регулировка двери багажника рено дастер
Регулировка замка крышки багажника Renault Duster
1. Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ.
2. Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией.
3. Снимаем сам замок, выкручивам головкой на «10» три гайки,
оклеиваем спленом 4мм посадочное место.
4. Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка «ребро» заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм).
Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом.
5. Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем «крюк»
Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку.
6. Так выглядит заводской соленоид.
7. Нужно его доработать, проточив «ушко» до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно).
8. Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую «посадочную нишу».
Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно.
Регулировка двери багажника рено дастер
Думаю многим будет интересно, а то закрывается так, что аж подпрыгиваешь иногда
На все про все у меня ушло полтора часа, (потому что раз 10 снимал и ставил, думал как сделать, теперь делов на 20 минут)
Из инструментов нам понадобится головка на 10, отвертка ТОРХ (на 20), надфиль и ножницы.
1 Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ
2 Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией
3 Снимаем сам замок, выкручивам головкой на «10» три гайки,
оклеиваем спленом 4мм посадочное место
4 Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка «ребро» заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм)
Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом
5 Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем «крюк»
Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку
6 Так выглядит заводской соленоид
7 Нужно его доработать, проточив «ушко» до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно)
8 Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую «посадочную нишу»
Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно!
Дверь задка — снятие и установка
Снятие без петель
Снимите обивку двери задка.
Установка без петель
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Отрегулируйте зазоры и выступания двери задка
Затяните требуемым моментом болты крепления двери задка (21 Нм).
Снятие с петлями
Установка с петлями
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом болт крепления петли двери задка (21 Нм).
Указанные ниже операции производятся при замене двери задка.
Примечание: Разборку двери задка можно выполнить без снятия ее с автомобиля.
Разборка
Сборка
Производится в обратном порядке.
Регулировка
| Моменты затяжки | |
| Болты крепления двери задка | 21 Нм |
| Крепления петель | 21 Нм |
Соблюдайте последовательность регулировки (1), (2), (3) и (4).
Черной точкой в центре обозначено тело болта.
Серая часть символа обозначает регулируемый элемент.
Белая часть символа обозначает зону регулировки.
Регулировка болтами крепления двери задка
Отверните болты крепления двери задка (1) с обеих сторон автомобиля.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом болты крепления двери задка (21 Нм).
Регулировка с использованием гаек крепления петель
Снимите частично обивку крыши.
Отверните гайки (2) крепления петель с обеих сторон автомобиля.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом крепления петель (21 Нм).
Установите обивку крыши.
Регулировка при помощи усилителя фиксатора замка панели задка
Снимите фиксатор замка облицовки панели задка.
Ослабьте затяжку болтов крепления фиксатора замка (3) панели задка. Отрегулируйте зазоры двери задка. Установите фиксатор замка облицовки панели задка.
Электрозамок багажника. Часть 2, установка.
Итак, в первой части мы собрали все необходимые для реализации нашей доработки компоненты, приступаем непосредственно к внедрению их в машину.
Подключать будем вот по такой схеме:
Первым делом протаскиваем в крышку багажника провода — питания электрозамка и массу. Не забываем заранее отключить АКБ на всякий случай.
В принципе, можно массу взять и внутри крышки, я предпочёл вывести отдельный провод. Здесь два узких места — стойка заднего стекла и гофра проема багажника. Так что протяжка и силиконовая смазка, чтоб пшикнуть немного ей в гофру, нам в помощь. Протяжку кстати, сделал из тросика подсоса от ВАЗовской классики — очень удобная, рекомендую.
В стойке заднего стекла удобнее протаскивать в два этапа, с промежуточным выходом в заглушке провода обогрева.
Протягиваем провода, для удобства приматываем их к штатному жгуту. Теперь снимаем штатный электропривод центрального замка.
И ставим на его место реле блокировки.
Встало идеально, как тут и было.
Собираем разъём для нашего реле — обычная 6-контактная колодка из автомагазина. Заведённый в крышку провод питания подключаем к реле, от реле ведём провод к разъёму замка багажника. Штатный разъём ЦЗ разбираем, он нам больше не понадобится. Изначально думал, что его контакты такие же, как и у реле, но оказалось, что они Уже, поэтом отрезаем их, и на их место обжимаем обычные клеммы 6,3 мм и также вставляем их в колодку. Зелёный/голубой провод — к управляющему контакту открытия, белый/розовый — к управляющему контакту закрытия.
Теперь займёмся переделкой разъёма замка. Штатный двухконтактный аккуратно обрезаем. Если хватит терпения, можно аккуратно распиновать, теоретически, пины там такие же, как и у нового.
Зачищаем провода, как штатные так и вновь протянутые, и соединяем их с новым четырёхконтактным.
Распиновка разъёма следующая:
1 — «-» концевика
2 — «+» концевика
3 — «-» моторчика
4 — «+» моторчика
Дальше снимаем старый замок багажника вместе с тягой от личинки. Если нашли нужную тягу с коромыслом, то тоже устанавливаем её в крышку багажника.
Соединяем тяги коромысла с личинкой замка и с самим замком. Устанавливаем новый замок на место старого, здесь ничего доделывать не нужно, всё встаёт ровно на те же места, подключаем к нему разъём.
И последний этап — установка кнопки.
Слегка дорабатываем её — срезаем всё лишнее.
Примеряем нашу новую кнопку к накладке и вырезаем под неё отверстие.
Чтобы провести провод из накладки вовнутрь крышки багажника, пришлось просверлить в ней дополнительное отверстие.
Ставим кнопку в накладку, накладку — на своё место, и подключаемся к нашей проводке. Лучше через разъём, а не намертво.
Вот так кнопка встала — практически идеально. Есть только небольшие зазоры по краям. Видимо, наша накладка крышки багажника имеет небольшой изгиб.
Но если не присматриваться, то как будто она здесь и была.
Подключаем АКБ и проводим тестовую проверку замка при помощи шариковой ручки))) Для наглядности использовал не подошедшую кнопку от Спортажа.
Убеждаемся, что всё работает как положено, приматываем новые провода к штатным, чтоб не болтались и ставим на место обивку крышки багажника. Личинку замка смазываем и закрываем всем известной заглушкой от Мерседеса A210766005664)
Регулировка 5-й двери и устранение натирания дверью накладки на бампер
Спешу поделиться своим маленьким открытием, как устранить неприятность, связанную с натиранием кромкой 5-й двери всевозможных защитных накладок на бампер.
Недавеча как сегодня, развлекаясь с уплотнителем хромированной накладки, обнаружил принеприятнейшую штуку: ЛКП на кромке 5-й двери стерто буквально до металла. Стирание краски произошло в результате трения кромки двери о защитную накладку на бампере. Как я понял, от многочисленных открываний и закрываний скоба замка просто напросто сдвинулась во внутрь багажника, что повлекло за собой «провисание\западание» двери и, как следствие, уменьшение зазора между кромкой двери и бампером.
Что нужно сделать, чтобы вернуть этот зазор к первоначальному заводскому размеру или даже чуть-чуть большему (для пущей уверенности в том, что дверь будет закрываться, не задевая при этом накладку)?
Нам понадобится два ключика ТОРКС на 20 и на 40.
Ключиком на 20 откручиваем два винтика, чтобы снять пластмассовую накладку на скобе замка.
Далее ключиком на 40 ослабляем два регулировочно-фиксирующих болта самой скобы. После, когда скоба станет подвижной, выдвигаем её на 3-4 мм вперёд (т.е. по направлению к себе). Затем сильно-пресильно затягиваем болты, чтобы скоба стала неподвижной.
Читал на сайте о том, как некоторые товарищи устраняют эту проблему путем подрезания накладки на бампер, и плакал. Решение-то простое как 3 копейки и незатратное вовсе.
P.S.: Прошу прощение за качество фото — снимал на тапок.
Кстати, рекомендую всем проверить металл под резиновым уплотнителем 5-й двери снизу. У меня там пузыри и ржавчина. Буду зачищать, красить и мовилить.