверь, теперь можно отпустить ручку двери и затянуть фиксатор замка моментом 20 Нм.
13. Проверьте в салоне, равномерно ли прилегает дверь к своему резиновому уплотнителю.
Дальнейшая регулировка двери – это выравнивание верхней рамы двери.
14. Регулировка оконной рамы: ослабьте болты крепления 1, 2, 3 и 4
15. Закройте дверь.
16. Попросите помощника плотно прижать раму снаружи в дверной проем – лучше вдавить ее чуть дальше, т.к. резиновый уплотнитель двери оказывает противодавление. Для того чтобы уплотнители прилегали плотно, одновременно с этим нужно прижать раму вверх и вперед.
17. Если регулировка правильная, то можно завинтить изнутри болты 1 и 2.
18. Откройте дверь и завинтите болт 3.
19. Вставьте регулировочный клин 5 у нижнего болта 4, он должен ставиться всегда. Перед затягиванием болта клин нужно сдвинуть вверх так, чтобы его слегка заклинило.
20. Есть дополнительная возможность регулировки заднего края двери установочным клином: за счет более глубокой задвижки клина вверх нижний край двери уходит внутрь, а верхний – наружу. Более сильное вытягивание клина вниз вызывает противоположную реакцию
21. При регулировки задних краев установочным клином, нужно повторно проверить прилегания рамы к дверному проему, при необходимости повторить п. 16 – 18. Момент затяжки болтов рамы 30 Нм
P.S. как работает регулировочный клин на практике можно увидеть здесь или здесь