регулировка сдвижной двери вито 638
Регулировка сдвижной двери 639
Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.
По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.
Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.
Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.
Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.
Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.
Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.
Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.
За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.
Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.
Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.
Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.
Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.
Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.
Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.
Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.
Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.
Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.
После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.
После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.
ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.
Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.
При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.
Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.
Скрипит боковая дверь
Vito W638. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Скрипит боковая дверь ⇐ Vito W638. Кузов, салон
Модераторы: ARKus, бетман
Сообщение Магомед 82 » 01 июн 2015, 10:55
Сообщение Alex 2503 » 01 июн 2015, 13:07
Сообщение GENNA » 01 июн 2015, 17:42
Сообщение Oleg Vito » 01 июн 2015, 20:29
Сообщение Sanih » 01 июн 2015, 21:18
Сообщение Alex 2503 » 01 июн 2015, 22:12
Сообщение Мерзавец » 02 июн 2015, 22:36
Сообщение Вячеслав kz » 27 июл 2015, 18:02
Сообщение masaev92 » 23 мар 2016, 02:35
Сообщение Oleg Vito » 23 мар 2016, 08:07
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB
Time: 0.155s | Peak Memory Usage: 7.61 МБ | GZIP: On
Эх, кузовщина…(восстановление сдвижной двери)
Всем привет, продолжаю осваивать профессию кузовщика, на очереди двери.
Сдвижная боковая дверь-сильно я к ней не приглядывался и до последнего верилось, что с ней всё нормально, лишь немного погонять жуков, заматовать и в покраску.Но, не тут то было, стоило внимательно присмотреться-хоть лицевая сторона и смотрелась неплохо, но внутрянка сгнила снизу практически в ноль.
Начал зачищать, чтоб добраться до металла, но …всё держалось на шпатлёвке 🙂
Честно говоря, утомил меня уже этот Витос хочется побыстрей уже закончить, да и бюджет уже почти закончился на него который планировал, был готов отжалеть за б/у сдвижку 100$, чтоб не мучиться с ней, но… продаваны за нормальную (не ржавую, не гнутую, не битую) просят 150+, но на столько я (моя жаба)не готов.
Думал ехать назад и лепить из г…а, палок и б/у-шного металла свою дверь, но наткнулся на точку торгующую порогами, крыльями, вставками и прочими железяками из оцинковки. Рем.вставки на сдвижку стоят по 20$ наружная и внутренняя. Всё-таки 40 это не 150, деваться некуда решил брать.
Начал с внутренней. Срезал нижнюю часть. Для решивших повторить эту процедуру-обратите внимание на фото видны усилители их обрезать не нужно вместе с гнильём 🙂 Я слегка перестарался, пришлось заваривать и восстанавливать.
Подогнал размер и прихватил новую железку.
Далее по несколько точек, с перекурами, давая металлу остыть, чтоб не потянуло/покрутило приварил вставку, загнул киянкой кромки.
После вскрытия с лицевой стороны, внутреннюю часть обработал эпоксидным грунтом, замазал шов герметиком.
Наружную вставку перед сваркой изнутри также обработал эпоксидным грунтом.Далее сварка, зачистка, на новый метал и шов-реактивный грунт, наверх акриловый и шпатлёвка.
Ручка боковой сдвижной двери. Небольшой ремонт.
Очень часто на Вито и V-классе наблюдается такая проблема: при попытке открыть или закрыть центральный замок он щелкает несколько раз подряд, т.е. открывается и сразу закрывается и так несколько раз подряд…
Причин бывает несколько как электрических так и механических…
Одной из причин такого поведения ЦЗ есть проблемы с тягами. Так как в передних дверях и в сдвижной двери стоят концевики-коннекторы актуации ЦЗ, то любое неверное положение тяг влечет за собой несвоевременный контакт и некорректную работу ЦЗ.
У меня были те же симптомы (открывание/закрывание) и, впридачу, перестала открываться изнутри сдвижная дверь.
Сначала я думал, что проблема с «детским» флажком. Но проверив этот вариант, понял что проблема в другом.
Где на форумах по Вито я случайно вычитал, что надо проверть состояние тяг замка на сдвижной двери.
Начал разборку, открутил ручку, снял дверную карту и подобрался к самому замку.
Причина действительно была в одной из тяг. За эту тягу цепляется внутренняя ручка сдвижной двери. Она же и ает команду на работу ЦЗ от этой ручки.
Отогнул тягу назад при прмощи плоскогубцев.
Все заработало и пропали эти постоянные открывания/закрывания ЦЗ
UPD 15.11.2013г.: Я (и не только я) впоследствии столкнулся с проблемой повторного сгибания этой тяги.
Решил вопрос путем усиления этой тяги. Просто взял и приварил к ней металлическую планку. Можно еще использовать толстый сталистый прут.
UPD 02.10.2017: Если проблема повторяется, обратите внимание как пассажиры открывают дверь… Если они тянут ее за эту ручку, то проблема будет повторяться. Ведь для открытия и сдвигания самой двери там рядом есть еще ручка-захват.
А эта служит только для открывания замка.
Снятие сдвижных дверей
Заметил что после покраски авто сдвижные двери стали хуже открываться, а так как у меня их две ( по обе стороны машины) то и гемороя в два раза больше ))).
В общем поменял я ролики на новые, благо рем-комплекты наточены впрок, но вот незадача- прошел месяц и двери снова стали плохо открываться и заедать.
Присмотрелся и обалдел- новые ролики побиты и сьедены а виновник сего ужаса средние направляющие рельсы, они все побиты, зазубринах и волной идут ( наверное маляра когда собирали машину его так пытались рихтовать чтобы двери лучше ходили) причем убиты оба рельса и правый и левый, фото в студию
при демонтаже рельсов еще и крепеж был обломан. на каждой по середине
Пришлось снимать обе двери и менять эти направляющие, ну и конечно замена средних роликов. благо сделаны они ремонтными и замена ролики занимает 5 минут
В общем купил два рельса, все поставил, двери теперь закрываются открываются одним пальчиком, на направляющей скользят как по маслу. Снова убеждаюсь хочешь сделать хорошо, сделай сам или проконтролируй все этапы.