регулировка двери багажника форд фьюжн

Ремонт концевика багажника и регулировка прижима багажной двери (июль 2013г.)

На приборке постоянно стала гореть лампа открыты двери, хотя я проверил все двери закрыты, сигналка показала на багажник и лампочка освещения там постоянно горела, отключалась через 30 минут простоя.

1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама

3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака

Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.

На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:

Сама масса (минус) идет с центрального провода.

Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.

Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.

В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.

Стал смотреть замок и сразу увидел.

Открутил замок и вытащил концевик.

Сам концевик выглядит вот так

Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка

Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день

Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.

Взял отвертку TORX-30, ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.

Источник

Уплотнители и регулировка дверей (май-октябрь 2014г.)

Как-то двери у меня закрывались не идеально, особенно водительская немного провисла с годами.
Приходилось захлопывать рукой ее.
Частая проблема на самом деле, с годами водительская дверь, как самая часто открываемая провисает.

Вот так стояла относительно замка.

Когда-то пробовал регулировать чисто петлями замков, но это полумера, если дверь провисла идеального закрытия уже не добиться регулируя замок и его петлю на кузове.

Хотелось, чтоб мизинцем от легкого толчка захлапывались.
Кароче, надоело мириться с этим, решил раз и навсегда сделать, чтоб было идеально.

Начал с регулировки петель самих деверей.
— Задние просто, легко доступны петли на стойках между дверями.
Ключ на 10 и в путь.

Наклон двери выправлять, подбирать идеальные зазоры, немного поиграться с петлей замка на кузове сразу и получаем идеальное закрывание

— Дверь багажника тоже не сложно.
Снять упоры, подставить что-то, дверь тяжелая очень.

Тоже ключ на 10 и регулировать, чтоб зазоры одинаковы были.

Сразу отрегулировать петлю замка на кузове, там ключ ТОРХ 27.

— передние двери тот еще гемморой 🙁
Тут к петлям дверей не подлезешь.

Форд рекомендует снимать:
— брызговик
— фару
— капот
— крыло

К петле двери на кузове можно добраться сняв крыло.
Это не мой метод ))))

Я запоминал как дверь стоит по зазорам.
Потом откручивал петли со стороны двери (ключ 10) и снимал всю дверь.

Из особенностей, для облегчения таскания тяжелой двери:
— стекло надо опустить
— взять какие-нибудь доски пеньки и ящики заранее заготовить, то есть материалы которые не поцарапают краску на открытой не снятой двери под нее подложить, так вам проще будет ее снимать и одевать обратно. На весу это делать тяжело.

При снятой двери петли будут легко доступны.

Примерно по запомненному положению двери регулируем их ключом на 12 вроде бы.

Мне надо было только чуть-чуть приподнять.
Я обе петли ослабил и слегка вверх подал.

Навесил дверь, много подал, угол двери стал сильно выше.
Снова снял и подрегулировал и так несколько раз.

Вот неудобство такой регулировки, идеально не выставишь сразу, результат виден только когда дверь навесишь. Поэтому не знаю кому-то может быть снять капот и крыло проще, я впринципе немного провозился снимая и одевая дверь, так что не скажу, что мой способ сложный был.

Особое внимание ограничителю открывания двери.

Его нужно всегда, прежде чем закрыть дверь, хорошо плотно закрепить. Если дверь не закрывается не толкать с силой, а проверять ограничитель.
Ограничитель ходит очень близко с направляющей стекла внутри двери, малейший перекос и он ее задевает, приложение силы и он ее гнет. В результате пока вы не разберете дверь и не выгнете ее обратно ограничитель будет ее цеплять при открывании закрывании двери.

Но я все равно стеклоподъемники и шумку делал, так что проблем не возникло, сразу почти исправил.

В общем я раза 4 снимал и одевал дверь водительскую, два из них пока ровно не повесил, и еще 2 старался найти идеальное закрывание двери.

Не получилось. Так и оставил. Дверь висела ровно. Закрывается от толчка мизинцем, но все равно иногда от легкого толчка бывает не закрывается полностью.

Тогда я взялся колдовать над замком и его петлей на кузове.
С петлей не получилось. А вот замок буквально слегка сдвинул, на фото видно по пыли как до этого был закручен.

И все идеально, от легкого толчка он сама полностью закрывается.

Так что тут все в сумме надо отстраивать сразу:
— петли дверей
— замки
— петли замков.

Также на петлях обновил изоленту.

Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.

Стало потише сзади.

Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.

С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.

Про регулировку дверей болтовня.

В теме записи стоит май-октябрь 2014г., именно из-за уплотнителей, это было реальное мозголомство, полгода бился.

Хотелось сделать сзади еще тише. Родные уплотнители сзади, так как машина до 2010года выпуска, стоят еще в виде уголка, вообще без уплотнения, это потом форд понял ошибку и стал сзади ставить уплотнители как спереди на дверях.

По советам с форумов купил два уплотнителя передних дверей от Приоры (каждый 300руб.), двухкамерные справа, слева родные.

Кто-то еще от шнивы/калины ставит, почти тоже самое впринципе.

Уплотнители от приоры:
1. На задние двери потребовалось немного обрезать, это уже в процессе установки, когда он почти одет, просто лишка срезается.
2. Проездил 2 месяца, не выдержал, снял, вернул обратно старые.
3. Всячески регулировал замки и их петли, ослаблял. Толку почти ноль.
Двери закрывались с усилием, а я привык и люди пассажиры, которых вожу. Все привыкли, что в иномарках дверь закрывается сама, надо лишь пальчиком слегка толкнуть.
С приоро уплотнителем это не так. И мне даже сказали, мол зачем я сзади двери испортил. Да и самому не нравилось это усилие.
Ждал 2 месяца, потому что на форумах пишут мол они усядутся.

Ну немного уселись, стало помягче, но все равно легким толчком пальца, дверь уже не закрывается и пассажиры начинают хлопать.
Тем, кого часто возишь еще объяснишь, что дверь надо просто держа за ручку закрыть, но случайным пассажирам объяснять каждый раз морока.

4. Плюс есть, действительно по сравнению с уголками, которые с завода, приоровские тише, убирают часть шума от улицы.

5. Минус, резина гладкая и скрипучая, родные у меня никогда не скрипели, эти запели в первый же дождь. Впервые в жизни купил баллончик силиконовой смазки ((((((

6. Люди пишут, что мелкой шкуркой обработать их и станут как родные фордовские шершавыми и скрипа не будет.
Еще помню советовали обрабатывать их химией против скрипа, запомнился «Реставратор покрышек Доктор Вакс».
К сожалению проверить уже не могу, уплотнители испортил пробуя на передних дверях.

7. На передние двери хватает идеально без обрезки, но в районе торпеды и петель дверей, места очень мало. В результате усилие закрытия передних дверей еще больше, чем когда эти уплотнители стоят сзади.

Подрезал уплотнители в районе петель двери, тогда усилие стало как на задних. Не понравилось снял.

Перед этим снял это видео.

Далее на пробу выбрал от волги 3110

Волговоды и фольксвагеноводы втирают, что уплотнители от 31105 помягче резиной будут, чем от 3110.
Еще от камаза есть аналог, но по картинкам о размере сложно судить.

Но купить и пощупать так и не удалось, хотя долго искал.

Закончилась эпопея тем, что купил на разборке, пока был в командировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен (уплотнитель 250руб.).

Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 (черный) и 9*8 (белый)

14*12 большеват — не просунуть в уплотнитель.

А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь. Во все 4 уплотнителя на всех дверях.

Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове. Всегда усилие закрытия дверей петлями замков и замками можно подкорректировать.

Теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием. То есть и пальчиком от легкого толчка идеально закрываются и потише стало. Думаю и зимой меньше выдувает, что важно.

Как же приятно, когда двери работают, четко, помню как меня раздражало не закрытие дверей с первого раза.

Пока в мыслях еще держу щель на передних дверях, в районе стойки центральной есть конструктивный недостаток, прямо над замком и вверх.

Подумываю периодически заколхозить его ))))

Источник

Ремонт электропривода двери багажника

Доброго времени всем!
Проблема, которую пришлось решать на этот раз была уже описана мной в блоге: www.drive2.ru/b/1942988/. Перестала открываться дверь багажника с кнопки и с брелка. Причина была в электромоторчике. В холостую моторчик работал без нареканий, а вот под нагрузкой не хватало усилия. Прочитав несколько статей про разбор и чистку моторчика на Драйве, решил разобрать и почистить свой моторчик. Вскрыв корпус, увидел следующую картину:

Разобрал и почистил моторчик, собрал все обратно и думал, что на этом все закончилось. Но рано радовался. Без нагрузки моторчик работал как надо. А вот открыть замок усилия все равно не хватало.
Подумав, решил все таки заказать оригинальный электропривод двери. Самый дешевый нашел на Экзисте за 3800. Цена конечно бешеная, но деваться некуда, подумал я на тот момент и оформил заказ. Но и тут меня постигла неудача. Через пару дней после оформления заказа пришло сообщение, что заказ снят и нужно сделать перезаказ. Новая цена уже была 4500 руб.
Данная цена меня не устраивала абсолютно, поэтому решил искать вариант подешевле.
Нашел в интернете электропривод SATURN MS-200.

Электропривод усиленний, заявленное усилие до 10 кг. По габаритам очень напоминает родной электропривод. Хоть и цена его немного выше, чем обычных электроприводов, которые продаются практически в каждом магазине вазовских запчастей, все же решил купить его.
Дополнительно для установки на существующее место решил прикупить оцинкованную пластину, термоусадку, винты М4 для крепления пластины:

И понеслась…)))
Первым делом примерил пластину к существующему кронштейну. Одно отверстие подошло, а вот второе пришлось просверлить:

Далее пластину временно прикрепил к кронштейну винтами М4, после чего примерил по месту электропривод. После этого отметил участок, который помешает в дальнейшем при установке на дверь багажника:

и отрезал болгаркой:

Полученную пластину прикрепил к кронштейну с одной стороны заклепкой, с другой стороны саморезом:

Пружину поставил от родного привода, предварительно обрезав с одной стороны 5 витков.
После сборки конструкции оставалось решить вопрос по электрической части, а именно подключение электропривода к существующему разъему. Самым простым решением в данной ситуации было бы купить в магазине запчастей для ВАЗов двухконтактную фишку, клеммы мама-папа, срезать родной фордовский разъем на проводе, установить купленные разъемы и все. Я решил оставить этот вариант на экстренный случай, а пока попробовать поискать другой выход из ситуации.
С электрикой решил продолжить уже дома. Для этого взял с собой собранную конструкцию, отпиленный корпус родного электропривода, купил к магазине 4 клеммы «мама».
Дома решил немного доработать старый корпус с целью достать родной разъем. Вооружившись плоскогубцами и паяльниками произвел доработку:

Срезал наконечники электропривода, установил новые, купленные в магазине, обжал и одел на них термоусадку:

В случае повторной замены электропривода необходимо будет только переобжать наконечники.
Не выдержав ожидания следующего дня, схватил конструкцию и побежал в гараж примерять. В итоге все встало идеально и работает как часы.

Излишки проводов хомутами прикрепил к двери. Все работает как часы. Единственное отличие пока, так это звук, издаваемый электроприводом при работе: он немного выше, чем у родного.
Надеюсь, что статья поможет при решении подобных проблем другим участникам форума!
В итоге было потрачено:
электропривод — 500 руб;
термоусадка — 30 руб;
пластина — 18 руб;
крепеж М4 — 30 руб;
клеммы «мама» — 4х5 руб = 20 руб;
Итого:

Источник

Ремонт концевика двери багажника

Немного раздвигаю боковинки, вынимаю платку с припаянными к ней проводами. Очищаю её от окислов и нагара, отпаиваю провода, предварительно всё зарисовав.

На плате видим, что отгорел контакт дорожки на коричнево-жёлтый провод.

Обязательно убираем 1 мм фольги по краям с текстолита, это необходимо сделать для того что бы плата, после припайки проводов, встала в своё посадочное место.

Собираю всё в кучу и проверяю на работоспособность, убедившись, что всё ОК опять разбираю. Беру силиконовый гель.

Наношу его тонким слоем на плату, подвижные части концевика и закладываю в районе ввода проводов. Это защитит плату от окисления. Боятся, что что то закоротит не стоит, данная смазка не электропроводна.

Устанавливаю плату в корпус, контролирую, что бы смазка не попала на примыкающие части, которые будут, в дальнейшем, склеиваться. Излишки убираю ватной палочкой.

Обезжириваю склеиваемые детали. Наношу каплю клея на тоненькую шлицевую отвёртку (использую отвёртку, что бы максимально точно дозировать клей, что бы не переборщить и не заклеить в усмерть всю внутрянку концевика) и уже с неё наношу клей на рёбра вырезанной пластинки, ставлю её на законное место, даю клею схватиться. *** читаем P.S.*** Восстанавливаю уголок, который отломил, кусочком тонкого пластика. Затем опять каплю на отвёртку и подаю её в стык пластинки и корпуса,
клей отлично растекается по шву. Даю подсохнуть. И контрольная проливка шва клеем, опять же с отвёртки, захватывая часть пластинки и корпуса. Даю окончательно высохнуть.
Затем беру мелкую наждачку и круговыми движениями выравниваю плоскость концевика убирая излишки застывшего клея.

Ну и так как под рукой оказался маркер, закрасил поверхность для эстетической составляющей, которую не будет видно.

Контрольная проверка работоспособности концевика и установка в замок двери багажника. Ну и как результат, получаем исправную подсветку багажника.

P. S. Изначально пошёл другим путём. Вырезал из текстолита дополнительную крышку и приклеил к корпусу. Но клей не растёкся, как хотелось бы, поэтому я промазал зазоры герметиком. Пошёл ставить концевик на место. Но он туда не влез, его посадочное место только-только по его размерам. Применил силу и неоправданное упорство, что бы его туда впихнуть и, как результат, отломил одну защёлку, хорошо, что не потерял её.

Защёлку приклеил таким образом: Нанёс на слом клей, и установил на место. Дал подсохнуть. Затем нанёс каплю клея на внутреннюю сторону защёлки, контролируя, что бы клей не попал на шток. И обильно посыпал содой, клей моментально схватывается образуя прочное, армированное соединение.

Мысли вслух…
Рассмотрев конструкцию концевика предполагаю, что на заводе изготовителе он собирается таким образом: внутрянка собирается на жёлтом шасси, затем всё вместе вставляется в серый корпус и в последнюю очередь вставляется шток. И, по идеи, разбираться он должен в обратной последовательности. Так как концевик у меня в единственном экземпляре и, изначально, я не знал как он устроен, теорию эту я проверять не стал. И хотел бы попросить, как говорится, для общего дела, если у кого то из вас есть не нужный, неисправный, сломанный данный концевик, попробуйте тонкогубцами выдернуть этот шток, и отписаться по результатам, при возможности с фото. Предполагаю, в случае удачи, при ремонте концевика не придётся заниматься его расчленёнкой, а потом склейкой.

Всем спасибо за внимание! И да прибудет с вами исправный концевик двери багажника.

Источник

Ремонт замка багажника

Пару лет назад перестал открываться багажник с кнопки в салоне и с ключа. Произошло это после аварии, когда меня догнали в задний бампер и повредили крышку багажника. Бампер и заднюю дверь мне починили по страховке, а на этот дефект никто не обратил внимания, и я в том числе. Честно говоря, я вообще забил на это. С ключа открывается, и ладно. Но потом оказалось, что для того. чтобы открыть багажник, нужно глушить двигатель, вытаскивать ключ и тащиться с ним в корму авто. Это случалось нечасто, но жутко бесило.
Опытным путем было установлено, что виноват актуатор, он же активатор. Его моторчик при подаче сигнала на открытие задней двери жужжал и слегка дергал тросик. Но этого усилия было недостаточно, чтобы открыть замок. Где-то тут на драйве прочитал. что ненадолго помогает разборка и чистка двигателя.
Чтобы добраться до моторчика, нужно располовинить склеенный корпус активатора. Удалось это сделать при помощи канцелярского ножа, отвертки и молотка. Корпус почти не пострадал 🙂
Внутри находится двигатель с надписями «fc-280sc-20150» и «made in China». Подключил его напрямую к 12В — крутится и двигает пластиковый шкив. Но, повторю, усилия недостаточно, чтобы сжать возвратную пружину. Верхняя пластиковая крышка моторчика довольно легко снимается с помощью небольшой плоской отвертки. Щетки двигателя оказались довольно изношены, и чистка ничего не дала.
Идем на Алиэкспресс, находим максимально похожий моторчик, вот он:

На нем даже есть очень похожая по размерам зубчатка, но она, как оказалось впоследствии, немного не подходит. На момент заказа стоил 220 руб, сейчас чуть дороже. Я заказывал вот этот
Полтора месяца ожидания, и моторчик у меня в руках:

Вверху — оригинальный двигатель. внизу — двигатель с Али. Размеры один-в-один, штатные клеммы совпадают.

Зубчатку пришлось ставить родную. Она, кстати, имела насечки на внутренней поверхности и снялась с вала двигателя довольно легко с помощью небольших плоскогубцев. А вот латунная зубчатка на новом двигателе была запрессована очень плотно. В попытках сдернуть ее я даже подключал моторчик к 12В и обтачивал напильником. Так вот, крутящий момент у исправного двигателя бешеный, опилки полетели во все стороны, а двигатель ни разу не заклинил. Однако вскоре я понял, что легко могу повредить вал двигателя, и под ноль сточить зубчатку у меня не выйдет. В итоге, чтобы не повредить корпус, положил на него небольшую металлическую пластину и все теми же миниатюрными плоскогубцами постепенно стащил зубчатку, чуть не выдернув при этом вал из статора.
В принципе, существуют специальные съемники для таких двигателей, на Али или Озоне их можно найти по цене 500-800 руб. Ждать их, как вы уже догадались, я не собирался 😉 Тем более, моторчик — 220р., и в случае чего дешевле еще один заказать, чем покупать специнструмент.

Далее меня ожидал еще один сюрприз — оригинальная зубчатка просто болталась на новом валу, ее внутренний диаметр на 0,1-0,2 мм больше диаметра вала. Здесь на помощь пришел суперклей. Обезжирил поверхности спиртом. залил достаточно много клея и оставил на час просохнуть. Получилось так:

Последней проблемой оказалась обратная полярность двигателя. Но решилась она легко. Я снял пластиковую часть вместе со щетками, перевернул ее на 180 градусов и вставил обратно в корпус. Все, теперь при подаче питания со штатного разъема двигатель крутится в нужную сторону.

На скорую руку, для проверки, собираем актуатор при помощи бабской изоленты (скотча) и ставим его на место:

Ура, все работает! Замок наконец-то начал открываться с кнопки ключа.

Меня терзают смутные сомнения, долго ли выдержит суперклей. По-хорошему, надо бы зубилом сделать насечки на валу двигателя и посадить его внатяг. Либо, в крайнем случае, посадить зубчатку на припой, использовав какой-нибудь флюс для пайки алюминия. Но занимался я этим в обеденный перерыв на работе, под рукой толком никаких инструментов не было. Менял моторчик я 2 недели назад, пока все работает.

Ну и еще один момент — с салонной кнопки замок срабатывает в 1 случае из 10, закономерности пока не выявил. То есть нажимаю кнопку — тишина, срабатывания двигателя нет. С ключа работает стабильно.
Возможно, что-то с самой салонной кнопкой, надо разбираться.

Напоследок, как вы все любите, короткое видео со срабатыванием отремонтированного активатора:

Источник