регулировка дверей шкода йети

Регулировка двери багажника

Дисклеймер: тут описан только мой опыт ремонта, и никто не гарантирует, что все сделано правильно. Повторяйте на свой страх и риск. Если есть замечания, пишите в комментах

Когда купил машину, была проблема с тем, что задняя дверь захлопывается не до конца, если просто закрывать дверь под действием ее тяжести. Это начало раздражать, потому что приходилось хлопать ее с усилием и звуком а-ля УАЗ буханка, а то и не с первого раза.
На драйве уже есть описания, как это делается:
www.drive2.ru/l/4456179/
www.drive2.ru/l/9831418/

Понадобится отвертка Torx 30 и какой-нибудь тонкий предмет, чтобы подцепить заглушки (плоская отвертка подойдет).

По бокам на двери багажника есть 2 упора.
Если ослабить болт, упор начнет скользить по рельсам. Чтобы выставить расстояния одинаково с обеих сторон, удобно ориентироваться по рискам, которые под упором.
Есть два нюанса при регулировке:
1) Непонятно, сколько рисок нужно выставить. На фото в других бортжурналах видно, что там около 7. У меня лучший результат получился при 5.
2) Когда ослабляешь болт, сама эта конструкция с упором начинает крутиться вокруг его оси – есть риск неровно затянуть. Поэтому в конечном итоге я настроил расстояния, затянул плотно, но не до конца, закрыл багажник несколько раз и дотянул болты до конца.

Теперь закрывается гораздо лучше, но чуть-чуть все равно нужно добавить рукой. Тем не менее, результатом я доволен. Напишите в комментах, у кого получалось сделать, чтобы закрывалось просто за счет веса двери и как вы этого добились.

Источник

Профилактика замков дверей и немного фото

Штудируем другие посты и понимаем, что скорее всего нет смазки и попала вода в бобышку привода на самом замке, надо там для начала все высушить, но как?

Как вариант — пустить теплый воздух, изучаем Эльзу и видим:

Далее берем средство от Liqui Moly, аналог вэдешки — LM-40 (артикул — 3390) и проливаем все в замке, до чего можем дотянуться, в том числе через отверстие:

После берем смазку для замков (белая литиевая), тоже от Liqui Moly (артикул — 7387)и смазываем все замки:

Еще прочистил и смазал замок капота и двери багажника. И силиконом натер все уплотнительные резинки дверей.
По ощущениям двери стали закрываться мягче.
Полное ТО замков проведу уже весной, когда будет тепло, а пока надеюсь эта «полумера» поможет.
И заодно отмыл авто и сделал пару фото:

Источник

Регулировка двери skoda yeti

Руководство Снятие, установка и регулировка передних дверей Шкода Карок

Детали и узлы двери Skoda Karoq
Выкрученные винты крепления дверных петель подлежат обязательной замене на новые.

Снятие и установка двери Skoda Karoq

Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Выставить зазоры по периметру передней двери

Снятие и установка ограничителя открывания двери Skoda Karoq

Регулировка двери Skoda Karoq

Для выполнения регулировки дверей автомобиль должен стоять на колёсах.
Дверь отрегулирована правильно, если она плавно переходит в другие панели кузова, не утоплена внутрь и не выступает наружу, и имеет по всему периметру равномерный зазор.
Для контроля зазоров см:

После регулировки произвести антикоррозионную обработку петель и винтов.

Указание:
Прочие способы регулировки, например сдвиганием двери вверх, не дадут результата.
Впоследствии дверь всё равно просядет под действием собственного веса.
Отрегулировать положения скобы замка

Регулировка скобы замка

Дверь должна при закрывании без приложения дополнительного усилия полностью запираться и не иметь люфта.
Опускать или поднимать дверь за счёт изменения положения скобы замка запрещено.
Изменением положения скобы замка можно отрегулировать когда передняя дверь находится не заподлицо с задней дверью или боковиной

Бортовой журнал Skoda Yeti 1.8 (2012 г.)

Первое проверил предохранители-все целые.

Третье причиной глюка который может быт это неисправность блока комфорта который отвечает за освещение в автомобиле, за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол. Стоит он кстати рядом с рулем под торпедой на Шкоде ( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками). Все сухо,при включении при включении блок щелкал как ему и положено.

Вскрыли верхнюю часть обшивки подали принудительно питание на блок управления расположенный в двери. Все заработало. О мама мия! В последствии все открыли разобрали, окислился провод подающий питание на блока управления дверью.

Вывод слабое место Шкода проводка в дверях. Немцы (чехи) в отличии от япошек не научились делать нормально по человечески проводку, за ними надо что то переделывать.

1) багажник открывается самопроизвольное,
2) плохо закрывается багажник Шкоды,
3) у Шкоды НЕ открывается багажник.

Собственно, вот вам простые подсказки.

1. Отрегулируйте и смажьте петлю. По сути багажник закрывается своим весом.

2. Посмотрите, может надо ввернуть глубже два резиновых отбойника, те что по углам 5-й двери с торца.

3. Проверьте два резиновых упора на боковых частях крышки багажника.

4. Возможно тупо залило водой контакты кнопки багажника, проверьте на предмет сухо/мокро там.
Это может быть проблема в контактах (проводке, разъемах), заканчивая блоком комфорта.

Снимите пластик (у меня есть на сайте, как это сделать).
Затем головкой на 10 открутите гайку, которая держит кнопку открывания.
Одна половина осталась внутри, вторая упала на руки, здесь надо быть осторожнее.

Хорошо, если ничего не окислилось.
Набейте смазки в корпус кнопки.
Закройте всё обратно.

Кратенько инфа для тех, кто соблазняется поставить пружины для автоматического открывания багажника шкоды.

Почему ненадо устанавливать пружины.

После установки автовладельцы прибывают в некоей эйфории, эффект радует глаз, чего уж там говорить. Только со временем наступает разочарование — после установки появляются зазоры и проблемы с петлями. Многие их потом снимают.
Через полгода пружинкам хана.
В морозы открывается медленнее или до половины.
Тем, кто все же не смотря ни на что хочет поставить такие пружинки, вот номерочки:

— синие CM 19×51,
— красные CF 16×51.

При нажатии на кнопку 5 ой двери тишина, замок не подает признаков жизни.

1. Проверяйте начиная с жгута проводов, который идет к пятой двери ( обычно перетирается в районе гофры).
Второе — проверьте микрик, либо сам замок.

2. Слева в багажнике, есть разъем или клемник.
В разъеме очень тонкие контактики. Зимой там скапливается влага, контакт окисляется.
Решение проблемы — замена клеммы, или — просто кусок провода.

Решение от шкодовода Владимира

В общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо).

Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал.

Собираем все в обратном порядке, я на клей не садил, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то багажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.

Подборки по теме:

13 комментариев

Столкнулся с такой проблемой, багажник не открывается ни с ключа ни с кнопки, моторчик привода замка признаков жизни не подает (не жужжит), микрик работает. Прочитав все возможные форумы ни нашел ни одного упоминания, все только микрик ремонтируют)) багажник открывал через салон, залазил в багажник и под крышкой ниже есть лючек, под заглушкой, отводим его в право). в общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо). Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал. Собираем все в обратном порядке, я на клей не садился, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то богажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.

Владимир, спасибо за полезное дополнение.
Добавил в саму статью и к нам в группу Вконтакте.
Ровных дорог!

masterok

Четвертый год передвигаюсь на Шкодах (Йети и Кодиак) и был просто уверен, что кнопка блокировки дверей (или автоматическая блокировка дверей после начала движения авто) блокирует двери как от проникновения снаружи, так и от детей, чтобы они не открыли двери изнутри во время движения. Поехал, замки щелкнули, двери заблокировались, едешь спокойно.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что.

. заблокированные двери спокойно так открываются изнутри. Т.е. машина поехала, замки щелкнули, а двери открываются без проблем.

Может я выдумал себе проблему и на других машинах тоже все точно так? Вроде как почитал другие форумы и автомобилисты говорят, что блокировка дверей для открытия изнутри присутствует у других производителей.

Почему же Шкода поступила именно так? Может это связано с какой то безопасностью, типа во время аварии чтобы двери не были заблокироваоы. Почему тогда другие производители проигнорировали это?

При всем при этом блокировка открывания окон все же есть:

И мне было бы как то спокойнее, если бы я знал, что ребенок не дернет ручку двери на полном ходу автомобиля и она не откроется.

Помните, раньше в машинах были такие пимпочки на дверях, опускаешь их и дверь просто так не откроется. Этого вполне хватало для блокировки от детей. Теперь на дверях ничего похожего нет.

А в вашей машине есть блокировка дверей от внутреннего открывания?

АПД: в комментариях советуют посмотреть на торец двери, там должен быть рычажок. Буду проверять.

В этом разделе вы найдёте важную информацию, рекомендации и указа-
ния по теме пассивная безопасность в автомобиле.
Мы собрали здесь вместе все, что вам нужно знать, например, о ремнях и
подушках безопасности, детских сиденьях и безопасной перевозке детей.

В этом разделе содержится важная информация для водителя и его

пассажиров по обращению с автомобилем.

Дополнительную информацию по вопросам, касающимся вашей без-

опасности и безопасности ваших пассажиров, можно найти в следую-
щих разделах этого руководства по эксплуатации.

Вся бортовая документация должна всегда и полностью находится в

автомобиле. В особенности это важно, когда автомобиль передаётся
кому-то или продаётся.

Перед каждой поездкой

Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.

Для собственной безопасности и безопасности своих пассажиров перед
каждой поездкой выполняйте следующее:

Убедитесь, что освещение и световая сигнализация исправны.
Убедитесь, что стеклоочистители работают нормально и щётки нахо-
дятся в безупречном состоянии.
Убедитесь в том, что все стёкла обеспечивают хороший обзор обста-
новки за бортом автомобиля.

Отрегулируйте зеркала заднего вида, чтобы обеспечивался достаточ-
ный обзор сзади.
Убедитесь, что обзор через зеркала ничем не перекрыт.
Проверьте давление в шинах.
Проверьте уровень масла в двигателе, тормозной и охлаждающей
жидкости в бачках.
Надёжно закрепите перевозимый багаж.
Не превышайте допустимые нагрузки на оси и разрешённую макси-
мальную массу автомобиля.
Закрывайте все двери салона, капот и дверь багажного отсека.
Убедитесь в том, что никакие предметы не затрудняют доступ к педа-
лям.
Для защиты детей необходимо использовать подходящие детские си-
денья и правильно пристёгнутые ремни безопасности

опасная перевозка детей.
Примите правильное положение на сиденье

Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.

Как водитель вы несёте ответственность за себя и за своих пассажиров.
Пренебрегая безопасностью движения, вы ставите под угрозу себя, своих
пассажиров и других участников дорожного движения.
Поэтому обратите внимание на следующие указания.

Находясь за рулём, не отвлекайтесь на разговоры с пассажирами или
по телефону.
Никогда не садитесь за руль, если ваше состояние не позволяет без-
опасно управлять автомобилем, например, после приёма медикамен-
тов, алкоголя или наркотиков.
Соблюдайте ПДД и не превышайте скорость.
Скорость движения всегда соотносите с состоянием дороги, а также с
дорожной обстановкой и погодными условиями.
При длительных поездках делайте регулярные остановки для отдыха –
не реже чем раз в два часа.

Сначала прочтите и примите к сведению на стр 8.

Ниже перечисляется только часть компонентов системы пассивной без-
опасности в вашем автомобиле.

Трёхточечные ремни безопасности для всех сидений.

Ограничители натяжения ремней безопасности для передних сидений.

Преднатяжители ремней безопасности для передних сидений.

Регулировка высоты крепления передних ремней безопасности.

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Боковые подушки безопасности.

Верхние подушки безопасности.

Точки крепления детских сидений системы ISOFIX.

Точки крепления детских сидений системы TOP TETHER.

Регулируемые по высоте подголовники.

Регулируемая рулевая колонка.

Все названные компоненты системы пассивной безопасности работают
вместе, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту для вас и ваших
пассажиров.
Эти компоненты системы пассивной безопасности не могут выполнить
свою функцию и защитить вас и ваших пассажиров, если вы или ваши пас-
сажиры занимаете неправильное положение на сиденье, или если эти
компоненты неправильно отрегулированы или используются не надлежа-
щим образом.
Если ремень безопасности пристёгнут неправильно, пассажир может полу-
чить травмы при срабатывании подушки безопасности.

Правильное и безопасное положение на сиденье

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Правильное положение на сиденье водителя

Регулировка положения рулевого колеса

Правильное положение на сиденье переднего пассажира

Правильная посадка пассажиров на задних сиденьях

Примеры неправильной посадки на сиденье

Для максимально эффективной защиты пассажиров передние сиде-

нья и все подголовники должны быть отрегулированы в соответствии с
ростом сидящих, а ремни безопасности должны быть всегда правильно
пристёгнуты.

Каждый находящийся в автомобиле должен правильно пристегнуться

ремнём безопасности на своём сиденье. Дети должны быть пристёгну-
ты с использованием специальных удерживающих систем

Принимая на сиденье неправильное положение, водитель или пасса-

Если пассажиры на заднем сиденье сидят неправильно, они больше

рискуют получить травмы из-за неправильного положения ремня без-
опасности.

Во время движения спинки сидений не должны быть слишком сильно

отклонены назад, так как это отрицательно влияет на эффективность
работы ремней и подушек безопасности – опасность травмирования!

Правильное положение на сиденье водителя

Илл. 1 Правильное расстояние от водителя до рулевого колеса/Пра-
вильно отрегулированный подголовник

Сначала прочтите и примите к сведению на стр 9.

Ради собственной безопасности и чтобы уменьшить риск травмирования в
случае аварии, соблюдайте следующие указания.

Отрегулируйте сиденье водителя в продольном направлении так, что-
бы педали выжимались до конца слегка согнутыми ногами.
Спинка сиденья водителя должна быть отрегулирована так, чтобы до
верхней точки рулевого колеса можно было достать немного согнуты-
ми в локтях руками.
Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы между ним и грудной клет-
кой оставалось расстояние

Настройте подголовник так, чтобы верхний край подголовника нахо-
дился по возможности на уровне верхней части вашей головы

Правильно пристегнитесь ремнём безопасности

Отрегулируйте сиденья и подголовники

Перед поездкой примите правильное положение на сиденье и сохра-

няйте данное положение во время движения. Попросите также ваших
пассажиров принять правильное положение на сиденье и сохранять
данное положение во время движения.

Поддерживайте расстояние между грудной клеткой и рулевым коле-

сом не менее 25 см, а между ногами и передней панелью (в области ко-
ленной подушки безопасности) не менее 10 см. Если не соблюдать это
минимальное расстояние, система подушек безопасности не сможет
вас защитить – опасно для жизни!

Во время движения держите рулевое колесо обеими руками за внеш-

нюю часть обода в точках, соответствующих «9 часам» и «3 часам» на
циферблате. Не следует держать рулевое колесо в точке, соответству-
ющей «12 часам», или другим способом (например, за середину или за
внутреннюю часть обода). При таком положении рук в случае срабаты-
вания фронтальной подушки безопасности водителя возможны тяжё-
лые травмы рук и головы.

Следите за тем, чтобы в пространстве для ног водителя не было ника-

ких предметов, поскольку в процессе манёвров или при торможении
они могут попасть в педальный механизм. В этом случае они могут по-
мешать нажать педаль сцепления, затормозить или прибавить газу.

Регулировка положения рулевого колеса

Илл. 2
Регулируемое рулевое колесо:
рычаг под рулевой колонкой

Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.

Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.

До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.

В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.

На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.

автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать

В таком виде шкода и приехала к нам

Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило

Заломило даже заднюю левую форточку

Потолок внутри поломанный.

Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился

Вобщем, жесткое но счастливое торможение

Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку

Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту

Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши

И её тоже вырываем со скрипами

Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах

И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)

После чего полотно крыши скидываем

Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды

И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)

Очищаем левый порог от металлолома

И левую переднюю стойку.

Вот левый борт облегчённый

Вид изнутри с мятыми усилителями крыши

Отрезаем левую четверть всю

И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами

Каменный цветок получался в долгих муках

Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.

Сверху целое полотно крыши набрасываем

Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой

Вот проём передней двери

Вот стойка левая, с которой мы долго работали

Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.

Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.

Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке

И аккуратно точечно провариваем весь борт

Вот так это выглядит в районе средней стойки

Зачищаем швы, готовим кузов к покраске

Капот отрихтован и также готовится

А вот уже остов у нас загрунтован

Все навесные детали относим на покраску в камеру

Лачим (лаком покрываем)

Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)

Сам кузов открашен

Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом

В том числе потолок

Делаем шумку всех полостей кузова

Клеим лобовое стекло и форточку

На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку

Салон теперь чистый

И вкушаем долгожданный результат

Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.

А всё лишнее оказывается в куче металлолома

И клипом проиграть можно тоже самое:

Ссылка | Обсудить

Comments

from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка

Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!

ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? 🙂

Установка задних электростеклоподьемников (ЭСП) на Skoda Yeti рестайлинг

Привет!
Ну что же, не смотря на то, что задние электрические стеклоподъемники, конечно, не являются предметом первой необходимости, они всё-таки доставляют массу удобства, особенно при наличии детей на заднем ряду сидений. В принципе, есть определённый способ установить задние электростеклоподъёмники в пустую Йети, и даже так, чтобы это выглядело практически оригинально (я имею ввиду внутреннюю проводку)))

Итак, нам понадобятся:

1) Нужно заменить старый разъём блока кнопок на новый 1K0 972 776, а для этого нужно вытащить провода из старого разъёма и переставить в новый. Из старого разъема кнопок выбираем по очереди все 4 провода и сразу, чтобы не перепутать, вставляем их в новый разъем:
из 1 пина вставляем в 4 пин;
из 2 пина вставляем в 3 пин;
из 3 пина вставляем в 5 пин;
из 4 пина вставляем в 6 пин.

2) Затем необходимо добавить провода в 32-пиновый разъём блока управления водительской двери. Для этого нужно взять провода 000 979 009 и соединить 32-пиновый разъём с новым разъёмом блока кнопок водительской двери в следующей последовательности:
из 32-х контактного разъема 30 пина – в разъем кнопок 8 пин,
из 32-х контактного разъема 29 пина – в разъем кнопок 7 пин,
из 32-х контактного разъема 12 пина – в разъем кнопок 2 пин,
из 32-х контактного разъема 27 пина – в разъем кнопок 1 пин.

3) Теперь нужно увеличить отверстие в обшивке двери для нового блока кнопок. Замеряем, на сколько, новый блок длиннее старого (ширина одинаковая), размечаем и вырезаем лишнее. Вырез делается вперед по ходу движения. Вдоль линии выреза сверлим отверстия, а потом вырезаем и ровняем края обойным ножом, периодически примеряя блок кнопок, чтобы не переборщить (можно также использовать мини дрель Dremel, у кого она есть), пластмасса режется легко.

4) Теперь собираем водительскую дверь в обратном порядке и не забываем подключить все отключенные разъемы. Если подключить АКБ, то передние стеклоподъемники уже будут работать, как и раньше (это на случай, если вы будете производить все эти работы поэтапно).

5) Переходим непосредственно к монтажу недостающей проводки внутри автомобиля. Для этого накидываем вот такую схему, по которой будем производить монтаж:

6) Снимаем крышку предохранителей на торпеде слева, накладку над переключателем света и снимаем нижнюю панель. Провод 000 979 227 E разрезаем пополам и, отжав розовый фиксатор блока предохранителей отверткой, вставляем оба провода на место номер 24
Далее немного разматываем изоляцию проводов блока предохранителя и там находим толстый красный провод, ни к чему не подключенный, сечением 6 мм2. К нему подключаем один провод из блока предохранителей, как показано на схеме. К второму проводу подсоединяем в одной точке два провода сечением 1,5 мм. – эти провода потянем к разъемам задних дверей, поэтому длина проводов будет около 3-х метров на левую заднюю дверь и около 5-и на правую. Далее снимаем бардачок и протягиваем под блоком климата наш новый плюсовой провод (тот, что 5 метров) на правую сторону.

8) Теперь у нас на каждой стороне есть по два провода и их нужно притянуть к разъемам задних дверей. Для этого снимаем порожки передних дверей, верхнюю и нижнюю часть облицовки средней стойки, чтобы получить доступ к разъему задней двери, и тянем провода с средней стойке, попутно крепя их пластиковыми стяжками к имеющийся проводке. Далее вынимаем разъем задней двери. Все по аналогии с передней – снимаем гофру, отключаем разъем и вталкиваем его в стойку двери. Разрезаем пополам провода 000 979 160 E (LIN) и 000 979 226 E (плюс) и подсоединяем их к проводам, которые притянули. Теперь провода с контактами вставляем в разъем задней двери — плюс (провод 000 979 226 E) – в контакт 8 и второй провод (000 979 160 E) – в контакт 7. То же самое проделываем и с другой стороны.

7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]

Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.

Большой расход масла

Неисправность натяжителя цепи ГРМ

Слабое уплотнение шахты топливопровода

Выход из строя турбонагнетателя

Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.

Слабый прогрев салона

Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый «мозг» и дополнительный отопитель РТС.

Визг диска сцепления

Наледь на крышке багажника

Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.

Все ли «детские болезни» снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.

Yeti 2013

В данном случае регулировка сход-развала на Шкода Йети 2013 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Все остальные элементы подвески находятся в более-менее нормальном состоянии.

Выгнав машину из слесарного цеха и проехав около километра, чтобы просадить подвеску, заезжаем на сход-развал. Проверяем давление в колесах и выравниванием его в соответствии с рекомендациями производителя. Самое главное, чтобы на одной оси оно было одинаковым. Проверяем багажник на отсутствие каких-либо особо тяжелых предметов, вроде запасных аккумуляторных батарей и приступаем к измерению.

Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и блок-камеры. В программе стенда выбираем интересующую нас модель. Теперь очередь самого ответственного момента, от которого очень сильно зависит точность измерения – компенсация биения колес. Данная процедура служит для учета стендом погрешностей от кривизны колесных дисков и захватов с мишенями. Наш стенд 3D сход-развала позволяет выполнять данную процедуру методом прокатки, без вывешивания колес автомобиля и соответственно разряжение подвески, что наилучшим образом сказывается на точности (во время всей процедуры измерения углов развал схождения подвеска находится в нагруженном, дорожном состоянии).

Измерение завершено и мы видим результат. В данном случае необходима только регулировка переднего и заднего схождения. Все остальные параметры находятся в пределах допуска.

На задней оси имеются регулировки развала (1) и схождения (2) с помощью болтов-эксцентриков. Регулировка развала требует некоторой сноровки, т.к. поворот болта осуществляется за конец с помощью маленькой шестигранной головки. Попытка повернуть его ключом приведет в большинстве случаев к слизыванию граней.

На передней оси возможно отрегулировать схождение, развал и кастор, однако регулировка последних двух параметров имеет ряд ограничений о которых будет рассказано ниже. Схождение (1) регулируется по стандартной схеме, путем изменения длины рулевых тяг за счет вкручивания или выкручивания их из наконечников. Фиксация осуществляется контргайкой.

Регулировка развала и кастора выполняется исключительно смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить 6 болтов, крепящих его к кузову и с помощью монтажки выполнить смещение. Производитель категорически не рекомендует смещать подрамник для регулировки кастора, однако на практике, при сильных повреждениях подрамник сам смещается назад и странно отказываться от возможности вернуть его на свое место.

Выполняем повторное измерение и видим результат. Он нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет и отдать машину клиенту.

Источник