регулировка сдвижной двери фиат дукато елабуга
Ремонт правой сдвижной двери: часть 1 — изготовление деталей.
Меня, как и многих из Вас порядком достала боковая сдвижная дверь с ее капризными роликами. И вот пока на дворе зима и мой байк мирно-тихо дремлет в гараже, мои руки дошли до машинки и я решил разобраться с этой «дверной» проблемой.
После осмотра двери, оценки зазоров и внешнего состояния «отремонтированных» еще до меня нижней тележки и верхнего ролика я без раздумий все снял с машины и разобрал «в хлам» для замеров!
Как подтвердилось позже, я был прав на все 100%: в нижней тележке не только ролики изнашиваются, а потом и их оськи выпресовуются, гнутся и т.д. (тут кому как повезет!), а и вертикальная ось поворотного шарнира съедается на 0,75-1 мм, благо ответная деталь «втуленная» и там лишь эти самые втулочки под замену. 😉
И этот, кстати, износ оси мне был очевиден и ничего при первом осмотре не показалось мне странным, «страшным». Но затем, после детального осмотра я положил разобранные выштамповки-«треугольники» на плоскость… О, Боги! Мои глаза меня не подвели! Детали нижней тележки под весом двери потянуло вниз, согнуло вертикальную ось шарнира тележки и ремонтировать там было уже нечего.
Выглядело все ужасно, но не беда! Линейка, штангенциркуль, комп и… В CAD-е (Компас-3D) быстренько набросал модельки узла, чертежики всех новых деталек (благо их там вышло всего 11 штук и большая часть — «тела вращения») и на следующий день два чертежа уже лежали у фрезеровщика, а остальные ждали своей очереди на токарке 🙂
Изначально планировал использовать 609RS вместо 699, но собрав и примерив на машинку понял, что ширина верхней направляющей — около 20мм, да и нижней 20мм («+/-» — если честно). Все бы прошло намного глаже, если бы не то, что машинка некоторое время стоит у тестя за 75 км от меня, а я в попыхах не снял всех необходимых размеров. Потому прошу простить за неточности и исправления, если кто-то из Вас уже успел все написанное ранее осмыслить 😉
Для роликов использовал следующие подшипники (внимание, уточнил после примерки):
а) верхний направляющий ролик — 2 шт. 699RS;
б) нижние направляющие ролики — по 1 шт. 699RS;
в) нижний опорный ролик — 1шт. 629RS (609RS — тут кому как повезет).
Чертежи для нуждающихся выкладываю тут, как и обещал! 🙂
Перед сборкой решил все задуть грунтом и матовой краской из балона на балконе, т.к. в холодном гараже из пульвера… смысла даже не было краску на такое количество разводить!
По краске: задул Motip Primer + Motip Matt Black. По моему опыту — это единственное верное решение в ситуациях, когда срочно «вот надо», но пульвером не получится.
А сейчас немножечко «похвастаюсь» результатами, если Вам интересно:
Upd: Пока сбывается
Понравилось, найденное в инторнете.
Жирным — то с чем столкнулся
Курсивом — столкнулись на «других» машинах
Основное по Фиат Дукато
Добрый день, решил разместить эту статейку в отзывах на авто.ру. Возможно кому-то пригодится.
Меня зовут Алексей, я не владелец Фиат Дукато, но, являясь руководителем ООО «СТО «Дукато» (ремонт микроавтобусов) в С-Пб, о данном автомобиле знаю практически все, и хотелось бы поделиться информацией с другими, кого интересует данный автомобиль. Хотя я не думаю, что смогу рассказать что-то новое.
Автомобиль Фиат Дукато 244 кузов, года выпуска в Европе — с 2002 по 2006 включительно; в РОССИИ — сборка в Елабуге с 2008 по 2012 включительно с модернизацией, а именно, с установкой нового МКПП М38 и заменой приводов. Так же были внесены изменения, направленные на удешевление автомобиля по комплектации и по экологии.
В целом, неплохой и совершенно точно стоит своих денег, но не доделан для эксплуатации по РОССИИ, а именно:
Установлен мотор Ивеко 2,3 литра Европейской или Елабужской сборки. В Европе устанавливались моторы 2,0, 2,5 и 2,8 литра. Мотор Ивеко 2,3 — одно из самых лучших и надежных мест данного автомобиля: ходит по 800000 км и более, но требует внимания по замене масла (не более 10000-12000 км) и не терпит низкого уровня масла (риска минимум — масляное голодание).
Подогрев вентиляции картерных газов (для эксплуатации в РОССИИ) неправильно сконструирован, т. к. стоит не в том месте и для правильной работы мотора в зимний период его нужно переносить.
Радиатор по нашей погоде гниет в нижней части.
Ремень ГРМ требует замены (при условии установленной правильной защиты картера) раз в 120000 км. При замене ГРМ обязательно смотрим помпу, сальник коленвала, ремень генератора. В случае обрыва ремня ГРМ – гнет клапана. На 200000 км пробега рекомендуется замена цепи и звездочек распредвалов.
Топливный стакан требует бережного обращения, сам по себе недешев и главное: при неправильной замене топливного фильтра возможна остановка в любое время в любом месте совершенно, как казалось бы, без причины. Отдельное внимание требуют соединительные места топливных трубок, возможны заломы топливных магистралей.
Но нужно отдать должное, что топливная система и ТНВД практически не ломаются, поршневая группа неубиваема.
В Елабуге с 2008 по июнь 2010 года выпускались автомобили с 2х-вальной коробкой передач и механическим выжимным подшипником. Данное сцепление ходит в среднем по 80000-100000 км, стоит недорого, проблем с приводами нет. С июня 2010 года завод начал ставить 3х-вальную КПП (М38) с гидравлическим выжимным подшипником и новыми приводами. Это самое худшее улучшение в данном автомобиле: сцепление стало ходить меньше, привода нагрузку не держат. Стоимость приводов от 18000 руб. до 30000 руб., есть возможность замены трипоида, но это временное решение. Гидравлический выжимной подшипник ходит недолго, покупается отдельно и стоит в районе 4000 руб.
Главный цилиндр сцепления течет на всех Елабужских Дукато, лечится переборкой.
По КПП нареканий немного, в основном на Елабуге изнашивается пружинное кольцо синхронизатора, редкий случай — закисание флажка механизма выбора передач. На Европейцах вылетает первая, третья и пятая передачи.
Подвеска — самое слабое место Дукато 244. Закисают опорные подшипники передних амортизаторов, силуминовые опоры стоек на наших дорогах ломает, сайлентблоки рычагов требуют замены почти раз в 40000 км, шаровые ходят около 50000 км, есть слабые места в рулевых наконечниках и тягах, передний амортизатор из-за неправильного угла наклона ходит тоже не очень долго.
Сайлентблоки рессор, при условии правильной эксплуатации, ходят до 100000 км (но редко). По статистике ремонт подвески требуется два раза в год.
Основные неисправности по тормозам — это, конечно, троса ручного тормоза. Ручником зимой пользоваться нельзя! Но есть выход — можно установить гидравлический привод ручного тормоза.
Постоянно закисают направляющие суппортов, реже, но бывает закисание поршней суппорта. Закисание и, как следствие, замена механизмов разведения задних тормозных колодок на барабанных тормозах.
При сборке в Елабуге, похоже, кузов ослабили: в покраске стали использовать некачественный грунт. Как следствие, лобовые стекла трескаются даже на стоящем на светофоре автомобиле, а краска с кузова слезает пластами. Частое явление: трещины и деформации стакана переднего амортизатора.
Особое внимание требуют к себе ролики сдвижной двери, в основном, как правило, замена.
На Елабуге, как правило, раз в 100000 км требуется ремонт косы моторного отсека: провода перетираются, гниют. Шалит и требует замены клапан ЕГР. По нашей сборке неправильно установлен подогреватель Webasto, на 60000 км гниют контакты, а на 120000 сгнивает котел (корпус) Webasto. Для того, чтобы это не происходило, требуется перенос котла Webasto в другое место.
Частая проблема – стартер: ремонт или замена. Часто выходит из строя замок зажигания, закисают личинки замков дверей, перегибается и перетирается коса проводов задних дверей. Гниение задних фонарей, ламп подсветки номерного знака – частое явление на Елабужской сборке. Очень ненадежная печка и часто выходят из строя реостат, переключатель, мотор печки и самое главное — кран печки, для его замены требуется снимать торпеду.
В общем-то это все, что можно сказать плохого по 244 кузову. Его можно ругать, но за эти деньги это — лучший автомобиль среди конкурентов, достаточно надежный, удобный и экономичный.