регулировка замка двери акцент

Проблема с замками передних дверей и прочее

Итак, проблема с открыванием замка правой передней двери, замеченная по ранней осени усугубилась в первые морозы и в компанию по моросению присоединилась еще и водительская дверь с той же проблемой. Пары раз залезть в машину через задние двери и вручную отворять замки оказалось достаточно, чтобы начать пытаться что-то с этим делать. Сервисмены в этот раз особым желанием помочь справится с проблемой не отличились, несмотря на отсутствие клиентов на момент обращения, ну что же, видимо впадают в зимнюю спячку. Значит попытаемся сами разобраться.

Демонтаж карт дверей не вызвал особых проблем. Действовали по инструкции с фотографиями без труда найденной в интернете. Самый тонкий момент — снятие фиксаторов крепления тяги блокировки из-за её труднодоступности, но тем не менее справились. От «вёсел» у меня спереди остались только заглушки, после установки нештатных передних подъёмников прошлым владельцем, так что с ними возится не пришлось.

После разборки дверей выяснилось, что если в чём и может быть проблема, то в так называемых актуаторах. В левой передней двери эта штука была внешне сухая, с целым пылником и на вид работала без каких-либо проблем. Тем не менее пару раз слегка «пшыкнули» внутрь тоннеля движущегося элемента на всякий случай. Вроде как не испортили) Надеюсь ему станет получше. Справа же всё оказалось похуже — пыльник был дряхлым и рваным, а двигался актуатор с большим усилием и шумом, но операцию со смазкой повторили и поставили на место за неимением альтернативы на тот момент.

По выезду из тёплого гаража всё работало хорошо, но подождём испытания морозами. Как некстати в ближайшую неделю серьёзное потепление. Подождём и понаблюдаем. Всё же думаю, что актуаторы имеет смысл обновить.

P.S. На время ковыряния в дверях скинули минусовую клемму и при попытке выставить часы по окончанию работ случился облом — часы работают, а кнопки настройки не реагируют. Пишут, что повторное скидывание клемм не помогает и нужно перепаивать плату. Парт новых часиков не нашёл. Не нравится.

P.P.S. После вмешательства в переднюю подвеску, стуки сзади не пропали, что логично, но в сервисе заднюю подвеску смотрели два раза, по моему настоянию, но никаких проблем не выявили. По началу думал, что дело в задубевших проставках в пружины и похлопывании витков по ним на неровностях, но сняв их звуки услышал снова. Видимо следует начать расследование с малого и в пару к передним поменять и задние стойки стабилизатора, вместе со втулками.

P.P.P.S Совсем забыл о еще одном косячке. Нижние 6 нитей обогрева заднего стекла не работают.

Пока токопроводящего клея для ремонта в магазине не нашёл. Может кто-что подскажет? Также кажется отвалилась припайка одного из контактов по бокам. Надо паять или клеить, кстати для этого действа в магазине панацея нашлась.

Источник

Провисла дверь, нужен совет.

Итак, знаю, что машина была бита в правую сторону скользящим ударом, дверь снималась и красилась. Со временем передняя пассажирская дверь стала проседать. Во время мойки и дождя в салон капала вода, было реально мокрое кресло пассажира. Зазор между закрытыми дверьми был минимален, но дверь легко закрывалась, прям как на иномарке.
Решил побороться с провисанием, надоело вытирать салон изнутри. Сперва пытался поиграть с затяжкой болтов на дверях, пробовал по разному, отпускал болты, поддомкрачивал дверь и так затягивал. Результата НОЛЬ!
Решил подложить под нижний болт шайбу. На фото видно.

Все работы проводились на поддомкраченой двери.
Результат ниже.

Начала плохо закрываться дверь, появился стук. Приходится применять больше силы. При открытии двери создается впечатление что дверь откуда-то падает на несколько миллиметров.
Опытным путем выяснил, стук от удара механизма замка об петлю замка на средней стойке кузова!

Дальше пробую приподнять петлю на стойке, а вот хрен!
Нижний болт откручивается, петля начинает играть, такое впечатление что верхний болт ее почти не держит., более того, верхний болт просто нереально открутить, это нормально?

Если отпустить нижний болт и допустить болтание петли, то дверь закрывается тише. Отрегулировать петлю не получается, как только закручиваю нижний болт, он тут же возвращает петлю на место.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Я могу допустить что провисли петли, но что делать с петлей на стойке? При покупке смотрел, зазоры были более менее нормальные.

Источник

Провисание дверей

Давно заметил, но все руки не доходили, один момент

мелочь, а так быть не должно.
Регулировка скобы на стойке двери мала, поэтому результата не принесла.
Исправим.

Отвернул навес и оклеил поверхность, которая контактирует с дверью, малярным скотчем.
Пока скотч наклеен, потер по нему грязными руками, как в детстве монетки на бумагу рисовали)
Далее оторвал скотч и получил шаблон.
Из шаблона сделал таких же 2, но из оцинкованного железа толщиной 1 мм.
Покрасил в черный, чтоб меньше внимания привлекали.

Далее установил по 1-ой пластине на передние двери
Да. Забыл сказать. Для того что бы приподнять дверь, нужно под нижний навес подкладывать.

на этом все.
Далее проверка оезультата

Ну ничего. зато не трет и дверь закрывается отлично.
Да. опять забыл. за одно смазал замки, ограничители и направляющие суппорта (а от скрипел иногда)
Вчера мне случайно на халяву (такое бывает крайне редко) достались задние сайлентблоки передних рычагов фирмы AMD. Вот хочу сделать выколотку, чтобы их можно было легко менять. А то я в прошлый раз сильно помучился( с ними при замене.

Hyundai Accent 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Accent, 2006

Hyundai Accent, 2008

Hyundai Accent, 2008

Hyundai Accent, 2007

Комментарии 30

Естественно на глаз все ровно, штангенциркулем не мерил.

Колхоз, а я не любитель колхоза, извини!

Я тебя не заставляю делать так! Можешь лучше? Или только бла бла бла?
Другой навес (петлю) я починил другим способом и там вообще не догадаешься что она после ремонта, но тут об этом не рассказал.

На моей чуть провисает левая пассажирская. Твой вариант для регулировки в горизонтальной плоскости, а в вертикальной можно хотя бы чуть-чуть отрегулировать?

смотря откуда различать горизонтальную и вертикальную плоскость. что является базой отсчета?

Вертикальная плоскость в моём случае — плоскость в поперёк машине. Фото в личку скинул

Есть еще один способ — регулировка петли замка двери.
Кузовщики используют для этого несложный специнструмент (называют ригелем). Металлический стержень с крюком на конце (или г-образным концом) который продевается в петлю, на самом стержне свободно перемещаемый по оси блин от гантели/штанги, на втором конце заглушка (либо большая гайка, либо приваренная бонка) с диаметром больше чем внутренний диаметр блина (чтоб упирался).
Крюк продевают в петлю, блином бьют в заглушку. Таким образом можно вытягивать несущие элементы кузова.
Работы на 2 минуты (при наличии такой приблуды).

Да, согласен, можно и так, но это связано с деформацией, а это меня не устраивает.подобным способом мы товарищу на классике правили двери.
Но вот я лично на тот момент не знал о истинной причине проживания дверей и на тот момент так сделал. Потом, позже заметив люфт на другой петле, то я ее снял, разобрал, извлек износившиеся подкладки, заменил палец на новый, увеличенного диаметра, рассверлил отверстия под палец и собрал, то что покоцал краску-покрасил. Все, петля как новая и тугая без люфтов и быстроизнашивающихся подкладок.

Рассверливая отверстия под палец большего диаметра, ты меняешь картину напряженно-деформированного состояния петли двери, это и есть необратимая деформация, которая тебя не устраивает… а петли замков на корейцах так еще на заводе правят. Это тебе не японец, можешь не скромничать))

Напряженно-деформированного состояния-ухх заглянул то как) только со второго раза прочитать то смог)
Сказал сильно, но я сильно сомневаюсь что это так, хотя бы потому что там отверстия уже были и до нужного диаметра не хватало всего 0,5мм, а этот зазор был заполнен какой то сеткой, которая стерлась.вот и все деформации с напряжениями)

0.5 мм? Серьезно?)) чтож за сверла у тебя такие точные)))
Ладно, это все лирика. Делай как тебе проще.

У тебя глаз микрометр? Или ты только таким точным инструментом пользуешься?
Я так и делаю.хотел втулки сделать, но поленился.

Ты только не обижайся)) Больше тебя беспокоить не буду.

И не собирался.никаких проблем.

такая же фигня началась, постукивает об эту петлю.

Ну ты знаешь как исправить.

да вот блин, не думал что произодет, но у меня шумки не слабо наклеено, двери намного тяжелее стоковых

Ну знаешь ли… Годы идут… Годы людей к земле тянут, а тут железка…

Источник

Замена активатора замка на Hyundai Accent

Всем привет!
Давно ничего не писал, но это не означает, что с машиной ничего не происходило.

И так, что же случилось на этот раз?

Наступила зима и как-то после одной из моек автомобиля, подойдя утром к автомобилю, я не смог открыть двери с брелка. Двери открылись только с ключа. Думаю: «ну ладно, наверное замерзло». Побрызгал размораживателем и смазкой, результата не принесло. Забил на это и открывал и закрывал с ключа. Наступила весна, а проблема осталась. В голову сразу пришла мысль, что скорее всего слетела тяга с активатора. Снял с передней (водительской) двери обшивку и да! Моя теория оказалось верной. Все починил, отрегулировал и установил обратно. Теперь открывается и закрывается с брелка.

Проверяю все двери, закрыты они или нет. Дергаю заднюю пассажирскую дверь и она открывается (при закрытом ЦЗ).

Думаю: «что ж за фигня». Пробую закрыть защелку руками, а она ни в какую! Пришлось снять обшивку двери. Снял и понял, что проблема в штатном активаторе, ибо его по какой-то причине заклинило.

Активатор просто так не снять, нужно снимать весь замок. Снял значит замок, открутил от него активатор. Разобрал его и увидел следующую картину.

У шестеренки отломился зубец. Кстати, что интересно, посмотрев кучу БЖ, можно увидеть, что зубец у шестерни отламывается у всех в одном и том же месте!

В общем, решил я приклеить его. Приклеил на секундный клей, собрал все, установил на место. Проверяю и все работает! Отлично. Деньги не потратил.

Проездил я так недели две и ситуация повторилась. Только на этот раз, дверь не открывалась вообще.
Решил, что нужно купить новый активатор. Мысли о покупке оригинального активатора, даже не было, ибо цена у него около 1500 рублей.

По чистому стечению обстоятельств, на помощь мне пришла вот эта запись www.drive2.ru/l/451454252758366562/ из БЖ. За что, выражаю огромную благодарность автору!

Пошел в магазин и купил за 230 рублей активатор.

Источник

Проблема с ЦЗ. Решено.

Если вы думаете что у меня беспроблемный авто, то вы ошибаетесь) Сил на то что бы бегал акц как я хочу, уходит очень много. Если бы не работал в сервисе и не делал все сам, я бы ходил пешком. Вернее бегать то он будет даже если забить на обслугу как делаю это я, только я не могу ездить если что то скрипит, гремит и не работает, а с 12 летним авто это постоянно случается) Но я справляюсь пока) Кстати пару тизеров) Победил фон от ГУ) И «забитонировал» все арки) Скоро поведаю вам об этом)

На этот раз опять проблемы с открыванием и закрыванием авто. Перестал работать ЦЗ.

Новый замок идет без фиксаторов тяг, на фото обвел кружочком

Когда переставлял все на новый замок, на фиксаторе отломился один усик

На следующее утро опять молчок)) Ну как так то? В этот раз ключ провернулся с каким-то подпором и открылась только водительская дверь. Сдох ЦЗ подумал я)

Снял замок целиком. Осмотр выявил то что смазка оказалась очень хорошей и фиксатор с обломанным одним усиком просто выскочил.

Вот так он должен быть зафиксирован

Начал его вынимать и он развалился окончательно

Снял тягу и ездил так пару недель. Замки соответственно не работали от брелка сигнализации, открывал ключом.

Дальше самое интересное. На работе думали какой именно фиксатор нужен, под каким номером. В итоге заказали сразу 4 штуки так как они разные.

По итогу не один не подошел) На фото ниже не подходят

Источник